Hurtownie na cenzurowanym
Opinie o hurtowniach w Twojej okolicy (kliknij też www.budujemydom.pl/hurtownie-budowlane).
783 tematów w tym forum
-
- 0 odpowiedzi
- 34,1k wyświetleń
-
-
- 1 odpowiedź
- 366 wyświetleń
-
- 1 odpowiedź
- 453 wyświetleń
-
- 3 odpowiedzi
- 7,4k wyświetleń
-
- 3 odpowiedzi
- 6,3k wyświetleń
-
- 1 odpowiedź
- 2k wyświetleń
-
- 8 odpowiedzi
- 17,8k wyświetleń
-
- 10 odpowiedzi
- 9,2k wyświetleń
-
- 9 odpowiedzi
- 12,7k wyświetleń
-
- 3 odpowiedzi
- 4k wyświetleń
-
- 3 odpowiedzi
- 4,2k wyświetleń
-
- 6 odpowiedzi
- 4,9k wyświetleń
-
- 6 odpowiedzi
- 11k wyświetleń
-
- 90 odpowiedzi
- 60,8k wyświetleń
-
- 4 odpowiedzi
- 11,7k wyświetleń
-
- 1 odpowiedź
- 2,1k wyświetleń
-
- 12 odpowiedzi
- 14,6k wyświetleń
-
- 1 odpowiedź
- 2,7k wyświetleń
-
- 10 odpowiedzi
- 10,7k wyświetleń
-
- 9 odpowiedzi
- 14,6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 2,6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 2,7k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 3,2k wyświetleń
-
- Gość
-
- 2 odpowiedzi
- 3,8k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 3,2k wyświetleń
-
- Gość
-
- 5 odpowiedzi
- 9,2k wyświetleń
-
- Gość
-
- 7 odpowiedzi
- 18,4k wyświetleń
-
- Gość
-
- 7 odpowiedzi
- 12,6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 4,9k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 4,3k wyświetleń
-
- Gość
-
- 4 odpowiedzi
- 12,7k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 4,2k wyświetleń
-
- Gość
-
- 6 odpowiedzi
- 14,9k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 5,6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 2 odpowiedzi
- 6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 5,3k wyświetleń
-
- Gość
-
- 3 odpowiedzi
- 9k wyświetleń
-
- Gość
-
- 14 odpowiedzi
- 19,1k wyświetleń
-
- Gość
-
- 2 odpowiedzi
- 7,7k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 5,5k wyświetleń
-
- Gość
-
- 10 odpowiedzi
- 13,5k wyświetleń
-
- Gość
-
- 2 odpowiedzi
- 8,8k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 6,6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 4 odpowiedzi
- 11,2k wyświetleń
-
- Gość
-
- 25 odpowiedzi
- 23,6k wyświetleń
-
- Gość
-
- 11 odpowiedzi
- 21,1k wyświetleń
-
- Gość
-
- 49 odpowiedzi
- 30,3k wyświetleń
-
- Gość
-
- 4 odpowiedzi
- 8,9k wyświetleń
-
- Gość
-
- 1 odpowiedź
- 7k wyświetleń
-
- Gość
-
- 5 odpowiedzi
- 9,8k wyświetleń
-
- Gość
-
Kto jest dostępny 2 użytkowników, 1 anonimowy, 89 gości (Zobacz pełną listę)
-
Najnowsze posty
-
Przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne · Napisano
Temperatura powierzchni podłogi w granicach 25-28°C jest w pełni prawidłowa. Z założenia temperaturę 29°C w pokojach traktuje się jako dopuszczalne maksimum (poza strefą brzegową). Podłoga o wyżsszej temperaturze może powodować dyskomfort. Po wykończeniu podłogi, a więc po jej pokryciu kolejnymi warstwami różnica pomiędzy temperaturą bezpośrednio nad rurkami oraz pomiędzy nimi się zmniejszy. Ciepło będzie po prostu bardziej równomiernie rozpraszane. Jeżeli zas chodzi o temperaturę zasilania to ona również mieści się w granicach normy. Standardowo podłogówkę z kotłem projektuje się na parametry 40/30°C (zasilanie/powrót). Jak widać teraz temperatura na powrocie jest zdecydowanie zbyt wysoka i w związku z tym przydałoby się stłumić nieco przepływ. Ten zbyt duży obecnie przepływ może wynikać z faktu, że obecnie zasilana jest tylko jedna pętla, a docelowo ma ich być kilka. Pompa obiegowa powinna być więc teraz nieco inaczej ustawiona. Generalnie trzeba się liczyć z faktem, że w podłodze w systemie suchym będzie potrzebne utrzymywanie nieco wyższej temperatury zasilania, niż w typowej podłogówce z rurkami zalanymi w warstwie jastrychu. Suchy jastrych i jego podkład po prostu gorzej przejmują i rozpraszają ciepło. Ale dramatu tu nie ma, z opisu wynika, że poza zbyt wysoką temperaturą powrotu, reszta działa mniej więcej prawidłowo. -
Przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne · Napisano
