Aktywni na Forum

Ale jesteś świadomy że to co ma być w zamyśle w praktyce potrafi okazać się czymś innym . O ile z wewnątrz na zewnątrz ten kanał będzie potrzebował wspomagania o tyle w kierunku odwrotnym spokojnie będzie działał bez tego wspomagania , jeżeli nie ma wystarczających nawiewów to rura się sama przemianuje i zacznie spełniać rolę odwrotną do pierwotnie zakładanej

Jako że znam się trochę na stolarce i mam jako takie pojęcie o drewnie oraz narzędzia nie podjąłbym się wykonania mebli kuchennych i Tobie gorąco radzę odpuść sobie ten pomysł bo nic dobrego z twojej pracy nie wyjdzie.

No dobrze , obcieramy ślinę i walczymy dalej . Ustrojstwo przybramne, że je tak nazwę już wiem, że mam skopane. Tak myślałam, Buster potwierdził. Taras na razie zostawiamy w spokoju. Deski mam, jak Heniu pisze, ryflowane. Jednak pal sześć ryflowanie. Pytanie nr 1 na dziś: czy jest szansa na ich wyprostowanie i sens takowego działania? Pytanie nr 2 czy styro kleić pianą montażową, czy nie. Jednak upieram się przy tych kołderkach. Będę spokojniej spała. Znajomy ojca wybetonował sobie dno w studni i póki co , ma tam sucho. Przyklejenie czegoś do pokrywy w moim przypadku jest pomysłem średnim. Czasem sama muszę tę pokrywę zdjąć, wtedy ją przesuwam. Nie podniosę jej ot tak. Nawet jakbym przykleiła styro solidnie, to bym uszkodziła przy przesuwaniu. Tak myślę, jeśli uważacie inaczej, proszę prostować. A Heniu niech się nie czepia okoliczności przyrodniczych, swojskich aczkolwiek oryginalnych .

Będąc kiedyś na północy , i montując tam między innymi tarasy drewniane zawsze pilnowane było aby deski przykręcać uśmieszkiem do dołu , czyli na smutno .W przekroju deska ma słoje , i chodziło o to że one są ułożone w łuk , i zawsze trzeba było układać tak aby słoje w desce na krawędziach opadały do dołu . Owszem , łudeczkowały te deski ale środkiem deski do góry , to pomagało w szybszym odpływie wody

Mr Tomo, chyba dawno tu nie zaglądałeś : ). Jak mistrzowie osadzili bramę, nie było tej wstawki, tylko dziura ohydna. Brama też mi się podoba, z osadzeniem gorzej. Zrobili ławę płytką, niecałe 60 cm. Irytuje mnie natomiast ta podkładka przymocowana do ażuru w dwóch miejscach. O to mi chodzi, nie o tę wstawkę. Decydując się na nią wiedziałam, że będzie dokręcona, nie dospawana, bo i jak. Kolejny temat ocieplenie studni. Jak kiedyś pisałam planuję zrobić kołderkę ze styropianu ( Retro, bez jasieczka ). Pokruszę styro, wpakuję do worka. Ktoś mi zasugerował, że powinnam ten styropian sklejać pianką montażową. Niby w celu zabezpieczenia przed wilgocią. Jest to dobry pomysł? Męczy mnie też taras. Heniu onegdaj zwrócił uwagę na jego kolor i radził pomalować. To jedno, ale jest jeszcze coś. Tarasowiec przykręcał deski takimi cieniutkimi torksami. Skutek jest taki , że zaczęły łódkować. Zastanawiam się, czy odkręcenie ich i przykręcenie na nowo większymi grubalkami coś by dało, czy już nie ma to sensu? Na zdjęciach dalsze ciekawostki przyrodnicze.

