Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Zależność pomiędzy mocą cieplna grzejnika, a jego odległością od parapetu jak najbardziej jest. I jest to rzecz znana i zbadana od lat. Poza sytuacjami skrajnymi (grzejnik we wnęce ściennej, parapet ze 2 cm nad grzejnikiem), spadek mocy nie będzie praktycznie odczuwalny. Jako ciekawostka tabela z poradnika Recknagel (Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji, Wrocław 2008, s. 1012) Wyraźnie widać, że moc cieplna grzejnika maleje, tym bardziej, im w większym stopniu oddaje on ciepło przez konwekcję (kilka płyt i ożebrowanie pomiędzy nimi). I nic w tym dziwnego. jak przykryć taki grzejnik np. ręcznikiem, to jego moc spada bardzo odczuwalnie. Podobnie parapet blisko grzejnika - utrudnia ruch ciepłego powietrza. A na elektrycznych grzejnikach konwekcyjnych znajdziecie informację, żeby ich nie przykrywać. W obawie przed przegrzaniem w wyniku ograniczenia ruchu ciepła. Parapet przy okazji działa jako tzw. kierownica powietrza, odchyla jego strugę od okna na pokój. Taka jest też funkcja kierownic powietrza w grzejnikach członowych aluminiowych, które zostały tu nazwane grzejnikami z bocznym wyrzutem (może niezbyt fachowo ale zrozumiale). A po co odchylać strugę powietrza? Ano po to żeby ogrzewać głównie pokój, a nie okno. PS. Głowica termostatyczna na zdjęciu w poprzednim poście jest źle założona. I zwracam uwagę na ukształtowanie dolnej powierzchni parapetu na wklejonym rysunku. Takie jest korzystniejsze niż płaskie.

A może zrobić płytki wykop wokół zasuwy otoczyć dookoła obrzeżem trawnikowym - z tworzywa albo betonowym, zależnie od wymaganej solidności, a potem wypełnić tak ogrodzony wykop z zasuwą w środku piaskiem z cementem? Rodzaj i wysokość obrzeża może być różna zależnie od tego na ile ma chronić zasuwę. Takie palisadki z elementów w kształcie walca są całkiem estetyczne.

A dlaczego średnicę zredukowałeś do 50 mm? To 4 razy mniejsze pole przekroju niż typowy pion. Zasadniczo powinno być bez redukcji, bo pionn przy spływie ścieków z sedesu zasysa potężne ilości powietrza.

Jeżeli faktycznie chodzi o przepływ i zbyt duże opory to trzeba to było zrobić inaczej. Dać sprzęgło hydrauliczne lub zbiornik buforowy pełniacy przy okazji funkcję sprzęgła. Wtedy przepływ przez kocioł oraz przez obiegi grzewcze są od siebie niezależne. Układ mieszający nie ma tu nic do rzeczy. Nie uniezależnia przepływu przez kocioł od przepływu przez instalacje odbiorczą (pętle ogrzewania podłogowego). I jaka nadwyżka temperatury? Co to ma być? W kotle kondensacyjnym akurat dobrze, żeby woda miała możliwie niską temperaturę. W tym akurat modelu można ustawić nawet 30°C jako maksymalną temperaturę zasilania. W kotle kondensacyjnym sprawność rośnie wraz ze spadkiem temperatury wody w obiegu. Podnoszenie jej po stronie kotła jest więc bez sensu i zwiększa koszty eksploatacji. To nie jest kocioł węglowy, żeby trzeba było utrzymywać pewna minimalną temperaturę wody po stronie kotła.

W przypadku badania termowizyjnego jest tak, że płaci się nie tylko za samo zrobienie zdjęć. Przede wszystkim trzeba je zrobić w odpowiednich warunkach. A potem zinterpretować z sensem. A to już łatwe nie jest. To jak u mechanik - nie płacimy za stuknięcie młotkiem ale za to, że ktoś wie kiedy, gdzie i jak mocno stuknąć

Z wewnętrznymi roletami jest ten podstawowy problem, że nawet gdy są nieprzepuszczalne dla słońca to się nagrzewają. A ciepło oddają oczywiście do pomieszczenia. Dlatego ich skuteczność w ograniczeniu nagrzewania się wnętrz nigdy nie jest zadowalająca. Zdolność do rozpraszania światła i zaciemnienia pomieszczenia to inna sprawa.

