Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Warunki dla pompy powietrze woda są w tym domu i tak dość dobre, patrząc na typową temperaturę zasilania grzejników i strefę klimatyczną. Mimo wszystko planowałbym taka instalację jako biwalentną - z drugim źródłem ciepła uruchamianym w trakcie większych mrozów.Może to być ten istniejący kocioł. Ponadto niektóre pompy utrzymują swoją nominalną moc grzewczą nawet do -10, -15 stopni mrozu. Z doborem czegoś odpowiedniego projektant nie będzie więc miał wielkiego problemu. PS. A te docinki Demo zaczął kompletnie bez sensu. Opanujcie się Panowie.

Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych - kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu terenu - woda rzeczywiście będzie stać w studniach chłonnych. Jednak odprowadzenie do nich wody z rynien może i tak mieć sens. Studnia nie służy obniżeniu poziomu wody gruntowej, zapewnia jedynie połączenie pomiędzy powierzchnią terenu, a położonymi w głębi wodami gruntowymi. Przydaje się, jeżeli wierzchnie warstwy gruntu są trudno przepuszczalne. Tak jak tu - gliniaste. Woda z rynien odprowadzona bezpośrednio na działkę by na niej stała, wpływając do studzienki połączy się z wodą gruntową. ILe dodatkowej wody będą w stanie wchłonąć głębsze warstwy gruntu, tego nie wiemy.

Polecam zestaw z pompą zatapialną w studni i sam zbiornik hydroforowy w pomieszczeniu. Wtedy nie ma takich ograniczeń wysokości ssania jak w typowym zestawie hydroforowym, a przy tym mamy ciszę. Przy takiej różnicy wysokości pompa samozasysająca z typowego zestawu hydroforowego umieszczonego w domu sobie nie poradzi - zbyt duża różnica wysokości pomiędzy pompą a lustrem wody. Tłumaczyłem to w tym wątku: https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=490121

Przede wszystkim na tym rozdzielaczu nie widzę zaworu mieszającego (najczęściej stosuje się trójdrogowe termostatyczne). Wygląda na to, że to po prostu rozdzielacz z dodatkową pompą i zwykłym zaworem termostatycznym (po co on jest potrzebny, zwiększa za to opory przepływu). Nie jest to więc wcale "układ mieszający". W tej sytuacji zaproponowane układy, pod względem działania centralnego ogrzewania, niewiele się różnią: I - sprzęgło hydrauliczne, grupa pompowa Divicon zamiast pomp na rozdzielaczach; II - sprzęgło hydrauliczne, pompy na rozdzielaczach. W efekcie mamy więc tak naprawdę różnicę: nowa podwójna grupa pompowa lub 2 pompy na 2 rozdzielaczach. Szczerze mówiąc, niewielka różnica i obie wersje będą działać. Sam model kotła gazowego, rozwiązanie sposobu sterowania obiegiem cyrkulacji wody użytkowej oraz ewentualna automatyka pogodowa są od tych 2 wariantów niezależne. Mam za to wątpliwości, czy te czujniki temperatury osobno dla każdego pomieszczenia są faktycznie potrzebne. Ale jeżeli będą, to nie bardzo ma sens automatyka pogodowa.

A co właściwie obejmują te istniejące układy mieszające na rozdzielaczach? Czy są w nich pompy obiegowe (pewnie tak)? I co z kosztem tych układów mieszających w razie ich demontażu?

Czy budynek jest jeszcze w fazie projektu, czy też już jakaś jego część została wykonana? Jeżeli domu jeszcze nie ma, to najpewniej nawet z pogrubieniem izolacji w podłodze nie będzie problemu. Wystarczy dać odpowiednio cieńszą warstwę zagęszczonego piasku poniżaj chudego betonu. Oczywiście to do sprawdzenia na wszelki wypadek, bo takie przesuniecie warstw może utrudniać zrobienie izolacji przeciwwilgociowej. Natomiast z sama grubością wylewki nie ma problemu. Skoro na wylewkę i okładzinę (posadzkę) przewidziano 8 cm, samej wylewki zostanie przynajmniej 6,5 cm, tak jak pisałem w poprzednim poście.