Cement wiąże hydraulicznie. Nie nadaje się do wymurówek w paleniskach. Nawet tzw GÓRKAL, którego "ogniotrwałość" służy innym celom. Wiązania hydrauliczne pękają i sypia się bardzo szybko w kontakcie z ogniem. Najlepiej użyć specjalnych klejów, które początkowo wiążą chemicznie, a po podgrzaniu do wysokich temperatur wytwarzają wiązanie ceramiczne (spiek). Klejów szukaj u dostawców materiałów zduńskich. Ceny od 60 zł do 100 euro za wiadro 20 (25?) kg. Jakość adekwatna do ceny. Najprościej użyć gliny, albo zaprawy szamotowej i nie przejmować się pękaniem. Tak jak wyżej ktoś napisał, łatwiej będzie wymienić po czasie. W obu przypadkach należy zastosować dylatację. Cegła (i zaprawa!) nie może się stykać z metalowymi elementami pieca i wężownicy. Od ścianek pieca możesz wstawić tekturę grubości kilku mm, natomiast dolne elementy pieca dylatujesz matą ceramiczną (szukaj tam gdzie kleju). Wszędzie tam gdzie po spaleniu tektury cegły mogą "siąść" (poziome zastosowanie tektury). Matę nasączyć rzadką gliną, jak kotlety przed smażeniem. To tyle. Prosta czynność, zwłaszcza dla zduna z praktyką....

Najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie to najbardziej radykalne, czyli odkopanie fundamentów i zastosowanie np. systemu Webera, bądź innego producenta takiej chemii budowlanej. Przy okazji będzie można ocenić możliwość penetracji wilgoci przez izolację poziomą, o czym wspomniał zenek. Tak nasunęła mi się myśl, że to może brak wentylacji i kondensacja pary wodnej w najzimniejszym miejscu ściany... Na początek możesz spróbować załatania dziur, tak jak radzi demo - jak to nie poradzi, weźmiesz się za rozwiązanie radyykalne... Tak spojrzałem na zdjęcie w poście #3... Wygląda mi na to, że listwa startowa jest ponad poziomem wylewki i część "startowych" bloczków jest niedocieplona i jest tam pas mostka cieplnego... I wilgoć nie jest wynikiem przeciekania wody z zewnątrz, tylko uciekania ciepła i kondensacji pary wodnej wewnątrz budynku... a tej pary jest wewnątrz budynku więcej w deszczowe dni...

Możesz ofertę znaleźć na allegro lub sprzedajemy.pl https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiktr7jcDdAhWJhSwKHRWwDngQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsprzedajemy.pl%2Fdeska-elewacyjna-plazowka-imitacja-polbala-mszenia-limanowa-2-a1d299-nr53192204&psig=AOvVaw0UK7QbNt6sMhKyOp0sCx_6&ust=1537207390331775 https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqjYe7jsDdAhULiCwKHfB3D08Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fdeska-elewacyjna-podloga-polbal-imitacja-bala-bal-i7485293661.html&psig=AOvVaw0UK7QbNt6sMhKyOp0sCx_6&ust=1537207390331775

Po pierwszym przymrozku drążę temat kołderki. Tak mi chodzi po głowie. Jeśli kołderka ma być "plastyczna", to jaki sens klejenia styro? To wymyślił kolega taty, nie ja. Heniu, nie rozumiem Twojego pomysłu z tym wycinaniem. Czy chodzi Ci o to, żeby zrobić posklejany dekielek styropianowy, a w nim to wyciągane kółko? I na to oczywiście pokrywa betonowa? Te "anomalie" to gąsienica i kokon pajęczy .

Ława może być, nic nie powinno się z nią złego dziać zimą. Co do przymocowania tej blokady do bramy to mogli ciut przesunąć się w lewo aby czterema wkrętami przymocowali do ażuru. W zasadzie tak jak teraz jest złapane na dwa wkręty też wystarczy bo to tylko blokada dla bramy, nie działają na nią żadne siły. Szkoda tylko roboty w tej wersji jaką przedstawiłaś. Jeżeli już tak bardzo chcesz ocieplić studnię to od spodu pokrywy która przykrywa studnie przykleiłbym styropian np 10-15 cm grubości, prościej, szybciej i chyba lepszy efekt aniżeli ta kołderka. Teraz to już nie czas na malowanie tarasu. Teraz należałoby dobrze go wyszorować i użyć jakieś dobrej chemii aby pozbyć się tego ciemnego nalotu a potem dobrze zaimpregnować i poolejować. Co do łódkowania desek przyczyna może być nie w wielkości wkrętów tylko w sposobie mocowania desek do legarów za pomocą owych wkrętów. Każda deska pod wpływem wilgoci wygina sie w zależności od ułożenia słojów (do góry lub na dół) inaczej zależy z którego miejsca z pnia po przetarciu drzewa pochodzi deska. Czy czasami nie mieszkasz blisko Czarnobyla?

