Aktywni na Forum

Foto-aktualizacja. Pozostało przykryć i zrobić podłogę. Pokrycie chcę zrobić z przezroczystego poliwęglanu, żeby chronił przed deszczem. Jako zacienienie planuję zrobić coś jakby żaluzje na sznurkach, wiklinowe - będzie można otwierać i zamykać zacienienie w dowolnych konfiguracjach. Podłogę pokryję płytami betonowymi, szarymi 35x35.

Można z własnej kieszeni opłacić nadzór z ramienia inwestora czyli Pani Ewo - z Pani strony. Rzeczoznawca może wejść na budowę po konsultacji z kierownikiem budowy ze strony wykonawcy czyli dewelopera, zerknąć do dziennika, wnieść ewentualne uwagi do projektu z ramienia Inwestora - nie pamiętam procedury, ale każde utrudnianie świadczy na niekorzyść wykoanawcy, dziennik musi być na placu budowy, ale czasami KB nosi przy tyłku i uzupełnia wpisy hurtowo w domu. Może się okazać, że te rynny nie są zgodne z projektem. Lista Izb Okręgowych jest tu https://www.piib.org.pl/biuro-prasowe/bp-kontakt na

Tym specom z brygady lotnej ze spółdzielni ma być wygodnie i kombinują bo im więcej czasu zejdzie. U mnie, jak wymieniali głowice przy grzejniku to jeden zapomniał klucza, drugi papierosów i pół dnia się przesmradzali. Jeżeli podejdzie "francuzem" i krok po kroczku może obracać, z pewnością ruszy śruby i wyjmie wodomierz. Przecież nie musi tam całej głowy wsadzać. Wiele jest takich budynków i rewizji w różnych budynkach i na 100% hydraulicy dają radę. Przecież wcześniej go ktoś tam w tej wnęce zamontował bo wątpię żeby zamontował i tak wąsko zamurował.

Taka głębokość to nie problem. Ale rury powinny być osłonięte przynajmniej peszlem, a te z ciepłą wodą - mieć izolację cieplną. Rur nie pokrywa się bezpośrednio tynkiem. Miedzianych w szczególności.

Problem prawdopodobnie jest bardziej złożony i powierzchniowe uszczelnienia niewiele pomogą. Przy napływie wody gruntowej w strefie parcia hydrostatycznego skutecznym zabezpieczeniem będzie jedynie utworzenie betonowej "wanny" lub ułożenie drenażu opaskowego na zewnarz lub wewnątrz domu. Oczywiście dokładniejsza diagnoza i sposób uszczelnienia wymaga poznania historii zawilgocenia, warunków w jakich sie pojawia, istniejacych izolacji itd/

Ta "wolność" to jest w dłuższym czasie - dla Ziemi, dla ekologii - mocno iluzoryczna... W tej chwili Gość eryk, jak i setki tysięcy użytkowników "własnych elektrowni" jest bardzo zadowolony z takiej inwestycji, aleeeeeeeeeeeee........... https://www.stefczyk.info/2021/06/26/fotowoltaika-doprowadzi-do-katastrofy-ekologicznej-naukowcy-ostrzegaja/ Zupełnie podobna jest euforia - części ludzi, choć coraz więcej jest już świadomych zagrożeń dla MATKI NATURY - wokół elektryfikacji komunikacji, a więc samochodów, rowerów, hulajnóg, samolotów, mówi się o sta

W części, która będzie równocześnie nadprożem powinny być dodane po 2 wkładki odgięte pod kątem 45°. Bo w pobliżu miejsc podparcia występuje siła, która może spowodować pęknięcie po przekątnej. Przykładowe rysunki u dołu. Dodatkowo robimy 2 takie wkładki. Dowiązujemy je w dolnej części do dolnego zbrojenia, a po odgięciu ku górze do górnego. PS. Końce prętów nie muszą być zagięte w ucho, jeśli używamy stali żebrowanej. Chociaż i tak warto je zagiąć przynajmniej pod kątem prostym.

Czyją własnością jest ta ściana - wspólną czy jednej z osób? Jeżeli jednej, to nie można nic z nią robić bez zgody właściciela. Jeżeli to tylko Pani własność, to trzeba na piśmie wezwać sąsiada do usunięcia tego co zrobił. W określonym terminie, np. 2 tygodni. Jeżeli nic nie zrobi, będzie to świetny argument, jeśli trzeba będzie zwrócić się do sądu.

