Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Teraz są do kupienia regulatory temperatury z modułem GSM, ewentualnie odrębne moduły GSM współpracujące z regulatorem temperatury. Przykładowo coś takiego: http://www.mieszkajsprytnie.pl/produkt/pt3...tat_gsm_47.html

Przy typowej grubości wylewki (przynajmniej 4 cm)ryzyka jej pęknięcia pod ciężkim meblem praktycznie nie ma. Jeżeli chcielibyśmy robić ją cieńszą to może być konieczne zastosowanie specjalnej mieszanki, dozbrojenie siatka albo włóknami. Ale to już szczególne sytuacje, do indywidualnego rozwiązania.

Trzeba jeszcze dodać do tego sposób mocowania/ułożenia kanałów, np. nad sufitem podwieszanym, tak żeby nie przenosiły się drgania. Zapewniają to odpowiednie zawiesia, częściowo problem ogranicza też izolacja kanałów z wełny mineralnej.

BIGL, ktoś kto to pisał ewidentnie jest uprzedzony do miedzi. Która oczywiście też doskonała nie jest i ma swoje wady. Co do pH wody w instalacjach z miedzi jest tam istotny błąd. Odczyn pH powinien być wysoki właśnie powyżej 7 (7 to poziom neutralny). Woda o niskim pH ma odczyn kwaśny i działa korozyjnie na miedź. Ponadto odczyn pH może, ale nie musi być powiązany ze stopniem twardości wody.

Przy takiej wydajności trudno nazwać to studnią. Raczej mamy tu do czynienia z przesączaniem się wody z wilgotnych warstw gruntu, nie ma zaś warstwy wodonośnej. Szczerze radzę pomyśleć o nowym odwiercie. Teraz jest 15 litrów na godzine, a za pół roku może być 5 litrów. Ponadto obecna wydajność to i tak bardzo mało na 3-4 osoby.

A to przepraszam Jakoś mi to umknęło. że dom jest w Norwegii. Oczywiście miejscowe przepisy też do sprawdzenia, czy poniżej poziomu ziemi można robić normalne pomieszczenia mieszkalne.

Legalnego mieszkania i tak w piwnicy tego budynku nie zrobimy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych: § 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy budynku.

Pełna obudowa z kształtek styropianowych nie wchodzi w grę. Pracujące urządzenia do hydromasażu wydzielają ciepło, trzeba zapewnić do nich dostęp na potrzeby serwisowe, a ponadto chyba wszyscy producenci zastrzegają konieczność pozostawienia w obudowie otworów wentylacyjnych. Z ich powodu także skuteczność jakiejś płyty wygłuszającej będzie mocno ograniczona. Z racji otworów pozostaną tzw. mostki akustyczne przenoszące dźwięk.

Przy takiej zaplanowanej izolacji i powierzchni domu 92 m2 strata ciepła aż 8 kW? Nie zrozumcie mnie źle, ale to mało w liczbach bezwzględnych ale przy małym domku z taka izolacją oznacza to w przeliczeniu stratę ciepła prawie 90 W/m2. Dużo, jak na takie ocieplenie. Może powoduje to wentylacja grawitacyjna albo duże przeszklenia? W każdym razie wygląda to dziwnie. Co do samego systemu grzewczego. Gdzie zmieścić bufor przy tak małej powierzchni? Można pomyśleć też o wersji kocioł elektryczny pracujący tylko w 2 taryfie + kominek z DGP lub nawet bez rozprowadzenia powietrza. Do utrzymania temperatury dyżurnej w tygodniu, gdy nikogo nie ma;, praca kotła w 2. taryfie wystarczy jeszcze z okładem. Natomiast, gdy przyjeżdżamy na weekend palimy w kominku. I temperatura szybko rośnie. Oczywiście w godzinach obowiązywania 2. taryfy lub jeżeli mamy możliwość wybrania G12W (taryfa weekendowa), korzystamy również z prądu. Zaletą są małe koszty inwestycyjne i oszczędność miejsca (brak bufora). Można się jeszcze pokusić o zdalne sterowanie kotłem. Wtedy, gdy wiemy, że przyjedziemy w sobotę, zwiększenie intensywności ogrzewania ustawiamy już w piątek.

Rzeczywiście trzeba się liczyć z pewnym pogorszeniem izolacyjności przegrody w miejscu osadzenia rolety. Przynajmniej przy sposobach innych niż montaż rolet na elewacji. Tak jest i w przypadku rolety z postu powyżej. Wynika to z ograniczenia ilości miejsca na ocieplenie, bo yo w jego warstwie umieszczono roletę. Najpewniej jednak ten mostek cieplny nie będzie miał zasadniczego znaczenia dla ucieczki ciepła w strefie okna.