Myślę że minusy mieszkania "na kupie" doskonale Pani zna i szuka tu potwierdzenia, aby wybrać opcję mieszkania "na swoim". Ale ciężko komuś doradzać w tak poważnej sprawie, bo to decyzja z kategorii życiowych. Wiele osób z nie najgorszymi zarobkami bierze kredyty i jakoś z nimi żyje. Wiele też mieszka z teściami... i różnie na tym wychodzi. Decyzję najlepiej podjąć samodzielnie, żeby potem nie mieć do nikogo pretensji.

W odwodzie są jeszcze gazowe pompy ciepła (sprężarkowe, absorpcyjne). No nie wiem - najtańsze ogrzewanie, nawet jak dużo kWh, to i tak mniejsze koszty ogrzewania. Używając tak popularnego terminu jak "amortyzacja" szybciej się w takiej stodole "zamortyzują" W takim budynku instalowanie każdego kotła jest nieporozumieniem.⭕

Pytanie musiałoby zostać nieco zmienione, żeby wprost odpowiedzieć na np. "Jaki tynk poprawia ciepłochronność ściany?" i wtedy mógłbym się wypowiedzieć jak wywołany do tablicy, ale zawsze mogę się wtrącić Zwykły tynk ma niewielkie i pomijalne właściwości ciepłochronne - nie takie jest jego zadanie. Są jednak na rynku tynki, które mają właściwości ciepłochronne czy termoizolacyjne, jak kto woli - na bazie kruszyw o takich właściwościach. Istotna rzecz to zwrócenie uwagi na współczynnik lambda i wagę worków z tynkiem ciepłochronnym co nieco naprowadza na skład wypełniacza w danym produkcie. Nasza firma produkuje tynk na bazie perlitu ekspandowanego (Perlit Therm CS II), więc mogę się w tym szczególnym wypadku wypowiedzieć, czy krótko, zobaczymy. Istotna rzecz to zwrócenie uwagi na współczynnik lambda i wagę worków co nieco naprowadza na skład wypełniacza w danym produkcie. Budownictwo jednorodzinne Tynkowanie ścian wewnętrznych. W tym przypadku mając do wyboru tynk tradycyjny i perlitowy, mający dość unikalne właściwości, można zdecydować się na perlitowy, otrzymując w efekcie poniższy zestaw: ciepłochronność w postaci współczynnika lambda 0,064 [W/m2K], izolacyjność akustyczna od 28dB, paro-przepuszczalność o współczynniku u=6, niepalność, zdolność do buforowania nadmiaru wilgoci z powietrza (zastosowanie wewnętrzne) czyli działanie bioklimatyczne, osuszanie wilgotnych ścian przez odparowywanie transportowanej ze ściany pary wodnej. Tylko tyle i aż tyle. Tynkowanie ścian zewnętrznych. Docieplenie elewacji tynkiem ciepłochronnym realizuje się głównie w domach nie wymagających (lub na granicy) dodatkowego docieplenia - likwidując mostki cieplne, poprawiając wynikowy współczynnik przenikania ciepła U oraz utrzymując paroprzepuszczalność ściany (nawet jeśli jest ona niewielka, to temat na osobna dyskusję). Próba zastąpienia (w domach, które wymagają docieplenia) np. wełny mineralnej lub styropianu może okazać się trudna z prostego powodu – o ile samo ekspandowane kruszywo perlitowe ma współczynnik lambda zbliżony do ww materiałów (~0,04 W/m2K), to gotowy tynk ma ten współczynnik 1,5x gorszy (0,06 W/m2K) – zastąpienie 10cm np. typowego styropianu wymagałoby narzucenia 15cm tynku o ile porównujemy tylko lambdę. Istnieje techniczna możliwość narzutu tynku powyżej 5cm, jednak jest to wykonywane dość rzadko - wg mojej wiedzy. Narzut większych grubości niż powiedzmy 3cm jest oczywiście możliwy i realizowany. Można też połączyć warstwę wewnętrzną z zewnętrzną sumując wynikowy współczynnik izolacyjności cieplnej – np. wewnątrz 2cm i 5 na zewnątrz. W mojej opinii pojawia się interesujące zastosowanie i wykorzystanie cech tynku perlitowego w docieplonych domach, w których jest problem z wilgocią wewnętrzną – zdolność tynku perlitowego Perlit Them CS II do buforowania nadmiaru wilgoci z powietrza po pierwsze reguluje wilgotność powietrza a po drugie, dzięki swojej budowie uniemożliwia skraplanie się wilgoci w miejscach trudnych do wentylowania, potencjalnie dających możliwość pojawienia się wykwitów pleśni lub grzybów. Oczywiście nie zastąpi to mechanicznej wentylacji, ale z pewnością pomoże. Budownictwo wielorodzinne Tutaj mamy całość powyższych rozważań plus jedno, dość popularne zastosowanie – docieplenie ścian klatek schodowych graniczących z mieszkaniem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, szczególnie Dz.U. 2013 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy muszą spełniać wymaganie wartości współczynnika przenikania ciepła nie większy niż U=1 [W/(m2*K)]. Powyższe wymaganie stosunkowo prosto można zrealizować, tynkując ściany, które tego wymagają tynkiem perlitowym Perlit Therm CS II. W zależności od materiału ścian stosowane grubości rozciągają się od 10-45mm, pozwalając zredukować współczynnik U do wymaganego.

