Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

zenek

Uczestnik
  • Posty

    1762
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    8

zenek last won the day on stycznia 27

zenek had the most liked content!

Reputacja

45 Neutralny

O zenek

  • Ranga
    uff....

Aktyw

  • Punkty pozostałe
    1471

Ostatnio na profilu byli

7798 wyświetleń profilu
  1. No brawo - 20 domów na początek. Skala poraża. Sposób też. Jednym za darmo, drugim wała. Ci drudzy pewnie dodatkowo zapłacą większy podatek na gminę, województwo. No bo przecież trzeba z czegoś dać. Ale już np. 0 Vatu na materiały ociepleniowe to nie. Albo choby ulga. prędzej pojawią się pewnie dofinansowania do kredytów (każda władza wspiera banki, oczywiście kosztem społeczeństwa). Moje wrażenie jest negatywne, gadu gadu - a ulg powszechnych nie widać. Tak samo jak z tanim prądem - dużo piany, i nic poza tym. Widać, zpaństwo ma interesy gdzie indziej - np w drogim węglu.
  2. Ma ryzyko skroplenia pary pod płytą stropową, a w zasadzie pewność. Ocieplić od góry stropu 30 -40 cm wełny lub styropianu.
  3. Który projekt wybrać

    1. Zastanawiam się, czy przy ogrzewaniu gazowym jest potrzebna tak duża kotłownia, czy w ogóle jest niezbędna. A to jest już jedno dodatkowe pomieszczenie. 2. Te schody mają dziwnie gęste stopnie zabiegowe, dodatkowo w drugim projekcie prowadzą na ścianę - chyba że źle czytam rysunek. 3. Garaż 2-stanowiskowy, że taki długi? 4. Skłaniałbym się do dobudowanego garażu (jak radzi Elfir) - jeśli jest miejsce. Oczywiście z jakimś łacznikiem komunikacyjnym z domem. garaż zajmujący 1/3 parteru niedużego domu - to kłopot w planowaniu wygodnej funkcji mieszkalnej. 5. Tzw hol to raczej wiatrołap - spróbowałbym go wyrzucić na zewnątrz (przy małym domu), na rzecz właściwego holu. I tam zrobić więcej miejsca na szafy wbudowane, itp. - np w części holu bliżej wyjścia. Dodatkowo oba wejścia ( w obu projektach) mi się nie podobają, bo są ciasne, - w drugim projekcie dodatkowo schody są zbyt blisko przejścia - ciasno! Ogólnie - to proponuję jednak popracować nad innym lepszym rozplanowaniem parteru. Po prostu jeszcze raz od nowa.
  4. Sufitu czy stropu? Bo ocieplenie zakłada się od str. zimnej, czyli poddasza. Grubość ocieplenia - 30 - 40cm. Ale jak potem strych zamienisz na mieszkalny, to wtedy trzeba strych ocieplić.
  5. Zielony nalot na elewacji

    No sorry - ale porosty na ścianach to nie jest normalne zjawisko - przecież tego nie chcemy. Albo zbyt dużo wilgoci przedostaje sie od wewnątrz, albo z zewnątrz i pozostaje w ścianie, ociepleniu, elementach wykończenia. Drewniane elementy pewnie nie są wystarczająco zabezpieczone (konserwowane?) przed wilgocią, zaciekami. Przyczyny mogą byc rożne, ale nie jest to normalne, tylko negatywne i i nie zjawisko, tylko nastepstwo błędów wykonania. Elewacja myślę tak, warstwa ocieplenia może się niszczyć, gorzej też działać (bo mokra).
  6. OK - a jak po wybudowaniu. Jaki jest podatek? Czy ogród zimowy przy domu, jako część bezpośrednio przy nim - jest traktowany jako pow. domu mieszkalnego, czy też stawka podatku jest inna. Bo tu może być zagwozdka - czy lepiej wystąpić o rozbudowę, modernizacje domu, czy o ogród zimowy, oranżerię?
  7. Odstawiłem - widzę kota
  8. Jatoba czy dąb

    Nie ma cieplejszej strony - na parterze pokój i na piętrze pokój. Oba tak samo ciepłe. Podłogę robię na piętrze.
  9. Jatoba czy dąb

