Aktywni na Forum

100% prawdy Drogi Stef-x Twoje założenia są od początku błędne, ale czytając z jakim uporem maniaka wypisujesz brednie (sorry, ale taka prawda), to kończyny opadają. Żeby móc porównywać koszty ogrzewania różnych domów powinny one być budowane dokładnie taką samą techniką, mieć porównywalny metraż, bryłę, system wentylacji i jeszcze pewnie z 20 innych zmiennych. Gaweł ma stosunkowo nowego kanadyjczyka (przynajmniej w porównaniu z domami Twoich teściów), więc poddawanie w wątpliwość jego rachunków jest bardzo nie na miejscu. Druga sprawa jest taka: nie ma idealnego systemu grzewczego, który sprawdza się wszędzie i zawsze. Ogrzewanie dobiera się do konkretnego domu, na podstawie bardzo konkretnych obliczeń. Nie rozumiem po jaką cholerę chcesz mieć gaz w kuchni. Nie rozumiem po co komplikacja systemu i planowanie ogrzewania mieszanego (podłogówka i grzejniki). Nie rozumiem jak można nie mieć wentylacji mechanicznej w nowobudowanym domu. Żądasz od nas informacji, a może sam napisz dlaczego upierasz się przy idiotycznych rozwiązaniach? Spróbuj to w jakiś logiczny sposób wyjaśnić. Może wtedy łatwiej będzie coś doradzić? P.S. żebyś nie odniósł mylnego wrażenia. Ja też mam gaz, ale kocioł kondensacyjny i podłogówkę po całości. W kuchni będzie indukcja. Wentylacja mechaniczna.

Niestety tutaj się mylisz. Ogrzewanie podłogowe to zupełnie inna filozofia grzania. Jeśli chciałeś mieć system, którym można do woli majstrować i ustawiać sobie każdy pokój w innej temperaturze, lub zmieniać temperaturę w zależności od pory dnia, to podłogówka powinna być ostatnim wyborem. Dla mnie te wszystkie czujniki, regulatory, sondy to tylko zbędne gadżety, które w najlepszym wypadku generują dodatkowe koszty (a jak zamieszkasz nie będziesz ich używał), a w najgorszym będą awaryjne i dołożą rachunków. Regulowanie podłogówki powinno wyglądać tak: włączasz jesienią, wyłączasz wiosną. W pierwszym sezonie zabawa w regulację przepływów na rotametrach.

Każdy ma jakieś tam priorytety - a ja nie mam zamiaru przekonywać do innych "racji" niż wybrana przez Ciebie - niemniej jednak rozważ: - umieszczenie czujników temperatury w miejscach neutralnych z dala np. od kominka, - kocioł i sterownik musza być przystosowane do takiej ilości informacji z czujników, - instalator musi być bardzo kumaty i z "najwyższej półki technologicznej" - i to jest największym wyzwaniem. Radzę też przed wyborem i zakupem kotła i sterownika dokładne zapoznanie się z ich instrukcjami - musisz wiedzieć więcej niż instalator, bo to jest podstawa sukcesu.

Spójrz na to tak. Pompa ciepła to taka trochę mniejsza, "trochę" droższa lodówka działająca na odwyrtkę, której nawet nie trzeba czyścić/myć,. I teraz postaw sobie pytanie - jak często i po ilu latach eksploatacji lodówki się psują? W opisanym przez Ciebie kotle już w pierwszym sezonie padła zapalarka. To o niczym świadczy - fakt, niemniej jednak przed tobą jeszcze ładnych lat pracy urządzenia, więc jak w piosence - "wszystko się może zdarzyć". A że strach ma wielkie oczy i przeważnie wynika z niewiedzy - możesz śmiało przestać się obawiać o działanie pompy ciepła. Jeśli zaś chodzi o to na ile są to sprawdzone urządzenia - no cóż - rodowód ich jest kilkudziesięcioletni. Nawet na naszym rynku występują od ładnych kilkunastu lat.