Zadzwoń na infolinie do PGE i dowiedz się u źródła. Nie zawsze w necie znajdziesz informacje aktualne.

Tego że nie możesz teraz starać sie o warunki przyłączenia dowiedziałeś się od PGE czy z netu?

Papier ceramiczny zamiast maty w moim przepisie? Nie wiem. Nie używam papieru, bo w zduństwie lepiej sprawdza się mata ceramiczna do celów jakie opisałem. Może zastąpić tekturę papierem, skoro go już masz? Tektura której używam, jest zwykła. Pa spaleniu tworzy szczelinę dylatacyjną. A to jest mój cel. Nie posiadanie tektury w piecu.... Z drugiej strony, poeksperymentuj...Raz drugi zrobisz, poznasz materiały, technologie. Generalnie przy braku doświadczenia, najlepszy opis czy instrukcja, nie uchroni Cię przed błędami. Najwięcej się dowiesz z empiry "tymi ręcami"... Murując na glinę lub szamot, robimy pełną fugę. Przy użyciu kleju o wiązaniu ceramicznym, dobrej jakości, kładę cienką tekturę zamiast kleju na pasie ok 4 cm od strony ognia. Po spaleniu tektury, powstaje szczelina. Ta szczelina powoduje szybszą penetrację wysokich temperatur w poprzek cegły. Następuje szybsze nagrzanie przeciwległej (ogniowi) strony ceramiki, ograniczając jej pękanie.

Tu się nie zgodzę. To, że wymiennik nie zostanie pomniejszony, gwarantuje mu tą samą sprawność. Zmniejszenie komory paleniska zmniejszy moc kotła, o ile nie wiem. To też zależy od budowy kotła. Za to poprawi "jakość" spalania bo temperatura spalania się podniesie.

Karmicie Państwo trolla . Już samo stawianie spacji przed znakami interpunkcyjnymi zapewniło mu miejsce w piekle, więc nie ma nic do stracenia

Producenci nie mogą w nieskończoność zwiększać grubości warstw. Walka toczy się o setne części wartości lambda. Pragnę zauważyć, że technologie przyszłości nie bazują na grubości materiałów a na ich "cudownych" właściwościach, które potem trzeba umiejętnie wykorzystać w odpowiednich aplikacjach. Tynk z dodatkiem PERLITU to jeden z produktów, w którym mamy ograniczone pole manewru. Grubość tynku jest przecież ograniczona z różnych względów natomiast izolacyjność termiczna tej warstwy niezwykle istotna.