No to czekamy na wyniki i będzie przynajmniej wiadomo czy to kwestia zbyt małego przepływu.

Na próbę poprzymykaj pozostałe obwody (pętle) i sprawdź czy podłoga w wiatrołapie zrobi się cieplejsza. Nawet do całkowitego zamknięcia przepływu w innych pętlach. Wtedy będzie przynajmniej wiadomo czy to kwestia zbyt małego przepływu w pętli w wiatrołapie. A czy w ogóle w wiatrołapie jest osobna pętla czy może tylko końcowy odcinek innej? Jak jest dłuższa od pozostałych to normalne, że jej koniec będzie najchłodniejszy. PS. Daj oczywiście przynajmniej z godzinę podłodze na zmianę temperatury po zmianie przepływu.

Trochę się tu bawimy we wróżenie ze szklanej kuli. Nie wiemy, dla jakiej założonej mocy cieplnej, temperatury wody i grubości jastrychu układano rurki. Chociaż niewątpliwie zrobiono to niechlujnie. Nie wiemy, jaki jest kocioł i temperatura wody w obiegu. Ciężko coś doradzać na odległość, jak nie widziało się domu i jego instalacji. Nie wiemy nawet czy wiatrołap to osobna pętla i jaką temperaturę ma w niej woda na zasilaniu i na powrocie. Podstawowa sprawa, czy moc grzewcza jest wystarczająca dla pokrycia strat ciepła w pomieszczeniach i czy podłoga nagrzewa się równomiernie? Jeżeli tak, to pomijając wszystko inne ogrzewanie w sumie działa prawidłowo. Czy problemem jest tylko ten niedogrzany wiatrołap? Ale przecież z zasady projektuje się tam niższą temperaturę. Może być równie dobrze tak, że dodanie osobnej pompy i mieszacza na "podłogówkę" w kwestii wiatrołapu nie pomoże. Być może ma po prostu zbyt duży rozstaw rur i duże straty ciepła. Albo jeszcze podłogę zastawioną meblami? PS. A z braku metalizowanej folii nie robiłbym problemu. Według badań faktycznie podnosiła ona moc cieplną, ale zaledwie o kilka procent. Czyli praktycznie bez znaczenia. Folia metalizowana ma sens np. w dachu z pustką powietrzną, kiedy zmniejsza straty ciepła przez promieniowanie. A tu pomiędzy rurkami i jastrychem oraz podłożem mamy wymianę ciepła przede wszystkim przez przewodzenie.

Nie popadajmy w przesadę z równoczesnym zakładaniem rolet zewnętrznych i wewnętrznych. Może jeszcze markiza i zasłony? Jeżeli są już rolety zewnętrzne to dodanie wewnętrznych niewiele zmieni w kwestii ograniczenia nadmiaru słońca w pomieszczeniu. Co do zmniejszenia strat ciepła – nieco pomoże, ale nikt nie wie dokładnie ile. Po prostu nikt tego porządnie nie zbadał, choć wiadomo że pewien efekt jest. Podobnie jak przy zaciągnięciu zasłon - mniejsza strata przez promieniowanie i ograniczony ruch powietrza w pobliżu okna. A co do montażu, to podstawową kwestią jest, na co możemy sobie przy nim pozwolić, bo wariantów jest kilka: - kaseta (skrzynka) rolety mocowana na elewacji; - kaseta poniżej nadproża, zmniejszająca wysokość okna; - specjalna kaseta w miejscu nadproża. Wszystko zależy od warunków, a przede wszystkim etapu budowy, na którym zapadnie decyzja. Mocowanie kasety do ściany dwuwarstwowej z ociepleniem jest np. nieporównywalnie trudniejsze niż do ściany dwuwarstwowej.