Witam eksperta Viessmann 1/ ja nie szukam pomocy na forum 2/ info o promocji "ciepło z zimna" znalazłem właśnie na tym forum i dlatego wypełniłem dołączony formularz 3/ w programie zapewniacie profesjonalne doradztwo, projekt i instalację przez wybraną przez Was do tego programu kompetentną lokalną firmę 4/ A kierownik budowy to na co mi , żeby wyśmiał promocję Viessmann ? 5/ A co trudności tematu . Wg mnie dla dobrego fachowca jest prosta jak drut. Wizja lokalna projektanta, dostępne dokumenty ( projekt i ŚE), analiza istniejącej instalacji CO na piecu el. z grzejnikami , faktury za prąd w okresie zimowym - czy to przerasta fachowca z branży ? PS Nagłaśniając taki program nie wypada teraz wciskać , że to inwestor ma zrobić dla Was projekt i dobrać odp. model PCi, zamówić u Waszego partnera i zapłacić do końca lipca (wymóg programu). A dopiero przyszłą zimą zobaczy jak to wszystko działa Pozdr Wojciech

Pergola to dobry trop, także jako rodzaj zadaszenia, bo latem na południowym tarasie cień będzie na wagę złota. Gęste rośliny wiecznie zielone od strony południowego sąsiada mogą natomiast mocno zacienić ogród. Ja bym proponował modrzew - swojski, majestatyczny, chyba pasowałby do okolicy. Dość szybko rośnie, co prawda wysoko, ale za to w sezonie ładnie się zazieleni a zimą zgubi igły i dopuści słońce do domu.

Może wierzba mandżurska moja jest b.podobna tylko dół ma jeszcze bardziej "zarośnięty", rozmnaża się bardzo łatwo,rośnie bardzo szybko,można ostro docinać gdy jest za wysoka moja była taka po kilku latach,wyrosła z gałązki włożonej do wiadra z wodą a potem do ziemi. tylko że listki traci na zimę ale drobnych poskręcanych gałązek ma tyle że zasłaniają w pewnym stopniu

Tiiiaaaaaa. Widzę, że nie doczytano - przeto przypominam: Nawet mało kumaty, nie instalator, ale trochę techniczny człowiek, jest w stanie, na podstawie ŚE określić moc maksymalną dla kotła, dla tego domu, a bardziej kumaty potrafi to zweryfikować na podstawie zużycia energii elektrycznej w tym domu, bo tam jest ogrzewanie czysto elektryczne. A sprytniejszy poprosi inwestora o podanie mocy kotła (elektrycznego) i urządzenia grzewczego CWU (też elektrycznego) A jak ten sprytny dodatkowo pomyśli, to zapyta inwestora czy zainstalowane urządzenia są wystarczającej mocy. Tak więc stwierdzenie: Tak więc powyższe stwierdzenie, w tym przypadku, odnosi się do instalatora a nie do inwestora. Macie kiepskich instalatorów PCi lokalnych. Oni i boją się PCi i ich (PCi) nie "rozumieją" - takie są fakty.

NIBMSKO dokona przydziału kwater (jak zawsze) i powiadomi osoby zainteresowane. Reklamacje nie będą przyjmowane - tzn. pisać można ale na Berdyczów.