Sam wentylator jest tylko urządzeniem wentylacyjnym, który (tak jak wspomniał Szponiasty) może powodować prawidłową wentylacje lub spierdzielić totalnie poprawna wentylację i dotychczasowe funkcje/działanie pozostałych urządzeń wentylacyjnych. Sam wentylator, dla tego przypadku jest nieporozumieniem. Dodatkowo należy: - zainstalować klapę zwrotną, - zainstalować wyrzutnię, - zabezpieczyć napływ powietrza przez odpowiedni (dobrany) dodatkowy nawiewnik (albo zwiększyć wydajność "istniejących") - sam nawiew w drzwiach nie wystarczy. Ps. Oczywiście wykonując instalacje elektryczną, należy podciągnąć odpowiednie przewody, dostosowane do danego wentylatora.

Witaj zatem wilku Fakt spękania nie wyglądają ciekawie . Z założenia da się prawie wszystko , resztę tez się da tylko jest mało opłacalna . żeby zacząć od początku dobrym torem - potrzebujesz konstruktora - inż z uprawnieniami konstrukcyjnymi . budynek wzmocni - ustabilizuje i doradzi gdzie co . Twoje wymarzone 2 wejście z klatką nie jest niemożliwe do wykonania tylko trzeba to zrobić mądrze , czyli ponownie odsyłam do w/w specjalisty z Twojego terenu . Zasięgnij języka i poszukaj takiego którego nie lubią wykonawcy :). uzupełniająco przed zabraniem się za elewację zadbaj o wentylację okna plastikowe już masz więc i wilgoci Ci nie zabraknie odsyłam do :

Jedna tylko uwaga. - wentylator pracujący ciągle - wentylacja wywiewna; - wentylator pracujący okresowo (czujnik wilgotności, sprzężenie z załączaniem światła) - wywiew okazjonalny. Jedna instalacja - dwa rożne, całkowicie odmienne przeznaczenia/zastosowania.

Też tak myślę że masz tam dobrą izolację tego zera, trzeba tylko szczelnie zasłonić tę listwę startową może jakimś klejem a potem jeszcze pomalować gumą w płynie. A do tego jeszcze wybrać trochę tego żwiru żeby rozbryzgi padającego deszczu nie chlapały po ścianie. Ja mam u siebie tę listwę wykończoną od spodu klejem na gładko, ale też zero jest wyżej ok 0,5 metra. Dziwnie jest też zrobione to zero i folia kubełkowa wychodzi nad ziemię, a powinna być do poziomu ziemi i zakończona listwą kończącą. Reszta to co wystaje ponad ziemię okleja się wodoodporną warstwą np tynku strukturalnego.

Ciasno ich murować nie wolno. Ryzyko uszkodzenia kotła istnieje, same cegły też mogą popękać.A z góry trudno przewidzieć czy z racji ukształtowania elementów kotła równoczesne rozszerzanie się stali i szamotu się nie zsumuje i elementy z tych materiałów nie będą napierać na siebie wzajemnie. Przy tym różnica temperatury pomiędzy paleniskiem zimnego i pracującego kotła jest rzędu 1000°C (na powierzchni szamotu). Nie bez racji kafle w starych piecach łączono elastycznymi spinkami z drutu, a zaprawa pomiędzy kaflami pękała.

Zgadzam się z poprzednikiem. Ja kiedyś tez tak zrobiłem, bo myślałem, że się uda na szybkości. Jednak jak się okazało stara instalacja, trzeba było kuć ściany i zmienić zakamienione rury. Do tego zrobić odpływ pod prysznic. Łazienka pół roku była rozp... lepiej nie bawić się na raty. Jak chcesz po taniości to mogę Ci polecić Boz mają zwykle takie namioty gdzie można kupić końcówki kolekcji płytek za grosze. Te co kosztowały ponad 100 zł można zgarnąć za około 20 z groszami. Do tego kabina prysznicowa najlepiej RK-Glass mają też tanią i solidną ofertę. Jest różnica nawet 60% w cenie. Poza tym szukaj w składach budowlanych gładzi, klejów do płytek. Metalzbyt tanie narzędzia. Jak będziesz jeździł tylko po sieciówkach to wydasz drugie tyle.