Dlatego rozdzielałem problem wysokości grzejnik-kocioł oraz temperatury wody. To pierwsze załatwimy ewentualnie kotłem w piwnicy. Tyle, że w podłogówce mamy problem z maksymalna temperaturą wody. Nie damy przecież wody 80-90°C na podłogówkę. Na sufitowe przy odpowiedniej konstrukcji można. Potrzebny jest mieszacz. Był co prawda jeszcze taki system z układaniem rurek PEX w grubym peszlu. Dzięki temu ogrzewanie podłogowe można było zasilać wodą bodaj do 70°C. U nas nigdy nie spopularyzowany, a Niemcy sprzedawali u siebie nawet gotowe rury w takim płaszczu. Taką metoda można by się pozbyć ewentualnie mieszacza (szczególnie przy peszlu o większej średnicy). I pętla w podłodze staje nam się tylko takim wydłużonym powrotem do kotła. Wiadomo, że w rurkach o większej średnicy będziesz miał mniejsze straty ciśnienia przy tym samym przepływie. Ale zostaje jeszcze strata na rozdzielaczu ze złączkami do rurek PEX. Tak czy inaczej łatwo nie będzie i nie wiem, czy warto się bawić w taki układ z podłogówką w grawitacyjnym obiegu. PS. Te rurki w peszlach to jest też sposób np. na podłogówkę tylko w łazience, bez zaworu mieszającego albo RTL.

MrTomo, a nie możesz po prostu na parę dni, kiedy spodziewasz się deszczu zaślepić wylotu tej swojej rury nad potokiem? Takim szczelnym korkiem z tworzywa, kupisz go bez problemu bo to typowy wyrób tak jak kolana i inne kształtki kanalizacyjne. Koszt mały, jakieś 10 zł. Nawet jak spadnie deszcz, to nawet przy braku odpływu z drenażu piwnicy ci od razu nie zaleje. A będziesz miał pewność czy ten smród dostaje się do piwnicy rurą z nad potoku.

Panów z wahadełkiem ani różdżką nie polecam. Ich skuteczność jest zerowa. Dokładniej mówiąc nie lepsza niż losowy wynik zgodny z zasadami prawdopodobieństwa.

Raczej nie bardzo. Zacząłem się zastanawiać czy nie dałoby się czegoś wymyślić, traktując pętlę podłogową jak wydłużony powrót z grzejnika. Ale to mało realne. Bo ciśnienie dyspozycyjne w instalacjach grawitacyjnych jest b. małe, wynika z różnicy wysokości pomiędzy kotłem i grzejnikiem oraz z różnicy gęstości wody – cieplejszej na zasilaniu, chłodniejszej na powrocie. A z oboma tymi czynnikami w przypadku podłogówki słabo. Nawet jak kocioł jest w piwnicy. Bo jest jeszcze problem z temperaturą wody i zrobieniem układu mieszającego. Sufitowe dałoby radę, robiono je tak już w okresie międzywojennym.

Pisałem już o tym, że rolety to nie tylko mniejsze straty ciepła. Bardzo cenna jest też możliwość przysłonięcia okien latem, żeby wnętrza się nie nagrzewały. Szczególnie przy dużych oknach na nasłonecznionej elewacji to wręcz zbawienne. W wielu nowych domach przegrzewanie latem zaczyna się stawać bardziej uciążliwym problemem niż duże straty ciepła przez okna zimą. A co do kosztów, to jednak typowe okna w zestawie z roletami mogą być nawet droższe, bo przecież przydałby się do nich jeszcze napęd. Ręczne opuszczanie i podnoszenie szybko się nudzi.

Napęd po zewnętrznej stronie bramy ma jedną wadę – większą dostępność dla wandala lub złodzieja. Dobrze więc jeżeli jest w solidnej obudowie, a nie nadmiernie plastikowy. Pod innymi względami faktycznie nie ma przeciwwskazań.

Wojtkowi chodziło raczej o przeciekanie uszczelnienia w przypadku kabiny bez brodzika, a nie o nieszczelny brodzik. Wiadomo - brodzik to niecka z jednego kawałka tworzywa lub blachy, plus podłączenie odpływu z syfonem. A to robi się prosto i trudno coś zepsuć. Nawet domorosły hydraulik sobie poradzi. Uszczelnienie kabiny bez brodzika to zupełnie inny stopień trudności. Do tego mniej popularne, wykonawcom też gorzej znane. Zrobione z błędami się zdarzają. Może nieco asekurancko ale bezpieczniej zrobić taki brodzik na parterze.

No widzisz, a podłogówki na grawitacji nie zrobisz Od biedy, choć z trudem, sufitowe. Dlatego ciągle ludziom powtarzam, że jak ktoś ma dobrze działające c.o. grawitacyjne, to niech go nie psuje. Dodając pompę też można zrobić to tak, żeby nie blokowała przepływu. A co po niektórym się uroiło, że jak będą mieć nowe cieńsze rury i inne grzejniki, to ogrzewanie będzie tańsze.