Ja oczywiście użyłbym/zaproponowałbym - przynajmniej na stropie - użyć do termoizolacji perlit ekspandowany EP180. Jakie ma zalety? Myszy go nie lubią, kuny pewnie też, nijak nie ma jak gniazda zrobić, nie skompresuje się, wilgoć odparuje (jak będzie miał gdzie), jest obojętny i czysty chemicznie, całkowicie niepalny (klasa A1), bardzo lekki (no może nie tak lekki jak celuloza czy wełna), przy odpowiednim użyciu podniesie izolacyjność akustyczną przegrody. Jakie może mieć wady? Frakcja EP180 jest dość drobna i płynna - chcąc użyć tego produktu na skosach trzeba tak przygotować przestrzeń między krokwiami, żeby nie było szczelin, którymi perlit mógłby sobie uciec lub być wywiany. Jego lambda w świetle dostępnych technologii tez może nie błyszczy (ok. 0,04 [W/mK]), ale moim zdaniem to optymalne rozwiązanie. Wydaje mi się też, że może być też mały kłopot z ewentualnym wdmuchnięciem perlitu, ponieważ oryginalnych urządzeń tego typu nie ma - trzeba coś zaimprowizować, ale widziałem już wynalazki typu rura elastyczna z podłączonym skośnie dopływem sprężonego powietrza po drodze (powietrze wymusza zassanie suchego perlitu z worka i transportuje go dalej, na ile to ostatecznie jest efektywne nie wiem)

Utnij kilka/kilkanaście cm nad ziemią - może odbije.

Tzn. co - lodówka (czy dwie), zamrażarka (czy dwie), TV (czy dwa), kino domowe, kuchenka mikrofalowa (czy dwie), piekarnik, pralka(czy dwie), suszarka (czy dwie), komputer z wielkim monitorem, drukarką, jakiej klasy energetycznej są te urządzenia... Może masz przywiezione z rejsów mnóstwo urządzeń, które pracują non-stop i pożerają ten prąd użytkowy i dlatego płacisz krocie (wg Twojego mniemania) za ten prąd użytkowy...

na pogrubione pytanie, wskazałam brednie na czerwono. Dobrze zrobiona podłogówka nie daje odczucia "grzania" w stopy. Przy dobrze zrobionej podłogówce podłoga po prostu nie jest lodowata. Z dywanami też nie masz racji. Nawet parkiet drewniany można ułożyć na podłogówce jeśli się to odpowiedni wcześnie zaprojektuje. Dalej chcesz się spierać? Nie masz bladego pojęcia o czym piszesz, coś gdzieś słyszałeś, ale kozaczysz. Mi to nie odpowiada, więc albo zmienisz styl pisania, albo złotych porad na tym forum nie otrzymasz.

Moim zdaniem odpuść sobie tę działkę - i pół kilometra od tej sali weselne to będzie za mało... W lecie, przy otwartych oknach sali, przy "spacerach" rozochoconych weselników będziesz sobie pluć w brodę, że wpadł Ci do głowy pomysł takiego - nawet dość dalekiego - sąsiedztwa... Niby to tylko od czasu do czasu w weekendy, ale to sąsiedztwo potrafi dać popalić... Sąsiedztwo z ulubionego i wymarzonego lasu będzie "zabite" przez sąsiedztwo sali weselnej

Korytujesz. Potem robisz (np. środkiem) dodatkowy rowek na rurę drenażową. Dałbym taką w otulinie kokosowej i obsypał piaskiem. Koniec rury do studzienki pod domem. Na całość wykorytowanego wysypałbym 5 cm warstwę piasku (przy okazji otulisz nim rurę drenażową). Potem tłuczeń. Jaki? To zależy, czy ma on być warstwą docelową czy będzie tylko podbudową. Ażury betonowe? Dobre na wzmacnianie skarp, a na drogę? Cokolwiek położysz bez odpowiedniej podbudowy - popłynie. Moim zdaniem są gorsze zarówno od dobrego kruszywa, jak i od kostki brukowej. Chyba, że lubisz jak żona marudzi, że musi iść po trawie, bo obdziera obcasy. Że lubisz młodemu co chwila przykręcać śrubki w rowerku, a sam od siebie kombinować co z chwastami spomiędzy kratek. Możesz wyłożyć dwa pasy jezdne, które są... bez sensu. Kapniesz się przy korytowaniu i układaniu obrzeży w podwójnej (!) ilości. Chyba, że chodzi o walor estetyczny (dwa ładne pasy wśród zielonej trawki). Ale płyty ażurowe mają się do estetyki, jak pięść do nosa.