Pompy ciepła to jedne z najpopularniejszych urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii. Pozwalają zwiększać efektywność energetyczną budynków, obniżać emisję gazów cieplarnianych, a przy tym znacznie zredukować koszty ogrzewania domu. Aby rozwiać wątpliwości związane z ich działaniem i wyborem, odpowiadamy na wciąż często pojawiające się pytania dotyczące tych urządzeń grzewczych. 1. Jak działa pompa ciepła? Najprościej ujmując, zasadę działania pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady działania lodówki. W przypadku lodówki ciepło jest odprowadzane ze środka na

Przykładowy projekt z MSW i GSW. file:///C:/Users/wtesz/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a6bac07e-7e7d-4084-9d2e-263a75f97ff6/za%C5%82%20nr%208.3.%20Projekt%20instalacji%20elektrycznej%20%C5%9Bwietlicy%20i%20lokalu%20mieszkalnego%20w%20Masunach.pdf

Niewygodnie, ale raczej się da. Trudno ostatecznie wyrokować nie widząc tego na żywo.

To masz chyba schemat rozmieszczenia urządzeń elektrycznych, a tym MSW jest miejscowa szyna wyrównawcza. Takie coś: https://allegro.pl/oferta/szyna-wyrownawcza-wyrownujaca-potencjal-7x25mm-9672477992

Robić im się nie chce ...paniska chcieli by pewnie mieć dostęp z każdej strony ....Na moje oko można obejść się bez kucia. Mogą wymienić sam wodomierz bez śrubunków .

Nie wierzę w to co piszesz. Wpadnij tam do mnie na chwilę, to się przekonasz jak to się robi w majestacie prawa.

Projekt powinien wrócić do architekta, który go wymyślił..... Z pewnością komin systemowy nie powinien być elementem konstrukcyjnym budynku, do którego montujemy np drzwi. Pianki i inne palne materiały, powinny być w oddaleniu, zgodnie z instrukcją montażu komina.

A kogo mają oskarżać? No, chyba że sąsiad ma kamerę rejestrującą i CZYTELNIE OPISANĄ STREFĘ REJESTROWANEGO TERENU i zarejestruje czynność chemicznego zanieczyszczenia gleby, a zanieczyszczający będzie miał czytelnie opisany kanister z czynnikiem chemicznym, zanieczyszczającym glebę... Przy braku tablic z napisem TEREN MONITOROWANY zarejestrowany materiał nie jest dowodem dla sądu...

Próbowałaś się kiedyś sądzić, albo znasz chociażby przebieg procesów w podobnych, sąsiedzkich problemach? Bo mam nieodparte przekonanie, że taki "nawożący" będzie miał dodatkową okazję śmiania się w kułak przez szereg lat. Nie wiem, czy prawdziwe.

@podczytywacz ciekawe że tacy jak Ty pierwsi są do straszenia. Jak jesteś takim ekspertem za jakiego uchodzisz, objaśnij może wszystkim na czym taka melioracja budynku ma polegać, co trzeba zrobić, jak i kiedy. Jak założyłem wątek rok temu, podbiłem go kolejnym pytaniem, chętnych do udzielania porad nie było i nie ma. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

adblu nie jest herbicydem

Dysperbit?

Uściślijmy, żeby nie było wątpliwości. Rozmawiamy teraz nie o "jakimś" drewnie, lecz konkretnie, o meblach ogrodowych. I jeśli nawet już, to musiałbym stosować przynajmniej lakierobejce, bo inaczej bejca z krzeseł w altance wlezie w pośladki panienek, które przybędą odwiedzić moje wnuki. A będą miały pośladki na spodniach czy spódniczkach świątecznych, bo w dni powszednie rzadko jest czas na wycieranie doopą krzeseł. Dlatego nie mogę skorzystać z Twojej porady. Bo "jakiegoś" drewna sporo w życiu pomalowałem i temat nie jest mi obcy. Ale meble ogrodowe do renowacji mam pierwszy raz. I chyb

Nic. To zwyczajne, powiedziałbym, że standardowe wykonanie. Bezwzględnie do przestrzegania. Ale widzę tu inny problem. Po zatynkowaniu stracisz wiedzę o przebiegu rur, częstymi przypadkami jest ich późniejsze przewiercenie. Nie dało się tych rur poprowadzić inną trasą?