A w którym miejscu w Warunkach Technicznych jest to zapisane, bo ja jakoś nie kojarzę takiego wymogu. Z innych źródeł wiemy, że 2-3 metry to sensowne minimum. Ale to już osobna sprawa - tzw. wiedza techniczna, nie bezwzględny wymóg zawarty w przepisach prawa. Bez obrazy dla Animusa ale ten zawiera istotne błędy i nieścisłości. Tak w stylu Chata GPT. Przecież kilka wpisów wcześniej podałem wymagany minimalny przekrój kanału wentylacji grawitacyjnej. Nawet z cytatem. Po co wiec podawać błędny wymiar 196 cm2? Tak samo sugerowanie istnienia wymogu, aby wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej miały zbliżoną długość. Jak to niby ma zostać osiągnięte w domu o kilku kondygnacjach? Choćby z parterem i piętrem? Przecież na pierwszy rzut oka widać, że to bez sensu. PS. Co do samej wyczystki to powtarzam to co napisałem wcześniej. Trzeba zapewnić możliwość czyszczenia kanału i usuwania (wybierania) zanieczyszczeń. Nikt nie określił jak konkretnie ma to być zrobione. Jeżeli jesteśmy w stanie dostać się do takiego kanału od dołu to nie widzę przeciwwskazań, żeby to wykorzystać, zamiast robić typową wyczystkę. -
Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego. -
Przez podczytywacz · Napisano
Z wiedzy... fizyka płynów się kłania... 2,5 - 3 m to minimum... @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej -
.thumb.jpg.c535faf10ad7b1ad67e64331ec6edd06.jpg)
2. Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny. System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze. Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło. Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna. Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. . Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła. -
1. Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji. Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła. W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników. System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła. Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury. 1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła. Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
-
Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą. Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi. Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej. Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
-
Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry. Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach: Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny. Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych, potrzebny jest też nawiew świeżego powietrza, żeby można było usunąć zużyte. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii. Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
-
Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem: 1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem. Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej. 2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens? Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
-
Duża różnica między temperaturą zasilania a temperaturą podłogi oraz niska temperatura w pokoju, mimo stosunkowo ciepłej posadzki, wynikają z kilku powiązanych ze sobą czynników. Kluczową rolę odgrywa tu brak ocieplenia budynku, co w połączeniu ze specyfiką ogrzewania podłogowego prowadzi do opisywanych przez Pana zjawisk. Brak izolacji termicznej domu. W takim budynku ciepło ucieka na zewnątrz w znacznie większym stopniu niż w budynkach ocieplonych. Straty ciepła mogą sięgać nawet 20-25% przez same ściany zewnętrzne oraz 10-15% przez podłogi i fundamenty. W Pana przypadku oznacza to, że ciepło dostarczane przez wodę w rurach ogrzewania podłogowego, zamiast efektywnie ogrzewać jastrych (wylewkę), a następnie pomieszczenie, jest w pewnej mierze "tracone" i przenika przez niezaizolowane ściany zewnętrzne. System grzewczy musi więc pracować ze znacznie wyższą mocą (wyższa temperatura zasilania), aby skompensować te straty. To właśnie ta "walka" instalacji z ciągłą ucieczką ciepła jest głównym powodem, dla którego mimo wody o temperaturze 45°C, podłoga nagrzewa się tylko nieznacznie. Fakt, że podłoga staje się zimniejsza w miarę zbliżania się do ściany zewnętrznej, mimo że tam również dociera woda z zasilania, wynika z dwóch powodów: