Eksperci Alnor

Mnie zaciekawiło zdanie "Niektóre modele wyposażone są w czujnik wilgotności". Czyli proste (tańsze) modele nawilżają bez przerwy aż skończy się woda w zbiorniku? Jak dla mnie bez automatycznego spr. % wilgotności (plus możliwość nastawy wartości) to chyba nie ma sensu.

Marku, Trudno odpowiedzieć na takie dość ogólne pytanie. Słusznie zauważył Stach - piętra, pokoje, trasy przewodów - wszystko ma znaczenie. Zależy też co rozumiesz jako "problem"? Na pewno czeka Cię remont - przewierty, gipsowanie itp...

Jurku, Na początek parę pytań: Gdzie nie ma drzwi? Duszno jest w remontowanym pomieszczeniu czy w pomieszczeniu przyległym? Są okna? Jeśli w remontowanym pomieszczeniu jest okno to zainstaluj nawiewniki na skrzydle/skrzydłach (nawiew świeżego powietrza), wstaw kratkę transferową do pomieszczenia obok, gdzie są kominy wentylacji grawitacyjnej.

Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi Ci o elementy dachowe? Szeroki wybór znajdziesz: http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/podstawy-i-czerpnie-dachowe/elementy-dachowe-okragle/ Jeśli chodzi ci o piony wentylacyjne to polecamy standardowe rury zwijane http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/kanaly-i-ksztaltki-okragle/kanaly/ lub rury z izolacją http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/kanaly-i-ksztaltki-okragle-izolowane-–-wentylacyjne/kanaly-i-ksztaltki-izolowane-welna/spri.html

Ilość pięter nie ma znaczenia. Każdy system wentylacji (prawidłowo wykonany) będzie skuteczny: - grawitacyjny, nawiewniki w oknach - wywiew mechaniczny w łazience - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w całym domu W kotłowniach w zależności od rodzaju kotła można zastosować nawiew/wywiew grawitacyjny lub mechaniczny. Oczywiście grawitacja będzie najcichszym i bezobsługowym rozwiązaniem, ale skuteczność bywa zakłócona przez różne czynniki - małe różnice temperatur, silne wiatry. Plus starty ciepła w okresach zimowych. Wentylacja mechaniczna stworzy stałe warunki, ale koszt wykonania jest większy i dobrze jest zaplanować sieć kanałów już na etapie projektowym. Dobrze zaprojektowana, zainstalowana i zaizolowana instalacja nie powinna być słyszalna podczas użytkowania.

Najpierw odpowiedziałbym na pytania Zenka - słuszne spostrzeżenia. Jeśli skrapla się wszędzie w łazience to po prostu nie ma przepływu powietrza. Widzę 2 opcje: 1. Stosowana powszechnie, czyli nawiewniki higrosterowane w oknach + wentylator wyciągowy łazienkowy (2 biegi - 1 na stałe, 2 załączany obwodem światła) + podcięcia/kratka w drzwiach łazienkowych. Nawiewniki maja małe przepływa (od kilku do 20-kilku m3/h - nie będzie "wiało". 2. Rekuperator do kawalerki - problem będzie z miejscem, nawet przy małych i płaskich jednostkach. Plus nie da się odizolować od szumu pracy jednostki, która będzie wisieć "nad głową". Opcją może być rekuperator jednorurowy, montowany w ścianie ( nasz HRU-WALL) - wymieni powietrze w głównym pomieszczeniu kawalerki, ale do łazienki i tak wstawiłbym wentylator załączany wraz ze światłem, żeby odciągnął nadmiar wilgotnego powietrza. Opcja 2 odzyskuje ciepłe powietrze z mieszkania, ale przepływ się zaburzy podczas gdy rekuperator będzie w trybie wyciągu, a wentylator w łazience będzie pracował.

Odnośnie warunków - zapytałbym administrację czy mają jakieś przeciwskazania do montażu jednostki zewnętrznej na elewacji. Balkon, tak jak pisał Marcin, nie jest konieczny. Jeżeli klimatyzacja jest planowana do więcej niż jednego pomieszczenia można zainstalować multisplita - do jednego agregatu podłącza się kilka jednostek wewnętrznych.

Wprawdzie klimatyzacja to nie nasza specjalność, ale: 1. Istnieje możliwość zamontowania sprężarki na dachu? 2. Moc - 2-2,5kW powinno wystarczyć na jeden pokój 17m2. 3. Może rozważyć obklejenie okien foliami przeciwsłonecznymi, np. 3M ma takie produkty. Różne stopnie przezroczystości, można przykleić od wew lub od zew. Na pewno zredukują przenikanie ciepła do mieszkania.