    OK. Czyli kleimy prawie na styk. Podkładki - tak jak myślałem i robiłem. Nie mam doświadczenia w klejeniu klepek - bo kilka podłóg ktore sobie robiłem, to deski na legarach - na pióro i wpust przybijane więc to inna bajka. Ale w jednym i drugim przypadku podstawa to idealne wypoziomowanie i podparcie legarów, jak widać. Jakie są dopuszczalne odstępstwa od poziomu gotowej podłogi przy założenu, że klepka jest prawie idealnie równa, a robota perfekcyjna ? Na powierzchni 4 m x 4 m , 5.5 x 4 ? I wrócę do mocowania legarów do podłoża. Brałem pod uwagę akustykę, zastanawiałem sie nad odpowiednimi kołkami? I nie chodzi mi gęste mocowanie, tylko w kilku "strategicznych " punktach. Łatwiej też wtedy idealnie wypoziomować legary. I założyć płytki wełny mineralnej między? Jak bilem dechy. to założyłem kilka łat i obciążyłęm je workami z gipsem , cementem, co tam miałem. Potem biłem dechy (przy okazji jeszcze dofaowując niekóre na bokach, bo idealne nie były). Teraz muszę mieć idealnie wyprowadzone legary (są suche, ale trochę leżały, więc nie wszędzie są idealnie tak samo grube) - i tu mam zagwozdkę - bo błędy się sumują, więc na wierzchu legarów muszę mieć maksimum dokładny poziom - potem już z górki, myślę. I jeszcze takie pytania: strop jest między parterem a piętrem - dawać jakąś folię na strop, papę? Wiem, że nie jest to przymusowe (nie ma w pionie kuchni, łazienki), ale jak to wynika z twej praktyki - jesli tak, to co tam najlepiej dać? A może lepiej zostawić, żeby sobie strop "oddychał"? (JAK wspomniałem, między wełną a OSB będzie szczelina went.). Między legarami na podkładkach a stropem powstanie szpara - jest jakaś antyakustyczna ?, wytłumiająca pianka niskoprężna do wypełnienia tejże?
  10. Jatoba czy dąb

    1. co rozumiesz pod określeniem odpowiednio dobrane - kalibrowane? 2. Prosiłem jeszcze w poprzednm poście: Ile zostawić miejsca (grubość) na klej (bo równam do istniejącego poziomu progów drzwiowych)? Uściślam - Odległość od górnej pow. płyty OSB - do spodu klepki.
  11. Jatoba czy dąb

    Mam jeszcze takie pytania, bo jestem tuż przed remontem pokoju. 1. Pod klepkę podłogową na kleju dam płyty (jak wyżej napisałem) 22 mm. OSB, czy polecasz jakieś inne płyty drewnopochodne? 2. Ile zostawić miejsca na klej (bo równam do istniejącego poziomu progów drzwiowych)? Uściślam - Odległość od górnej pow. płyty do spodu klepki. I czy zostawiasz jakiś milimetr, dwa ponad próg na przyszłe "siadnięcie" nowych warstw w stosunku do istniejącego progu. Siadnięcie minimalne zakladam, bo dam podkladki filcowe i gumę i papy (papa, guma, filc, papa) (razem ok 5, 6 mm) pod legarami dla wytłumienia na płycie stropowej. 3. Czy mocowanie legarów do stropu (kołek + wkręt), albo inne - ma sens. Trochę chodzi o stabilność przed stężeniem płytami i ociepleniem, troche o dociśnięcie czasem odchylonych legarów - a łatwiej wtedy wypoziomować idealnie. I podkładki są dociśnięte. Tak wcześniej zrobiłem u siebie. Czy masz jakś lepszy sposób?
  12. Chodzi o to, czy więźba dachowa nie napiera w jakiś miejscu na ścianke - po kilku latach więźba fragmentarycznie mogła sie lekko wyboczyć - jeśli jest możliwość, można by zobaczyć, czy dotyka gdzieś do ściany - tam może ją naciskać. Ale to tylko jedna z opcjii możliwych - wcale nie bardzo prawdopodobna. Wyjaśnienie - zwykle więźba dachowa (dach) raczej chroni ścianę szczytową przed wtłoczeniem jej do środka przez np. podmuch wiatru. No bo od wewnątrz nie wieje. Ale moze sie tak zdażyć, że jak się więźba poluzuje i lekko przemieści (odchyli) - to może nacisnąć na jakieś elementy, np. ściankę.
  13. ja bym sprawdził - może to przewrażliwienie, ale jednak - czy nie poluzowała sie więźba dachowa, przechyliła i napiera na ścianke szczytową.
×