Intensywne oddawanie ciepła: Nieocieplona ściana zewnętrzna działa jak duży "odbiornik" zimna, co powoduje bardzo szybkie wychładzanie się fragmentu podłogi znajdującego się w jej pobliżu. Spadek temperatury wody: Woda w rurze, płynąc w kierunku ściany zewnętrznej, oddaje ciepło do jastrychu. Gdy zawraca i płynie z powrotem, jest już znacznie chłodniejsza, co dodatkowo potęguje efekt chłodniejszej podłogi w dalszej części pętli. W pomieszczeniach ze strefami o zwiększonych stratach ciepła, jak przy ścianach zewnętrznych, często stosuje się układ ślimakowy lub zagęszcza się rury, aby zapewnić bardziej równomierny rozkład temperatury. Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza, że nagrzewa się i stygnie powoli. W dobrze zaizolowanym budynku wylewka po nagrzaniu długo utrzymuje ciepło. W Pana przypadku proces ten jest szybszy. Zanim wylewka zdąży się w pełni nagrzać i zakumulować wystarczającą ilość energii, znaczną jej część traci do otoczenia (przez ściany i grunt). Można to porównać do próby napełnienia dziurawego wiadra – mimo ciągłego dolewania wody, jej poziom nie podnosi się znacząco. Podłoga nie nadąża się zagrzać, ponieważ ciepło, które otrzymuje od instalacji, jest niemal natychmiast "wysysane" przez nieocieplone przegrody budynku. Duża różnica między temperaturą wody a podłogi oraz niska temperatura w pokoju to bezpośredni skutek ogromnych strat ciepła, charakterystycznych dla starych, nieocieplonych domów. Aby zapewnić samo odpowietrzenie się instalacji, przepływ powinien być większy niż 0,7 l/min. Maksymalny przepływ: Zazwyczaj nie zaleca się, aby przepływ w rurach (np. PEX 16, 17, 18 mm) był większy niż 2,5 l/min, aby nie przekroczyć dopuszczalnej straty ciśnienia (ok. 20 kPa) w pętli. Dopiero po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian, fundamentów, ewentualna wymiana okien) będzie Pan mógł w pełni docenić efektywność i komfort ogrzewania podłogowego, które będzie mogło pracować przy znacznie niższej temperaturze zasilania oraz będzie można zmniejszyć przepływ czynnika grzejnego ustawiony teraz na 2.5l.
-
-
Doradcy redakcyjni i firmowi
-
Janusz Werner
Budujemy Dom - działka i dom -
Jarosław Antkiewicz
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
Zapytaj eksperta -
Joanna Dąbrowska
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza -
Małgorzata Kolmus
Budujemy Dom - otoczenie domu
Zapytaj eksperta -
Aleksander Rembisz
Budujemy Dom - budownictwo ogólne
Zapytaj eksperta -
Norbert Skupiński
Budujemy Dom - podstawa domu
Zapytaj eksperta -
KREISEL - Technika Budowlana
Zapytaj eksperta -
PROFIX - narzędzia PROLINE
Zapytaj eksperta -
Osmo - profesjonalna ochrona drewna
-
Alnor - systemy wentylacji
Zapytaj eksperta -
Arbet - styropian, XPS
Zapytaj eksperta -
Blachy Pruszyński - pokrycia dachowe
Zapytaj eksperta -
Buderus - technika grzewcza
Zapytaj eksperta -
Eko-Bio - przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zapytaj eksperta -
De Dietrich - systemy grzewcze, OZE
Zapytaj eksperta -
Drutex - stolarka okienna i drzwiowa
Zapytaj eksperta -
Fakro - okna dachowe
Zapytaj eksperta -
Foveo Tech - profesjonalne systemy ociepleń
Zapytaj eksperta -
Hörmann - bramy, drzwi, ościeżnice, napędy
Zapytaj eksperta -
Isover Saint -Gobain - mineralna wełna szklana i skalna
Zapytaj eksperta -
Knauf - chemia budowlana, systemy ociepleń
Zapytaj eksperta -
Krispol - bramy, okna, drzwi oraz rolety okienne
Zapytaj eksperta -
Lindab - wentylacja, dachy, elewacje
Zapytaj eksperta -
FENIX Polska - elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe
Zapytaj eksperta -
.thumb.jpg.2c720ff2367848fef9ab8e4067c51d95.jpg)
Perlit Polska - perlitobeton, perlit ekspandowany, zaprawy
Zapytaj eksperta -
Piotrowice II - Profesjonalna Chemia Budowlana
Zapytaj eksperta -
Polbruk - kostka brukowa
Zapytaj eksperta -
Purmo - grzejniki, ogrzewanie podłogowe, rury
Zapytaj eksperta -
Śnieżka - farby, systemy dekoracyjne
Zapytaj eksperta -
Velux - okna dachowe
Zapytaj eksperta -
Weber - elewacje, hydroizolacje, posadzki
Zapytaj eksperta -
WIŚNIOWSKI - drzwi, okna, bramy, ogrodzenia
Zapytaj eksperta -
Bosch Termotechnika - technika grzewcza
Zapytaj eksperta
-