Aktywni na Forum

1. Przerwa powinna być taka sama jak dylatacja. 2. Tak. 3. Tak. 4. Klej wysokoelastyczny odkształcalny C2TE S1 Atlas/Ceresit 5.Nie zda egzaminu, lepsza cienka sklejka lub płyta hdf.

Tylko należy ten fakt uwzględnić w dopuszczalnej obciążalności, bo możliwość odprowadzania ciepła z takich przewodów dość wyraźnie maleje.

To będzie trudne do zrobienia, ale niech tam. Łatwiej jednak zrobić sufit podwieszany, który można wypełnić wełną rozprężną i wsunąć tam też przewody elektryczne. Trzeba do profili przyściennych dać przekładkę z korka i do sufitu też, albo kupić wieszaki akustyczne. TAŚMA AKUSTYCZNA PIANKOWA DO PROFIL G-K Sodek wypełnić wełną, wtedy zniknie pudło rezonansowe.

Wełna stropowa lamelowa. Ja przyklejałem 12cm.

Jeżeli tam występuje, przynajmniej okresowo, zwiększona wilgotność powietrza to po pierwsze trzeba poprawić wentylację. Potrzebny jest nawiewnik w ramie okna (bez większego problemu można go dodać do starego okna) oraz sprawny wyciąg w kuchni i łazience. po drugie lepiej użyć gładzi cementowo-wapiennej, a nie gipsowej. One są mniej popularne, ale w przeciwieństwie do gipsowych, nie tracą wytrzymałości pod wpływem zawilgocenia. A podejrzewam, że tu zawsze będzie ten problem w sezonie zimowym, bo ściana oddzielająca mieszkanie od klatki schodowej jest po prostu zimna i wilgoć z powietrza się na niej skrapla.

Przypominam o filtrach. Jeżeli one są "przytkane" to przepływ będzie marny niezależnie od tego co spróbujemy ustawić. Ponawiam też pytanie o ustawienia pompy - czy to tryb zaznaczony na zdjęciu? Oraz o to jak jest wykonane połączenie pomiędzy kotłem i rozdzielaczem. Szczerze mówiąc to pompa na rozdzielaczu prawdopodobnie nie jest do niczego potrzebna. W zupełności wystarczyłaby pompa obiegowa kotła. Czy tam poniżej pompy założony jest termostatyczny zawór mieszający? Jeżeli tak, to warto poruszyć w obu kierunkach jego pokrętłem do zmiany temperatury (proporcji wody gorącej z kotła oraz powracającej z podłogi). One czasem się przyblokowują i przepuszczają np. zbyt dużo zimnej wody, a zbyt mało ciepłej.

"Plecami" do siebie, właśnie na kształt dwuteownika. Wtedy można je łatwo ze sobą skręcić i przeprowadzić rurę. Nawet taki kawałek o długości kilkudziesięciu cm w zupełności wówczas wystarczy, żeby usztywnić osłabione miejsce.

Najprościej będzie dodać drugi taki profil i skręcić je ze sobą. Ostatecznie nie musi być nawet na całej długości, wystarczy tak z 0,5 m.

To znaczy, że wychodzi go naprawdę dużo, skoro pojawia się czasem nawet ponad płytkami. Sugerowałbym jednak użycie pacy o mniejszych zębach. Grubość warstwy kleju może być ostatecznie taka sama, niezależnie od ich wielkości. Ale przy drobniejszych zębach mniej powinno go "wychodzić" ku górze przy dociskaniu płytki. Ponadto nawet kładąc cieńszą warstwę kleju, niż w sąsiednim pomieszczeniu, nie zrobimy uskoku, jeżeli ta grubość będzie zmniejszać się stopniowo od miejsca połączenia. Można też użyć pacy o drobniejszych zębach, ale kłaść nieco cieńszą niż dotąd warstwę kleju na podłożu, natomiast trochę grubszą niż wcześniej na płytce. Ilość wyciskanego ku górze nadmiaru będzie mniejsza.