solange - nie ma roślin iglastych, które dorastają na określoną wysokość i potem się zatrzymują. Na tyłach działki posadź zwykłego świerka co 120-150 cm. Chyba, że masz kiepską glebę? Nie trzeba całego ogrodu otaczać gatunkami zimozielonymi i odcinać się od otoczenia. Masz duża działkę - jakie tam sa widoki? Może warto osłonić tylko kąciki wypoczynkowe przed wiatrem a nie całą działkę? A taki mieszany, szeroki żywopłot z liściastych wysokich krzewów : świdośliwa, jarzębina, ałycza, bez czarny, kalina, dereń jadalny, jest magnesem dla ptaków i doskonale chroni przed wiatrami w okresie, gdy w ogrodzie się przebywa. Przecież zimą nie siedzisz w altanie.

Ja u rodziców mam 16 kurek i dwa koguty. Mieszkają w komórce przerobionej na kurnik. Mają dwa miejsca do spacerowania odgrodzone od podwórka. Jedno otwarte do momentu jak wszystko wyjedzą i wygrzebią. Otwieram drugie i balują dalej. Na Pierwszym uruchamiam glebogryzarkę potem sieje rzepik lub jęczmień czy trawkę podrosnie i znowu zamiana. Zimą zaś caly dzien przesiadywaly w szklarni. Da się?

W naszych warunkach klimatycznych nie można liczyć na tak bujny rozrost, a -30 to czysta teoria bo wystarczy -20 i padają te najbardziej mrozoodporne. Bariera ograniczająca rozrost korzeni oczywiście konieczna, ale takie przyrosty jak pokazał Bajbaga to tylko w tropikach. Ja proponuję posadzić sosny w ulubionej przez siebie odmianie i stosownym pokroju. Jest wiele odmian i trudno tu polecać jakąś konkretną. Są szkółki oferujące już dość duże egzemplarze więc warto się tam wybrać i zakupić coś odpowiedniego do własnego gustu i zasobności portfela.

Jako przestroga ?

W obu przypadkach chcielibyśmy uzyskać powierzchnię około 100 m kw z 3 pokojami, kuchnią łazienką i WC. Działka ma powierzchnię 12 arów. Zastanawiamy się która opcja będzie korzystniejsza pod względem finansowym? Z poddaszem użytkowym czy parterowa?

To jest mój pierwszy post, więc witam wszystkich. Planuje budowę domu z założeniem wprowadzenia się na przełomie 2019/2020. Działkę już posiadam 11,2 ara, płaska, wym. niecałe 30x40m. Miejscowość: Tychy, woj. śląskie Mam już zrobiony projekt i pozwolenie na budowę. Czekam jeszcze na warunki przyłączy (woda, prąd, gaz) - są w drodze, kanalizacja już jest na działce, następnie będzie trzeba zrobić projekty przyłączy. Zaprojektowany dom to budynek piętrowy (parter i pełne piętro - dach płaski), garaż dwustanowiskowy wbudowany w budynek, powierzchnia ok 240 m2 mieszkalne + ok 50 m2 garaż (razem niecałe 290 m2), posadowienie - płyta fundamentowa. Priorytetem dla mnie było uzyskanie EUco <40 (wyszło w projekcie 38), żeby dom był energooszczędny. Poszukuję teraz firmy/firm wykonawczych. Jak myślicie, ile to powinno kosztować?

Lidia numerek przy twoim nicku wskazuje faktyczną liczbę lat, czy tylko mentalną? Poniosę jednak ten kaganek oświaty: Masz wiedzę Lideczko z poprzedniej epoki. Dokształcenie najbardziej potrzebne jest tobie.

Tu mogą być dwa problemy - sypiąca się podmurówka z cegły i brak hydroizolacji. Punktowe uszkodzenia to jeszcze nie tragedia, ale skruszałe przemurowanie może być i w innych miejscach. Nie można więc wykluczyć konieczności przemurowania fundamentów. Gdzie i czy jest hydroizolacja pozioma? Jeśli jej brak lub znajduje się poniżej poziomu gruntu do ułożenie jej tylko na zewnątrz ścian nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia.