Po prostu jak dasz kratkę przy otworze wlotowym będziesz miał wentylację grawitacyjną garażu. A otwór możesz pomniejszyć, bo jest ewidentnie zbyt duży. Pewnie taki było wygodnie zrobić budowlańcom. Masz też możliwość zrobić wentylację mechaniczna zamiast grawitacyjnej. I stąd opis jak zastosować wentylatory. W końcu sam wspomniałeś o czujce w garażu. A przy wentylacji mechanicznej mniej będzie wiało w garażu i straty ciepła będą mniejsze.

No to jednak jest źle. Wymianę powietrza jednak powinieneś mieć w pomieszczeniu z kotłem. Choćby ze względu na możliwość rozszczelnienia się instalacji gazowej.

Ja bym nie powiedział, że do takiego kotła (zamknięta komora spalania) nie potrzeba żadnej wentylacji. W pomieszczeniu ma być wymiana powietrza - mam nadzieję, że u Ciebie jest? Nie musi być za to bezpośredniego nawiewu i wyciągu powietrza w pomieszczeniu. Jakby co, możesz powołać się na ten tekst Jana Budzynowskiego podlinkowany dzisiaj: jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf

Jak już dziś pisałem: Opierając się na tym uważam, że w pomieszczeniu gospodarczym lub innym pomocniczym z oknem powinno się wykonać wyciąg powietrza, tak samo jak wymaga tego norma dla "pomocniczych pomieszczeń bezokiennych". Czyli 15 m3/h, okno bez nawiewnika, kratka/podcięcie wentylacyjne w drzwiach. Kierunek ruchu powietrza od czystych do brudnych pomieszczeń mamy zachowany. I przypominam, że to okno może być w ogóle typu nieotwieranego albo w praktyce otwierane raz na ruski rok I czym nam się wówczas faktycznie różni takie pomieszczenie od tego bez okna? PS. Normy doskonałe nie są i trzeba robić tak żeby było dobrze, a nie tylko co norma literalnie nakazuje. A czasem wbrew niej, jak ten babol z wymogiem instalowania nawiewnika w oknie kuchennym. Dodałem: Dlaczego akurat 15 m3/h? Przez analogię, w myśl punktu normy: 4.1.2. Pomieszczenia nie przeznaczone do pobytu ludzi. Strumień powietrza należy określać na podstawie obowiązujących przepisów, szczegółowych wymagań technologicznych i sanitarnych lub przez analogię z danymi rozdz. 2.

Też bym nie ogrzewał garażu. Czy prawnie nie byłoby przeszkód, trzeba by się przyjrzeć bliżej. Mamy już jeden spór o interpretację przepisów wentylacyjnych A tu jeszcze dochodzi bezpieczeństwo pożarowe. Nie mam sił i czasu, żeby w tym grzebać. Tak czy inaczej jednak bym nie łączył wentylacji domu i garażu. Niech się coś rozszczelni albo założymy rekuperator z wymiennikiem obrotowym? Do tego garaż to spora kubatura ogrzewana do znacznie niższej temperatury, dajmy na to +5°C. Część ciepła odzyskanego w części mieszkalnej jednak zużyjemy na podgrzanie powietrza trafiającego do garażu.

Raczej norma nie mówi wprost o takim pomieszczeniu w rozdziale drugim, w tym miejscu uwzględniając jedynie pomieszczenie bez okna. Ja jestem za tym, żeby zastosować w związku z tym PN-83/B-03430 punkt: 2.2.7. Inne pomieszczenia (np. usługowe, techniczne itp.), znajdujące się w budynkach mieszkalnych, powinny być wentylowane zgodnie z wymaganiami rozdziału 4 lub z ewentualnymi szczegółowymi wymaganiami technologicznymi." I z rozdziału 4. zastosować wymogi, które przytoczyłem. Bo taka garderoba, składzik itp. pasuje do definicji pomieszczenia nie przeznaczonego na pobyt ludzi. No ale tu właśnie mamy rozbieżności w interpretacji przepisów. Czyli to od czego zaczęła się cała dyskusja. A wiążącą wersję interpretacji ostatecznie da tylko sąd. Na tym proponuję na razie zakończyć.

Połączyłbyś wentylację domu z wentylacją garażu? Ja nie. O chęci łączenia dotąd nie było mowy.