Teraz są do kupienia regulatory temperatury z modułem GSM, ewentualnie odrębne moduły GSM współpracujące z regulatorem temperatury. Przykładowo coś takiego: http://www.mieszkajsprytnie.pl/produkt/pt3...tat_gsm_47.html

Przy typowej grubości wylewki (przynajmniej 4 cm)ryzyka jej pęknięcia pod ciężkim meblem praktycznie nie ma. Jeżeli chcielibyśmy robić ją cieńszą to może być konieczne zastosowanie specjalnej mieszanki, dozbrojenie siatka albo włóknami. Ale to już szczególne sytuacje, do indywidualnego rozwiązania.

Trzeba jeszcze dodać do tego sposób mocowania/ułożenia kanałów, np. nad sufitem podwieszanym, tak żeby nie przenosiły się drgania. Zapewniają to odpowiednie zawiesia, częściowo problem ogranicza też izolacja kanałów z wełny mineralnej.

BIGL, ktoś kto to pisał ewidentnie jest uprzedzony do miedzi. Która oczywiście też doskonała nie jest i ma swoje wady. Co do pH wody w instalacjach z miedzi jest tam istotny błąd. Odczyn pH powinien być wysoki właśnie powyżej 7 (7 to poziom neutralny). Woda o niskim pH ma odczyn kwaśny i działa korozyjnie na miedź. Ponadto odczyn pH może, ale nie musi być powiązany ze stopniem twardości wody.

Przy takiej wydajności trudno nazwać to studnią. Raczej mamy tu do czynienia z przesączaniem się wody z wilgotnych warstw gruntu, nie ma zaś warstwy wodonośnej. Szczerze radzę pomyśleć o nowym odwiercie. Teraz jest 15 litrów na godzine, a za pół roku może być 5 litrów. Ponadto obecna wydajność to i tak bardzo mało na 3-4 osoby.

A to przepraszam Jakoś mi to umknęło. że dom jest w Norwegii. Oczywiście miejscowe przepisy też do sprawdzenia, czy poniżej poziomu ziemi można robić normalne pomieszczenia mieszkalne.

Legalnego mieszkania i tak w piwnicy tego budynku nie zrobimy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych: § 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy budynku.

Pełna obudowa z kształtek styropianowych nie wchodzi w grę. Pracujące urządzenia do hydromasażu wydzielają ciepło, trzeba zapewnić do nich dostęp na potrzeby serwisowe, a ponadto chyba wszyscy producenci zastrzegają konieczność pozostawienia w obudowie otworów wentylacyjnych. Z ich powodu także skuteczność jakiejś płyty wygłuszającej będzie mocno ograniczona. Z racji otworów pozostaną tzw. mostki akustyczne przenoszące dźwięk.

Przy takiej zaplanowanej izolacji i powierzchni domu 92 m2 strata ciepła aż 8 kW? Nie zrozumcie mnie źle, ale to mało w liczbach bezwzględnych ale przy małym domku z taka izolacją oznacza to w przeliczeniu stratę ciepła prawie 90 W/m2. Dużo, jak na takie ocieplenie. Może powoduje to wentylacja grawitacyjna albo duże przeszklenia? W każdym razie wygląda to dziwnie. Co do samego systemu grzewczego. Gdzie zmieścić bufor przy tak małej powierzchni? Można pomyśleć też o wersji kocioł elektryczny pracujący tylko w 2 taryfie + kominek z DGP lub nawet bez rozprowadzenia powietrza. Do utrzymania temperatury dyżurnej w tygodniu, gdy nikogo nie ma;, praca kotła w 2. taryfie wystarczy jeszcze z okładem. Natomiast, gdy przyjeżdżamy na weekend palimy w kominku. I temperatura szybko rośnie. Oczywiście w godzinach obowiązywania 2. taryfy lub jeżeli mamy możliwość wybrania G12W (taryfa weekendowa), korzystamy również z prądu. Zaletą są małe koszty inwestycyjne i oszczędność miejsca (brak bufora). Można się jeszcze pokusić o zdalne sterowanie kotłem. Wtedy, gdy wiemy, że przyjedziemy w sobotę, zwiększenie intensywności ogrzewania ustawiamy już w piątek.

Rzeczywiście trzeba się liczyć z pewnym pogorszeniem izolacyjności przegrody w miejscu osadzenia rolety. Przynajmniej przy sposobach innych niż montaż rolet na elewacji. Tak jest i w przypadku rolety z postu powyżej. Wynika to z ograniczenia ilości miejsca na ocieplenie, bo yo w jego warstwie umieszczono roletę. Najpewniej jednak ten mostek cieplny nie będzie miał zasadniczego znaczenia dla ucieczki ciepła w strefie okna.