Przecież na dom bez piwnicy to są naprawdę dobre warunki. Piaski, a woda na głębokości prawie metra i to na wiosnę. W czym więc problem? Tu można robić typowe fundamenty na ławach.

To zapomnij o aktywnej paroizolacji bo Ci ten dach zgnije jeszcze w tym dziesięcioleciu. Aktywne paroizolacje stosuje się w połączeniu z membranami paroprzepuszczalnymi, a najlepiej wysokoparoprzepuszczalnymi o możliwie niskim "sd" - <0,08m. Dla porównania papy mają "sd" 1500m. Budowa Twojego dachu wyklucza zastosowanie aktywnej paroizolacji. Osobiście dla twojego przypadku zastosowalnym dobrą folię paroizolacyjną, taką z atestem, a nawet paroizolację z ekranem aluminiowym. I nie chodzi tu o refleksyjność jako dodatkowa izolacja termiczna, a o jak największy opór dyfuzyjny. I to bez względu na to czy pozostaniesz przy celulozie czy zrezygnujesz z niej na rzecz innej izolacji cieplnej.

Grunt piaszczysty, średnio zagęszczony nadaje się pod budowę domu jednorodzinnego bez bez piwnicy. W trakcie wykonywania robót fundamentowych może być problem z napływem wody gruntowej (zależnie od okresowych zmian poziomu).

Izolacja typu ciężkiego no wg systemu izo han lub innych na fundament w wodzie to ok 10 000zl na same materiały. Pytanie o nośność gruntu, a właściwie stopień jego zagęszczania. Szg to chyba znaczy średnio zageszczony ? Płyta wbrew pozorom nie jest dużo droższa, ale pod płytę np BASF, a nie jakieś inne badziewia, plus dobrze zaprojektowana płyta... Nie mówiąc o dokładnym zagęszczeniu i zbadaniu gruntu przed wylaniem betonu. Dodatkowo dokładnie rozplanować przejścia na przyłącza wody i inst kanalizacja. Reasumując płyta jest ok, ale IMHO wymaga więcej dokładności i staranności Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka

Chociaż zasadniczo jestem przeciwnikiem stosowania płyt gipsowo-kartonowych w wykańczaniu mieszkań, to tutaj zastosowałbym właśnie takie płyty... Należałoby usunąć ten a'la gips, sprawdzić stan ścian z desek i, po ewentualnych naprawach - zrobić stelaż z listew drewnianych i umocować płyty g/k, zaszpachlować i pomalować.

No to na moim przykładzie: przyłączenie gazu do działki (gaz w drodze) 2200 zł. Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem 5900 zł. Komin odprowadzający spaliny plus cały osprzęt potrzebny do podłączenia i robocizna ca. 3000 zł (chociaż dokładnie nie pamiętam). Razem ca. 11 000 zł. Powietrzna pompa ciepła z robocizną wyceniona na około 20 000 zł Symulacja kosztów ogrzewania wypadła korzystniej na rzecz pompy. Pamiętam, że czas amortyzacji (takie ładniejsze słowo, niż zwrotu ) wynosił 11 lat. Tylko ja buduję z oszczędności i wolałam różnicę w kosztach przeznaczyć na inne cele. Gdybym miała więcej kasy, pewnie poszłabym w pompę. Drugie "tylko", to symulacja dla mojego domu. Twoja mogłaby wypaść zupełnie inaczej. Kolejne informacje do rozważenia: upierając się przy kalafiorach musisz je solidnie przewymiarować. Kocioł kondensacyjny współpracuje najlepiej (ma najlepsze osiągi) z niskotemperaturowymi odbiornikami. Tutaj lecisz w dodatkowe koszty: większe grzejniki, albo wyższe rachunki za gaz. Nie wspominając o ustawności pokoi bez kalafiorów...