Zasadniczo da się przeprowadzić rurę 32 mm przez profile CW50, kielichy takiej rury mają średnicę 44 mm, trzeba tak prowadzić rury, żeby żaden kielich nie trafił w słupku profila. Otwory wycinać dopasowane żeby jak najmniejszym stopniu osłabiać profil. Jeżeli ścianka będzie wyższa niż 2,50 m, lub obciążona umywalką to lepiej zastosować CW75.

Tak jak wcześniej pisałem, trzeba będzie poprawić uszczelnienie okna na styku z murem i podłogą. Ale prawdopodobnie również do poprawy będzie styk profilu okiennego z ociepleniem zewnętrznym oraz ocieplenie na wysokości stropu. Niepokojąca jest tak duża zimna strefa na podłodze. Poprawianie tego będzie trudne, skoro okno jest typu fix. Ale to już zmartwienie dewelopera. A samo uszczelnienie na styku podłogi z profilem nie rozwiąże problemu. Ono go jedynie zamaskuje na krótko. Potem zaczną się problemy z przemarzaniem i zawilgoceniem. Szczególnie w takim wysokim budynku w takie szczeliny trafi przecież wraz z wiatrem woda deszczowa.

W ogóle nie powinno go być. Po to masz packę ząbkowaną, aby nadmiar kleju chował się w te szczeliny. a skoro i tak klej wychodzi, to albo masz bardzo nierówne podłoże, albo rzadki klej, albo nierówno go kładziesz, nie wiem co, coś jest nie tak. Musisz przemyśleć to co robisz, spójrz na to z boku i zastanów się.

Przede wszystkim proszę dokładnie sprawdzić co zapisano w decyzji o warunkach zabudowy. Sytuacja jest o tyle dla mnie niezrozumiała, że jeżeli decyzja przewiduje możliwość użytkowania na cele inne niż rolnicze i możliwość wykorzystania działki pod zabudowę mieszkaniową, to możliwość wyłączenia przynajmniej części gruntu pod planowanymi budynkami) jest dopuszczalna niejako z definicji. Nawet niezależnie od klasy gruntu. Inaczej przecież przyjmowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy nie miałoby sensu. Być może w decyzji o warunkach zabudowy przewidziano jakieś dodatkowe ograniczenia, np. wyłącznie zabudowę zagrodową (w ramach gospodarstwa rolnego). W związku z tym trzeba bardzo dokładnie sprawdzić treść decyzji o warunkach zabudowy. Sama procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w przypadku budownictwa indywidualnego , gdy jest już MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy nie jest specjalnie skomplikowana. Mniej więcej opisano ja na stronach rządowych: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/283 PS. Budowa domu do 70 m2 powierzchni zabudowy nic tu nie zmienia. Nie można przy tej okazji naruszać innych przepisów. W tym przypadku ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zapisów decyzji o warunkach zabudowy.

1. Gips szpachlowy mieszasz z cementem, wiązanie zależy od ilości wsypanego cementu w stosunku do gipsu, od 2 minut do 25 minut, musisz się nauczyć dozować składniki, do potrzeb, szybkości pracy. Wypełnić na równo. 2. Na listwach. 3. Gips szpachlowy do 8-10 cm możesz walić. 4. Tak, listwa do tynkowania. Na to Acryl Putz i farba.

E tam, uciekło. 1. Po włożeniu przewodu wypełnij czym Ci wygodniej. Najlepiej jeśli jest to materiał jak najbardziej zbliżony do tynku istniejącego lub planowanego. 2. Są przecież szpachelki kątowe. 3. Jak w pkt. 1. 4. Pewnie tak. 5. Tynk NIGDY Ci nie wyjdzie tak jak gładź. To fizycznie niemożliwe. Nie ta granulacja ziaren. Nawet drobiny cementu mają granulację ok 60 mikrometrów (o piasku nie wspominam), kiedy drobina gładzi STABILL ma do 2 mikrometrów. Dane cyfrowe podają za prezesem firmy z marką STABILL, byłem kiedyś u nich na wycieczce i oglądaliśmy linię produkcyjną.

Jaką nierówność płytek...płytki tak trzeba położyć żeby nie wstydzić się swojej roboty.