Przede wszystkim, jaką grubość wylewki przewiduje projekt? I czy ściany już są? W wersji z grzejnikami projekt może przewidywać różny sposób prowadzenia rur (w podłodze lub ścianach). Nawet jeżeli w podłodze, to mogą być schowane w warstwie styropianu, a wylewka będzie cienka. Typowa grubość wylewki przy ogrzewaniu podłogowym wynosi ok. 6,5 cm. Wylewka bez rurek może mieć i 4 cm. Jeżeli ścian jeszcze nie ma to podwyższenie otworów z racji grubszej wylewki nie jest problemem. Odnośnie zaś folii pomiędzy styropianem i jastrychem, polecałbym jej ułożenie zawsze. Tworzy warstwę poślizgową i zapobiega wnikaniu jastrychu w ewentualne szczeliny.

Link do szafek do rozdzielaczy na stronie producenta: https://forum.budujemydom.pl/Szafki-podtynk...URO-t27889.html Oczywiście najpierw trzeba zmierzyć, jakie wymiary będą potrzebne ze względu na ewentualny dodatkowy osprzęt przy rozdzielaczu. A choćby ze względu na wygodę montażu warto mieć jeszcze trochę luzu. W razie dodatkowych pytań, najlepiej zadać je na redakcyjnym forum ekspertów: https://forum.budujemydom.pl/Eksperci-Arka-...ogowe-f214.html

A dlaczego uznałeś czujnik ruchu za bezsensowne rozwiązanie? Trzeba go tylko ustawić na maksymalny czas załączenia (zwykle 5-7 minut), żeby nie katować pompy krótkimi załączeniami. Czujnik ruchu powinien być wygodniejszy niż zwykły włącznik. A co do programatora czasowego, to właśnie o takim prościutkim pisałem. PS. Czasem dodaje się jeszcze termostat z czujnikiem przylgowym na rurze.

Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła.

Te wahania ciśnienia w tak krótkim czasie są dość podejrzane. Obstawiałbym raczej jakiś niewielki wyciek wody, np. w okolicy rozdzielacza. Może być trudno go wykryć, bo w takim miejscu mała ilość wody może odparowywać. Ewentualnie ciśnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym może być nieprawidłowe. Szczerze radze wezwać serwisanta do kotła.

Zdecydowanie lepiej zrobić cyrkulację. Osobiście uważam, że powinna być standardem już przy 4-5 m rur. Ze sterowaniem można sobie łatwo poradzić, przyłączając pompę za pośrednictwem taniego i prostego programatora czasowego. takiego wkładanego do gniazdka. Cyrkulacji nie będzie on uruchamiał w nocy oraz w godzinach kiedy zwykle nie ma nas w domu. Jako rurkę pętli cyrkulacyjnej (powrót do zasobnika) warto ułożyć rurę jak najmniejszej średnicy, bo zmniejsza nam to pojemność pętli cyrkulacyjnej.

Parę postów wcześniej pisałem już, że nie jestem zwolennikiem wpuszczania parapetów w styropian i tynk. To rozwiązanie nie zdaje próby czasu. Po paru sezonach będziesz miał pęknięcia tynu wokół parapetów. Lepiej dobrze ułożyć parapety (docięte na odpowiednią długość) i dać zaślepki na styk z tynkiem. Ale to Twój dom i Twoja decyzja.

Metoda z dołożeniem dodatkowych, zagiętych prętów, tzw. "L" jest zdecydowanie łatwiejsza, w związku z tym częściej stosowana. W praktyce wychodzi to lepiej, bo przy układaniu długich zagiętych prętów trzeba się nieźle nagimnastykować. Wytrzymałościowo obie metody są dobre, trzeba tylko pamiętać, żeby w "L" każde z ramion miało po minimum 0,5 m. Metoda z dodatkowymi prętami ma zaś tę zaletę, że gdy spodziewamy się dużych obciążeń zawsze można dodać dodatkowy pręt.

Czy wcześniej podgrzewanie ciepłej wody działało prawidłowo? Prawdopodobnie kocioł jest źle wyregulowany. To , że centralne ogrzewanie działa, o niczym nie świadczy. Wyregulowanie i sprawdzenie kotła serwisant powinien zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zrobił to źle, trzeba go wezwać ponownie. Film instruktażowy dla tego kotła: https://www.youtube.com/watch?v=3CBu0AP9zdQ Nie jest to zadanie dla amatora, ale można sprawdzić czy instalator zrobił wszystko, co powinien.