Powiem tylko, że w ofercie Stiebel Eltron jest jeszcze kilka pomp o mniejszej mocy w tej grupie. https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/pompy_ciepla/pompy_ciepla_powietrze-woda.html Musisz sobie dokładnie skalkulowac zapotrzebowanie na ciepło w szczycie i dodatkowo polowac na promocje. Stiebel - to akurat wiem, miał ostatnio akcje promocyjną na pompy ciepła i pakiety OZE. Nawet o tym wspominałem i zamieszczałem info na portalu. https://budujemydom.pl/irbj/promocje/96105-monoblok-pierwszorzedna-pompa-ciepla-od-stiebel-eltron-skorzystaj-z-promocji

To będzie bardzo długa chwila... Co do meritum to nie robiłbym tego gazowego szkaradzieństwa.

Zostaw jak jest.

Jasne, że nie moja. Ale nie mam powodu aby źle radzić, dlatego radzę tak, jak sam uważam, że byłoby najlepiej. Kiedyś też mnie rajcowały wszelakie bajery. Jednak po latach swoje wiem. I ty też za lat 20 - 30 powiesz "na jaką cholerę to było?

Obydwa materiały mają wysoką odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Poliwęglan wymaga jednak dostosowania rodzaju i wytrzymałości konstrukcji nośnej do grubości pokrycia.

Zrób ,,korki '' ze styropianu tak aby pasowały na ścisk , a reszta tak jak piszesz , płyta gipsowa - najlepiej na stelażu mocowana profilami tylko do ścian , możesz dać i tą wełnę . I po robocie.

Nie pamięta "Tamtego lata". A było tak samo ciepłe...

do domu energooszczędnego Tcap 12kW będzie za mocny...chyba, że do nie jest za bardzo energooszczędny - modernizowany w latach 80...ciężko powiedzieć... OZC jak ktoś chce, to trzeba znaleźć odpowiedniego audytora przybliżone, całkiem dobre wyniki daje poniższa stronka https://cieplo.app/start wpiszesz dane, to wklej tutaj linka z wynikiem...do nowych domów wyliczone zapotrzebowanie dosyć dobrze pokrywa się z rzeczywistością, jednak im starszy dom, tym dane bardziej się rozjeżdzają...

Odpadanie płytek spowodowane zostalo na skutek przdostawania się pod nie wody (zmarzanie parowanie), a samo podłoże nie wymaga naprawy. Do naprawy miejscowej wystarczy dobry klej i staranne ułożenie płytek (bez pustych przestrzeni) i ewentualne doszczelnienie fug.

Najbardziej stabilny jest zwykle nienaruszony grunt rodzimy. Żwir pod ławy należałoby bardzo starannie zagęścić (ubić), co nie jest proste.

To wygląda na taki system balkonowy z profilami krawędziowymi i odprowadzeniem wody spod płytek - nawiązuje do komentarza Kolegi Norberta. Tp może być np. taki układ warstw. Fugi i warstwa podpłytkowa wygląda na "wyeksploatowaną" i na moje oko to jest do roboty od nowa. Popukaj w pytki - pewno połowa "dzwoni". Mam tu taki artykuł o naprawie balkonu/tarasu https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/wokol-domu-i-narzedzia/49859-czym-przykleic-odpadajace-plytki-na-tarasie i ten https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/wokol-domu-i-narzedzia/19110-pr

PCI to producent hydroizolacji, więc by się zgadzało. Ten plastik (?) to może być fragment profilu krawędziowego, albo taśmy uszczelniającej, którą mocuje się m.in. właśnie na połączeniu z profilem. Tu jest to pokazane: https://knauf.pl/porady/jak-krok-po-kroku-zabezpieczyc-balkon-i-taras-przed-dzialaniem-wody-

A po co tam w ogóle wsypywać żwir?

To sobie przeczytaj decyzję zarobkowani, zrozum i dopiero kasztań.

Panie Dariuszu, W przypadku rolet do zabudowy i okna drewnianego - prowadnice są mocowane bezpośrednio do okna. Natomiast rolety typu rn - montujemy tak, jak w przypadku okien PVC.

