Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Przede wszystkim, jak wysokie i jak ciężkie będzie to ogrodzenie? Pełne czy ażurowe? Jak głęboko w ziemię siega ta palisada? Czy jest dość stabilna, żeby pełnić funkcję fundamentu dla tego ogrodzenia?

Sytuacja jest nietypowa. Interpretowałbym to raczej jako chęć wybudowania wielostanowiskowego garażu podziemnego pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Bo chyba jednak nie chodzi o 14 odrębnych garaży? I czemu miałyby one służyć? Bo trudno je sobie wyobrazić jako tworzące funkcjonalną całość z domem jednorodzinnym. Jednak wniosek o pozwolenie na budowę zawsze można złożyć. To urzędnicy będą musieli uzasadnić swój sprzeciw.

Tynk jest pod pewnymi względami lepszym rozwiązaniem wewnątrz pomieszczeń. Po jego obmurowaniu lub obłożeniu płytami nie zauważymy np. tego, że pękł.

Dość dziwna ta instalacja. Ale nie chcę się wypowiadać o szczegółach, bo z wcześniejszych tematów wynika, że instalacja była przerabiana. I nie wiem jakie były warunki zastane. Moim zdaniem pompa obiegowa c.o powinna się włączać zawsze, gdy temperatura wody na wyjściu z kotła wzrośnie powyżej pewnej wartości, no. 70°C. Tu nie ma zbiornika akumulacyjnego, a gdzieś trzeba ciepło wytworzone w kotle oddać. Zamiast przyłączać pompę wprost pod sterownik można założyć zwykłe gniazdko i do niego podłączyć pompę. Latem wpinamy tam najprostszy, dobowy programator. Niech załącza ją na kilka minut. W takim układzie jaki tu jest w czasie pracy pompy zbiornik c.w.u. będzie się wychładzał. Pompa zafunduje mu prawdopodobnie odwrócenie obiegu.

Raczej to zakłady arkuszy. A co do trwałości blachy nad poddaszami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, nie tworzyłbym teorii. Blachodachówka i tak będzie się nagrzewać latem do kilkudziesięciu stopni, a zimą wychładzać do -20°C. Niezależnie od tego czy dach jest ocieplony, czy nie.

Jak napisano powyżej. Korzyść z drewnianego ogrodzenia będzie znikoma. Najlepsze byłyby gabiony, ewentualnie mur.

Piaskowi z cementem daleko do chudego betonu. Mieszanie piasku z cementem jest popularne bo to bardzo łatwy sposób na ustabilizowanie tej warstwy. Nawet gdy piasek jest słabej jakości i nie daje się porządnie zagęścić. Osobiście jednak nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Wolę po prostu dobrze zagęszczony ostry piasek. Niektórzy producenci kostki też odradzają stosowanie piasku z cementem ze względu na pojawianie się wykwitów na kostce, a chyba jeszcze bardziej ze względu na to, że kostka zostaje często zabrudzona cementem przez wykonawców.

Nie widzę przeciwwskazań żeby po prostu ułożyć odpowiednie przewody i rury od istniejącego budynku.

W obecnym kształcie zarówno Ustawa Prawo Budowlane jak i Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku budowy parterowych budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy. Takie stanowisko zajmuje też Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Ciasno ich murować nie wolno. Ryzyko uszkodzenia kotła istnieje, same cegły też mogą popękać.A z góry trudno przewidzieć czy z racji ukształtowania elementów kotła równoczesne rozszerzanie się stali i szamotu się nie zsumuje i elementy z tych materiałów nie będą napierać na siebie wzajemnie. Przy tym różnica temperatury pomiędzy paleniskiem zimnego i pracującego kotła jest rzędu 1000°C (na powierzchni szamotu). Nie bez racji kafle w starych piecach łączono elastycznymi spinkami z drutu, a zaprawa pomiędzy kaflami pękała.

Na głębokości 50 cm to może być posadowiony i typowy fundament, o ile grunt nie jest wysadzinowy (np. na piaskach, żwirach, nie na glinie). W przypadku płyty zwykle usuwa się tylko warstwę ziemi urodzajnej, czyli humusu. Proszę pamiętać, że grubość płyty to nie tylko sam żelbet ale też izolacja cieplna.

W tej sytuacji lepiej w ogóle nie dodawać cementu do zaprawy szamotowej. Jeżeli cegły są tak ułożone, że kolejna warstwa przykrywa spoiny w poprzedniej i całość jest stabilna to można ich w ogóle nie spajać żadną zaprawą. Takie rozwiązanie jest dobre, bo nie ma naprężeń spowodowanych rozszerzaniem się cegieł pod wpływem zmian temperatury. A jeżeli któraś się uszkodzi to łatwo będzie ją wymienić.

A po co? Folię układamy dopiero przed ułożeniem styropianu. To on zabezpieczy ją przed przypadkowymi uszkodzeniami. Folia najlepiej w 2 warstwach.

Dla ścisłości i uświadomienia dodatkowych obostrzeń. Dodany chyba od 2017 r. ustęp 5a artykułu 36a Prawa budowlanego 5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; 2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; 3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

A jak ktoś ma na odległość stwierdzić czy obróbki blacharskie są szczelne? To co widać to niechlujne ułożenie wełny mineralnej i paroizolacji. Z całą pewnością do poprawy.