Ja mam silikon, a na wierzch jeszcze listwę uszczelniającą do mebli kuchennych. Ich wybór jest duży. A na górze ja nie mam niczego. bo tego połączenia nie widać. A u Ciebie zobaczysz po położeniu płytek jak wyjdzie polaczenie i czego potrzebuje. Czy silikonu, czy raczej listwy.

Tak w ogóle znam dwa podejścia do oklejania płytkami ściany nad blatem kuchennym... jedni - po zatwierdzeniu projektu ustawienia szafek - wyznaczają pole do wyklejenia płytkami, kładą płytki i zapraszają montera szafek do ich dostawienia do ściany... inni montują najpierw szafki i potem wyklejają ścianę nad blatem - tak jak Ty zamierzasz to zrobić... i to można zrobić przynajmniej na dwa sposoby: Pierwszym sposobem może być takie jak proponujesz rozpoczęcie układania - od brzegu na pierwszy rzut oka bardziej widocznego.... ale na drugim końcu nad blatem może już wyjść niezbyt ciekawie... ale może tam stanie np. ekspres do kawy i nic nie będzie widać... Dlatego - w drugim sposobie - należałoby dokładnie rozmierzyć ściankę nad blatem i rozplanować takie ułożenie, aby na obu krańcach ściany wyszło "ładnie"... to znaczy płytki ułożyć "na sucho" na blacie, czy na podłodze, z użyciem krzyżyków o grubości planowanej fugi... Jest przy tym trochę zabawy, ale jak ułożysz pas trochę dłuższy, niż ścianka nad blatem - zobaczysz ile płytki z obu końców tego pasa trzeba odciąć, aby wyszło niemal symetrycznie i "ładnie" po obu końcach rzeczonego pasa nad blatem... Przy większym doświadczeniu w pracach glazurniczych dopasowanie obu pionowych krawędzi ściany nad blatem dość prosto można wyliczyć - bez rozkładania płytek... ważne, żeby nie zapomnieć o grubości zamierzonej fugi...

Demontaż 80-120 zł Montaż 300-400 zł netto / 369-492 brutto. https://ktozbuduje.pl/wykonczenie-i-wyposazenie/cennik-montazu-kabiny-prysznicowej/

Nie widzę tu nic obraźliwego, tylko najwyraźniej nie zrozumiałem o co Ci chodziło... I zgadzam się z przedpiścią:

Nie przesadzajmy, nie masz za co przepraszać. Nie bądźmy sztywniakami, życie i tak jest śmiertelnie poważne, więc chociaż tutaj piszmy ze sobą bez .Czasem są zwolennicy z konieczności. Ja na przykład mam na wsi kuchenkę na gaz LPG. A indukcji nie kupię bo zbyt często prąd wyłączają. Bo gdybym miał zwykły piec kuchenny na drewno, to może z gazu bym zrezygnował. ale kaflowego nie mam, bo rozwaliłem. Zbyt dużo miejsca zajmował. Ot i masz "zwolennika" gazu. PS. Okap mam, na filtry.

Ugnieść naddatek wokół otworu, wcisnąć tam silikonu pod kolor l, a potem albo silikon na gładko wyprofilować albo naklejki jak wysłał kolega wyżej.

Jeśli w przepisach miejscowych nie ma zakazu opalania paliwem stałym , to wystarczy w projekcie nanieść odpowiednie poprawki wydzielając kotłownię i dobudowując komin.

Jest bardzo upierdliwy, do tego te spaliny, tłuste ściany, czy okap , sterowanie procesem mało komfortowe, gotowałeś kiedyś na indukcji?

O widzisz, teraz okazało się, że wiązka przewodów będzie grubsza. A już chciałem ci polecić EasyTherm wełna z płytą G/K Nie wiem czy upchnie się te przewody. Nie za bardzo to piękne z tymi rowkami. W garażu bym się zdecydował, ale to kwestia gustu.

Dokładnie.