Przede wszystkim, jaką grubość wylewki przewiduje projekt? I czy ściany już są? W wersji z grzejnikami projekt może przewidywać różny sposób prowadzenia rur (w podłodze lub ścianach). Nawet jeżeli w podłodze, to mogą być schowane w warstwie styropianu, a wylewka będzie cienka. Typowa grubość wylewki przy ogrzewaniu podłogowym wynosi ok. 6,5 cm. Wylewka bez rurek może mieć i 4 cm. Jeżeli ścian jeszcze nie ma to podwyższenie otworów z racji grubszej wylewki nie jest problemem. Odnośnie zaś folii pomiędzy styropianem i jastrychem, polecałbym jej ułożenie zawsze. Tworzy warstwę poślizgową i zapobiega wnikaniu jastrychu w ewentualne szczeliny.

Link do szafek do rozdzielaczy na stronie producenta: https://forum.budujemydom.pl/Szafki-podtynk...URO-t27889.html Oczywiście najpierw trzeba zmierzyć, jakie wymiary będą potrzebne ze względu na ewentualny dodatkowy osprzęt przy rozdzielaczu. A choćby ze względu na wygodę montażu warto mieć jeszcze trochę luzu. W razie dodatkowych pytań, najlepiej zadać je na redakcyjnym forum ekspertów: https://forum.budujemydom.pl/Eksperci-Arka-...ogowe-f214.html

A dlaczego uznałeś czujnik ruchu za bezsensowne rozwiązanie? Trzeba go tylko ustawić na maksymalny czas załączenia (zwykle 5-7 minut), żeby nie katować pompy krótkimi załączeniami. Czujnik ruchu powinien być wygodniejszy niż zwykły włącznik. A co do programatora czasowego, to właśnie o takim prościutkim pisałem. PS. Czasem dodaje się jeszcze termostat z czujnikiem przylgowym na rurze.

Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła.

Te wahania ciśnienia w tak krótkim czasie są dość podejrzane. Obstawiałbym raczej jakiś niewielki wyciek wody, np. w okolicy rozdzielacza. Może być trudno go wykryć, bo w takim miejscu mała ilość wody może odparowywać. Ewentualnie ciśnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym może być nieprawidłowe. Szczerze radze wezwać serwisanta do kotła.

Zdecydowanie lepiej zrobić cyrkulację. Osobiście uważam, że powinna być standardem już przy 4-5 m rur. Ze sterowaniem można sobie łatwo poradzić, przyłączając pompę za pośrednictwem taniego i prostego programatora czasowego. takiego wkładanego do gniazdka. Cyrkulacji nie będzie on uruchamiał w nocy oraz w godzinach kiedy zwykle nie ma nas w domu. Jako rurkę pętli cyrkulacyjnej (powrót do zasobnika) warto ułożyć rurę jak najmniejszej średnicy, bo zmniejsza nam to pojemność pętli cyrkulacyjnej.

Parę postów wcześniej pisałem już, że nie jestem zwolennikiem wpuszczania parapetów w styropian i tynk. To rozwiązanie nie zdaje próby czasu. Po paru sezonach będziesz miał pęknięcia tynu wokół parapetów. Lepiej dobrze ułożyć parapety (docięte na odpowiednią długość) i dać zaślepki na styk z tynkiem. Ale to Twój dom i Twoja decyzja.

Metoda z dołożeniem dodatkowych, zagiętych prętów, tzw. "L" jest zdecydowanie łatwiejsza, w związku z tym częściej stosowana. W praktyce wychodzi to lepiej, bo przy układaniu długich zagiętych prętów trzeba się nieźle nagimnastykować. Wytrzymałościowo obie metody są dobre, trzeba tylko pamiętać, żeby w "L" każde z ramion miało po minimum 0,5 m. Metoda z dodatkowymi prętami ma zaś tę zaletę, że gdy spodziewamy się dużych obciążeń zawsze można dodać dodatkowy pręt.

Czy wcześniej podgrzewanie ciepłej wody działało prawidłowo? Prawdopodobnie kocioł jest źle wyregulowany. To , że centralne ogrzewanie działa, o niczym nie świadczy. Wyregulowanie i sprawdzenie kotła serwisant powinien zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zrobił to źle, trzeba go wezwać ponownie. Film instruktażowy dla tego kotła: https://www.youtube.com/watch?v=3CBu0AP9zdQ Nie jest to zadanie dla amatora, ale można sprawdzić czy instalator zrobił wszystko, co powinien.