Nie chodzi jednak o markę, a o konkrety. Dlaczego wszystkie porady są na granicy bajkopisarstwa? Oczyścić powierzchnię. Czym i jak? Nadać kolor. Czym i jak? Zabezpieczyć warstwę zewnętrzną. Czym i jak? I nie ogólnie "zabezpiecz powierzchnię przedmiotów", a konkretnie. Np. ściany domku czy altanki, meble. Trzonki narzędzi. Inne... Bo to są różne sprawy i inne optymalne sposoby zabezpieczeń. Siedziska krzesła i ściana altanki to są odmienne wymogi, techniki i technologie.

na nawalne wiatry i trąby niestety nic nie pomoże. natomiast najbardziej podatne na wyłamania są wysokie sosny które rosły pierwotnie w uprawach leśnych - mają wysoki pień i koronę wysoko, co zaburza statykę drzewa - nacisk wiatru jest największy na górze i działa jak dźwignia. Sosna o naturalnym pokroju korony, przysadzista, wielopniowa, parasolowata lepiej sobie radzi. Wówczas złamania przez wiatr pojawiają się w wyniku lokalnego osłabienia drewna przez szkodniki lub grzyby.

Kontrłarty i łaty montażowe pod blachodachówkę, a jeśli poddasze ocieplone to trzeba odtworzyć wentylację pod dotychczasowym pokryciem z gontów (np. wylot w kalenicy).

Jeśli pokrycie z gontu jest szczelne to nie ma potrzeby układania jakiejkolwiek folii wstępnego krycia. Gont bitumiczny to jak papa na pełnym deskowaniu - i tak ma znikomą paroprzepuszczalność.

Pod blachodachówkę są specjalne membrany dachowe. Można zacząć od tego zdjęcia i oddać się lekturze artykułu, z którego to zdjęcie pochodzi (https://budujemydom.pl/irbj/nowosci/94516-czerwona-membrana-dachowa-alfabit-szybsze-i-latwiejsze-ukladanie-dzieki-markerom)

Jesli tynk ma strukturę, to bez nałożenia gładzi na całej powierchni bruzdy będa widoczne - nie da się idealnie dobrać wypełnienia i zatrzeć na połączaniu ze starym tynkiem.

Nigdy w usuwanie starych przewodów się nie bawiłem. To bez sensu. Zysk (złom) przewyższa wiele razy koszty uzyskania, czyli praca + naprawa ściany. Dbam jedynie o całkowite ich odłączenie spod napiecia, czyli dokładnie to sprawdzam.

Na 100% był już tam wcześniej pęknięty. Doświadczenia z jednej budowy to za mało by się wypowiadać autorytatywnie.

Wg mnie najlepszy będzie gazobeton. Że chłonie wodę - to mit. Sam powoli budowałem z gazobetonu, a co zamokło, to wyschło. gazobeton łatwo sie obrabia, łatwo montuje kable w bruzdach, łatwo podkuwa. Szybko się buduje, bo bloczki są duże. A i z wbiciem gwoździa pod obrazek czy półkę nie ma potem problemów.

Najpierw trzeba odrolnić, później podzielić i wystąpić o WZiZT. Wyłączenie z produkcji rolnej dla tej klasy gruntu - bez kosztów.

Był PiNB i długo się zastanawiali, czy nie wstrzymać i budowy, ponieważ nigdy nie spotkali się z taka sytuacją. PiNB 3 tygodnie czekał z decyzją, co dalej, ale jednak nie znaleźli podstawy do wstrzymania budowy. Także jest ok

Regulację wysokości w tych drzwiach przeprowadza sie poprzez wkręcanie lub wykręcanie śruby zawiasu. Należy zdjąć zaślepke ze spodu górnego zawiasu (zdj 3.) Następnie przy pomocy klucza ampulowego 6mm wykręcić i wyjąć śrubę kontrujacą. Potem tym samym kluczem kręcimy w prawo podnosząc drzwi, lub w lewo opuszczając je. Trzeba pamiętać że nie możemy przesadzić, gdyż bolce zamka nie będą trafiać w otwory ościeżnicy. Po zakończonej regulacji dokrecic śrube kontrujacą w górnym i dolnym zawiasie, założyć zaślepki.

Hmm.. ja tnę sąsiadowi bez pytania gałęzie co przechodzą na drugą stronę - mam jedlinę do stroików świątecznych.