Podjęcie decyzji o zainstalowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem to krok pierwszy. Potem wybór urządzenia, systemu kanałów, decyzja czy zatrudnić wykonawcę czy może zamontować samemu? A jak tym wszystkim sterować, jak ustawić pracę urządzenia? Wyróżnić możemy kilka koncepcji sterowania (podział subiketywny): 1. Ręczne Prosty kontroler, często zainstalowany bezpośrednio na jednostce. Przycisk ON/OFF, zmiana prędkości wentylatora oraz czasowy "boost". Użytkownik manualnie wybiera prędkość wentylatorów oraz moment włączenia/wyłączenia urządzenia. 2. Pół-automatyczne Rozbudowany sterownik z kalendarzem. Użytkownik programuje dzienne i tygodniowe interwały pracy rekuperatora. Np. niska wydajność podczas nieobecności domowników w godzinach pracy 8:00-17:00 , zwiększenie wydajności po 17:00. 3. Automatyczna kontrola zdalna Opcje z pkt 1 i 2 oraz możliwość kontroli pracy centrali poprzez sieć LAN oraz zdalny dostęp przez Internet. Aplikacja do smartphona lub logowanie do web serwera przez przeglądarkę. Wymaga trochę konfiguracji, ale pozwala na zdalne sterowanie np. gdy zapomnieliśmy zmniejszyć wydajność podczas dłużej nieobecności albo chcemy regulować centrale leżąc na kanapie 4. Pełna automatyzacja Bezprzewodowe czujniki CO2 lub wilgotności rozmieszczone w kluczowych miejscach domu. Automatyka rekuperatora sama reguluje wydajność na podstawie odczytów. System jest konfigurowany raz, podczas instalacji i pracuje bez ingerencji użytkownika. Wraz z kolejnością powyższych punktów rośnie niestety cena takiego systemu. Nie sugeruję, które rozwiązanie jest lepsze ale jestem ciekaw Waszych opinii.

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm. Odnośnie drugiej części pytania – można poprowadzić kanał nawiewny nad posadzką, jeśli jest taka możliwość.

Można np. uszczelnić połączenie z kanałem taśmą alu odporną na wysokie temperatury. Są też na rynku uszczelki odporne na wysokie temp - np. używa się takich w kanałach oddymiających. Ale te stosuje się do połączeń czołowych - a taka uszczelka w spiro ma spec konstrukcję, która zachowuje szczelność przy nasuwaniu kanału na kanał (wygląda to tak: http://www.alnor.com.pl/assets/files/produ...lki-gumowe.pdf ) Przy założeniu, że temp. nie przekracza 100stC - można zostawić (teoretycznie zaczęliśmy rozmowę o DGP gdzie przyjmuje się odporność do 250st). Uszczelka z gumy EPDM powyżej 100st (temp graniczna, przy której właściwości nie ulegają pogorszeniu, w praktyce może być trochę wyższa) zwęgli się i zacznie wydzielać zapach ... spalonej gumy właśnie

Jarek02, tak naprawdę sprawdzi się każdy tłumik ze stali ocynkowanej z wełną mineralną/kamienną, np. nasze SIL czy SIRL. Ocynk ma odporność do 400stC, wełna topi się temp. ok 1000stC. Welon który stosujemy ma klasę niepalności, musiałbym sprawdzić. Sugerowałbym jedynie usunięcie uszczelki z EPDM, która ma wytrzymałość ok 100-120stC. Oczywiście chodzi o przypadek, kiedy wykonuje się instalację z rur spiro, bo jak widzę dominują rozwiązania rozprowadzania ciepłego powietrza przewodami elastycznymi, które jednocześnie tłumią hałas.

Może zainteresują Pana nasze rekuperatory HRU-ERGO http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/...a/hru-ergo.html Jeszcze nie uzupełniliśmy info na www, ale mają teraz 10-stopniową regulację.

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie sztywnych kanałów i zaizolowanie ich wełną mineralną z zewnętrzna folią aluminiową - wówczas - mamy gwarancje wysokiej odporności temperaturowej (ocynk spływa przy 400oC) - najmniejsze opory i spadki ciśnienia - możliwość wyczyszczenia kanałów wentylacyjnych Przy samych zaworach warto również wykorzystać sztywne elementy , np. kolana mufowe (np. BPKF ) w których od razu można montować anemostat nawiewny z ramką (np. KN-RM ) Takie rozwiązanie umożliwia nam czyszczenie całości instalacji, ale odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach. Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów. Taka instalacja będzie najbardziej pewna, żywotna i uniwersalna. Chcąc oszczędzić na montażu, oraz prefabrykatach bardzo często montowane są znacznie dłuższe niż tylko przy anemostatach przewody elastyczne - należy jednak pamiętać że takie przewody bardzo trudno jest wyczyścić i raczej powinny być wymieniane na nowe.

HRU-WALL był badany zgodnie z normę EN13141-8 - która jest przewidziana dla tego typu urządzeń Badanie to obejmowało zakres temperatur +7 st. C Zewnętrzne do 20 zt. C Wewnętrzne - raport z badania znajduje się w tej lokalizacji: http://www.alnor.com.pl/assets/files/certy...ienny-Alnor.pdf Bez testów zarówno Alnor jak i żaden inny producent nie może zagwarantować dokładnego odzysku - wszystkie dane będą bardzo szacunkowe. Właśnie dlatego w normie wskazano jak urządzenia mają być badane - by klient porównując parametry różnych firm miał jeden wspólny mianownik i mógł porównać parametry urządzeń.