Zanim zaczniesz budowę i nie wspominając o momencie jej zakończenia, na 90% przyjęty sposób ogrzewania przestanie być ekonomicznie uzasadniony, technicznie i obsługowo to on juz jest całkowicie bezsensowny. Dlatego że wszelkie działania rządu zmierzają do wyeliminowania tego typu ogrzewania i finałem będzie wprowadzenie drogiego węgla oraz kontrole legalności jego nabycia pod groźbą grzywien. Tak że bycie głupiomądrym skończy się szybko i boleśnie ku uciesze komorników. Już obecnie n p w mojej gminie są super programy obejmujące termomodernizację i ekologiczne źródła ogrzewania pod warunkiem wyeliminowania kopciucha, jest jeden warunek trzeba mieć zakończoną budowę. Znajdziesz się w dupnej sytuacji w ciągu kilku lat że skończy się kampania dopłat do modernizacji a zaczną się sankcje i mandaty, Jesteś w takim etapie że nie masz szans na dotacje a jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zrobienie normalnego ogrzewania bez archaicznej kotłowni.

W domyśle jestem w gronie idiotów noszących wory z ekogroszkiem Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Bez zgłoszenia, ani nie wymaga PnB. Podstawa prawna PB art.29.2.5), oraz związany z ty Art.30.2.

Nie musi nic uzasadniać - zwłaszcza w kwestii drzwi. Jeśli urząd wystąpił z pismem o "wyjaśnienie" sprawy utwardzenia tej powierzchni - odpisz, że: Przy budynku postawiono wiatę na podstawie przepisów Prawa Budowlanego Art.29.1.2c). Wiata przy budynku,o powierzchni .......... składa się z zadaszenia opartego na 3 słupach, oraz posadzki wykonanej z .................. Możesz dodać, że wiata służyć będzie jako zimowe schronienie dla mebli ogrodowych. Nie brnij w inne wyjaśnienia - jak urząd będzie miał wątpliwości, to musi je przedstawić na piśmie oraz podać podstawę prawną. Zgodnie z Art.30.1.1). tego typu budowla nie podlega ani zgłoszeniu ani nie wymaga PnB.

Witaj "gawel", w moim przypadku w domu na wsi ogrzewanie el. było 20 lat temu wyborem świadomym , bo pompy ciepła dopiero w Polsce raczkowały, a ceny były kosmiczne, gaz ziemny nie dostępny, a baniaka na zewnątrz nie chciałem. Mam piecyk el. 12 kW KOSPEL i instalację CO grzejnikową. Zastanawiam się nad dołożeniem zbiornika buforowego 1000l , ale nie wiem czy to ma sens bo dom jest drewniany ocieplony , 120m kw + ok 60 na piętrze, 8 szt grzejników . Czy możesz napisać jak masz to u siebie zrobione ? Pozdr Wojciech

OK, skoro jest na rynku coś innego niż wełna, styropian i pianki, niech Ludzie korzystają. Tradycjonaliści czy też konserwatyści zawsze mogą zmienić zdanie

taaa najlepiej na stropie ze spadkiem odwrotnym zaiste da radę - przeciekać dalej PS nie każda izolacja nadaje się do łączenia z inną czyli albo robimy taras cały albo wcale

Witam. W pokoju robi mi się grzyb, ze względu na obecność w nim akwarium 450l i 75l. Pokój jest stosunkowo mały 16m2, a akwaria są na jednej całej ścianie. Przyczyny wilgoci nie usunę... Stąd moje pytanie czy na ten jeden mały pokój, wystarczy mi taki mały osuszacz na wkłady co kosztuje ok 30~50zł, czy będzie potrzebne coś większego? Z góry dzięki za odpowiedz.

Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych no to po kolei : 1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ? 2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ? 3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp. przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu 4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW). Poniżej link do obliczeń : http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia ) Podobny problem był przerabiany niedawno tutaj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html Pozdr Wojtek PS zakładam, że masz tam sieć typu TN

Witam, mam niemila sytuacje z wykonawca, ktory robi SSO. Zamiast nadproży łukowych zrobił proste. Chodzi o 2 okna i 2 nadproza w podcieniu -taras. Jak to policzyć, bo ewidentnie zrobił błąd. Podobna sytuacja jest z 3 balkonami - sa prostokątne a miały być łukowe. Ponadto, w projekcie przy tarasie jest kolumna w ksztalcie trapezu, zbrojona oblozona bloczkiem komorkowym, a wykonawca upiera sie, ze stan SSO to tylko zbrojenie, i zamiast trapezu jest po prostu slup prostokatny :/ Proszę o rady, bo już niemam nerwów...Pozdrawiam

Wykonawca zaproponował za robociznę cenę 35tyś.zł za stan surowy otwarty (dom z poddaszem użytkowym,110m2,dach dwuspadowy). Czy według Was to dużo? PS.okolice Rzeszowa (podkarpackie)

Taaaaaaaaa, ta "lepszość" materacy mnie przekonuje. Prawie na 100%. Opcję prawie pozostawiam sobie na wywalenie tych genialnych "eko" materacy jak się w nich robale zalęgną.

Rozmieszczenie gniazdek w domu to sprawa fundamentalna. Lepiej zrobić za dużo niż za mało.

Duży błąd. Za pół roku będziesz płakał że nie masz jak gniazdka dołożyć.

https://www.extradom.pl/projekt-domu-apollo-WRP1343 Witam może ktoś podać koszty budowy SSO I SSZ......bo coś mnie za dużo naliczają chyba...budowa pod Gdańskiem

Polecam zainwestować w kabinę szklaną a nie plastikową. Po pierwsze wyglada to o wiele lepiej. Po drugie jest to rozwiązanie o wiele bardziej wytrzymałe. A kabina taka nie jest wcale dużo droższa od plastiku ( sugeruję wybrać się do OBI, ostatnio mieli naprawdę ciekawe promocje na takie wyposazenie do lazienki). Aktualnie mamy kabinę marki Kerra ( kupiona we wspomnianym markecie). Model Miranda z hydromasażem. Bardzo dobra jakość.

To co mam teraz zrobić? Zrywać płytki, kruszyć wylewkę.. i kłaść kolejne warstwy prawidłowo? Czy cały czas będzie tak wyciekało? A może przestanie i może poprawię tylko otynkowanie? A ja myślałam, że to woda opadowa przedostaje się do niższej warstwy przez niedokładnie położone fugi...

6 db to tyle co nic? Kolega raczy żartować... https://www.youtube.com/watch?v=waaK3L630lw A co do docieplenia to nie twierdzę, że izolacja nie izoluje dźwięków, ale przy założeniu że bierzesz pustak 25cm + 15cm styro, to w zależności od tego jaki pustak ceramiczny weźmiesz, będziesz mieć 47 db (owczary) + 20 db (styro) albo 53 db (porotherm) + 20 db (styro). Różnica ciągle będzie 6 db... Prościej już ci tego nie wyjaśnię

czy rama byla jakos wzmacniana na etapie wykonania okien w celu zapobiegania jakich kolwiek odksztalcen i ugiec ramy

Nie zdecydowałbym się na zakup gotowego domu. Ale jeżeli już kupować, to tylko gotowy - stan surowy to właściwie tylko max. 2 miesiące zaoszczędzone - pozostaje cała wykończeniówka. Każdy dostosowuje dom do własnych potrzeb, trybu życia, gustów itp. - zwłaszcza rozmieszczenie pomieszczeń i ich wielkość, i dlatego warto poświęcić te 2 miesiące na budowanie od fundamentów. Idąc dalej tym tropem: pomijając koszty (zakup jest droższy), nie wiadomo, co w takim gotowym domu siedzi (no, może w stanie surowym można to jeszcze wybadać, ale w przypadku wykończonego - niemożliwe).