Ostateczny wniosek mamy chyba tai,że styropian na fundamenty ciąć można, byle tylko równo i porządnie, a ubytki uzupełnić (zapiankować). Od siebie dodałbym jeszcze, że na etapie projektu starałbym się raczej tak dobierać wymiary żeby cięcie ograniczyć. W tym również skracanie w pionie, z racji innej wysokości ścian fundamentowych i płyt styropianowych. Od ludzi robiących zdjęcia termowizyjne usłyszałem, że styk izolacji ścian fundamentowych i ścian nadziemia notorycznie jest nieszczelny, co wychodzi na termowizji. A jak styropian ma frezowane krawędzie, to z wykonaniem izolacji w tej linni jest jeszcze większy kłopot. Ostateczny wniosek mamy chyba tai,że styropian na fundamenty ciąć można, byle tylko równo i porządnie, a ubytki uzupełnić (zapiankować). Od siebie dodałbym jeszcze, że na etapie projektu starałbym się raczej tak dobierać wymiary żeby cięcie ograniczyć. W tym również skracanie w pionie, z racji innej wysokości ścian fundamentowych i płyt styropianowych. Od ludzi robiących zdjęcia termowizyjne usłyszałem, że styk izolacji ścian fundamentowych i ścian nadziemia notorycznie jest nieszczelny, co wychodzi na termowizji. A jak styropian ma frezowane krawędzie, to z wykonaniem izolacji w tej linni jest jeszcze większy kłopot.

W tych starych budynkach sytuacja jest jednak nieco inna, bo chodzi przede wszystkim o zapewnienie wentylacji przestrzeni podpodłogowej. Bardzo ważnej dla drewna, z którego te podłogi wykonano. Przypominam przy okazji dawne podłogi na legarach, też zawsze wentylowane od spodu , a nawet z połączeniem pomiędzy przestrzenią podpodłogową i kominem wentylacyjnym (to wyciąg powietrza, nawiew w rejonie listew przypodłogowych). Przy dobrej wymianie powietrza nic naszemu garażowi nie grozi, a dzięki otwarciu wrót temperatura wszystkich tworzących go przegród będzie rosła. Ostatecznie wyjdzie to na dobre. Chwilowo może i pojawi się gdzieś odrobina wilgoci ale wymiana powietrza szybko to wysuszy.

Jeżeli woda do picia i tak ma przechodzić dalej odwrócona osmozę, to zmiękczać możesz cała. O filtrze wstępnym napisałem dokładnie to co Ty - koszt mały, a jest zabezpieczeniem dla zmiękczacza, czyli najdroższego elementu. Zwykle nawet takiego wymagają producenci.

O to właśnie chodzi. Mając śrubunki i zawory na obu końcach możesz robić wszystko z tym odcinkiem, gdzie są urządzenia do uzdatniania, nie spuszczając wody z reszty instalacji, a to bardzo wygodne. Filtr wstępny dałbym koniecznie, a nie jako opcję. To zabezpieczenie dla zmiękczacza, woda wodociągowa też czasem niesie rozmaite brudy. A koszt niewielki. Podejrzewam, że manometry są z tej przyczyny, że zmiękczacz (i ewentualnie inne urządzenia do uzdatniania) wymagają pewnego minimalnego ciśnienia wody. Chociaż ten przed filtrem wstępnym bym usunął.

Ja mam zawsze mieszane uczucia odnośnie szyb odbijających lub pochłaniających promieniowanie słoneczne. Na nasłonecznionej elewacji latem - bardzo dobrze, bo pomieszczenie mniej się nam nagrzewa. Ale za to zimą? Co z zyskami ciepła od słońca? Przecież je tracimy. W pierwszym rzędzie wybierałbym szkło o dobrej przepuszczalności i starał się zapewnić oknom osłony: szerokie okapy dachu, markizy, rolety, zieleń przed oknami. Dopiero jeżeli to niemożliwe, sięgałbym po różne odmiany szkła antisol. Odnośnie innych parametrów oszklenia, polecam dopytać o współczynnik Lt - przepuszczalności światła przez pakiet szybowy. Generalnie w pakietach 3-szybowych jest on siła rzeczy niższy ale rodzaj szkła też ma duże znaczenie. A niski współczynnik Lt (np. ok. 60%) to mniej światła w pomieszczeniach.

Także polecałbym raczej założenie śrubunku, a właściwie 2, na obu końcach rury przeznaczonej do ewentualnego usunięcia w razie montażu filtrów. Chodzi o to, żeby bez problemu dało się usunąć kawałek rury. Ewentualnie jeszcze zawór odcinający i filtry można montować w każdej chwili.