A nie z pustaka gipsowego pro-monta? Wtedy częściej stosowano gips. A odnośnie meritum. Ścianki działowe w niektórych blokach miały wzmocnienia w postaci słupków. U nas zdarzyło się tak, że gościu rozebrał ściankę ze słupkiem, no i u sąsiada na górze "wygła" się podłoga i ekipy Spółdzielni prostowały to na jego koszt. Ale to wyjątek. Jeśli słupków wzmacniających nie ma. to ja przeciwskazań nie widzę.

U siebie malowałem farbą Magnat ultra matt. Trzeba dobrze zagruntować ściany, bo farba nie kryje rewelacyjnie (jest tania...), ale finalny efekt oceniam za bardzo fajny, jest mocno matowa, światło na niej praktycznie się nie odbija przez co maskuje niedoskonałości. Jedyny mankament - żeby to dobrze wyglądało u siebie malowałem 4 warstwy.

Sufity robię tylko Beckersem. https://allegro.pl/listing?string=Beckers Designer White&order=p

Prosty dom, starego typu ... taki standardowy domek 90m2 dach, dwuspadowy. Dlatego chyba jednak postawię na blachodachówkę taką na wymiar albo na trapez.

Napisz jaki to dach. Zwykły, dwuspadowy czy bardziej skomplikowane kształty? Bo w tym drugim przypadku blachodachówkę odradzam zdecydowanie, ze względu na duże odpady z arkusza.

Blachodachówka będzie dobra, bo nie zwiekszy obciążenia dachu. Jeżeli priorytetem ma być trwałość to proszę sprawdzić jaka jest długość gwarancji. Pruszyński, tak jak i wszystkie inne firmy dostarcza blachodachówki z różnymi powłokami. A to właśnie głównie od ich rodzaju zależy trwałość blachy powlekanej. Proszę spojrzeć, jakie rodzaje powłok oferują. Gwarancja sięga nawet 40-50 lat. https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/

Można spróbować wkręcić wkręty o nieco większej średnicy... przed rozwiercaniem otworów w ścianie... Jeśli będą problemy z wytrzymałością mocowania kołków, należałoby rozwiercić otwory na 12 mm i zastosować większe kołki... Tą wiertarko-wkrętarką nawet nie próbuj równać otworów do poziomu - wierć po śladzie istniejącym...

Byłaby taka niewielka szansa, ale nie przy ręcznym prowadzeniu, tylko ze stabilnego statywu... Co to z grubsza za wiertarka? z udarem mechanicznym, czy pneumatycznym? Jak się już tak zacząłeś "bawić", to spróbuj zobaczyć jak zachowa się listwa, jak przymocujesz je trzema kołkami w otworach skośnych... np od lewej licząc w 1, 5 i 9... Jeśli będzie sie trzymać równo przy ścianie - to tak ją zamontuj... Gdyby nie była równo pozioma, to taką odchyłkę szafki wyregulujesz śrubkami regulacyjnymi w zawieszce szafkowej

Jak ściana zaskoczy Cię kamieniem, którego Twoja wiertarka nie pokona, to wierć obok... wszak listwa Na taką szafkę w zupełności wystarczy trzy kołki fi 8 Na teraz - zdejmujesz szafkę, dowiercasz dwa otwory (niekoniecznie przy samych końcach listwy) - nie demontując listwy montażowej - wkładasz kołki plastikowe szybkiego montażu, wkładasz odpowiedni wkręt, dobijasz młotkiem i wieszasz bezpiecznie szafkę... Nie jest wykluczone, że będziesz musiał wykręcić te dwa mocowania odstających części "banana" i dopiero wtedy dobić nowe kołki...

To błotnik.

A taki podoba się komuś?

Trafiony, zatopiony. Odwiert, oczywiście.

Taką wełnę należy układać będąc odzianym w kombinezon nurka. Bo jeśli odrobina tego szklanego pyłu posypie się za kołnierz... prysznic nie pomoże. To jak zabawa dziecięca z wrzucaniem za kołnierz obranego owocu dzikiej róży. Drapie się potem człowiek przez tydzień.

Poza tym jak przystało na męski wpis "chciałbym" ma całkiem miłą aparycję i facjatę

Twoje imponujące doświadczenie zrobiło na mnie wrażenie. Dziękuję za ten wpis i pozdrawiam.