Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Do sprawdzenia pozostają jeszcze uszczelki z sitkiem oraz filtry w zaworach (o ile to zawory z filtrem). Jednouchwytowe baterie są niestety wrażliwe na zanieczyszczenia, a w nowych domach często pozostają jakieś drobiny, ścinki itp. w rurach, których hydraulik nie przepłukał przy uruchamianiu instalacji. Często też po przerwie w dostawie wody rurami płynie sporo brudu.

Typowej grubości rurki ogrzewania podłogowego mogą być zatopione w stropie żelbetowym (monolitycznym). Technologicznie to proste rozwiązanie, znane od kilkudziesięciu lat. Ogrzewanie sufitowe nie upowszechniło się jednak ze względu na to, że dawniej nie było wystarczająco wydajne (duże straty ciepła w budynkach) i temperatura sufitu musiała być zbyt wysoka.

Z opisu wynika, że warunki gruntowe są na działce korzystne. Jeżeli nie ma ograniczeń odnośnie powierzchni, drenaż w gruncie, z rurami obsypanymi żwirem, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem - tanim i trwałym. Typowa oczyszczalnia wymaga najczęściej odkopania i oczyszczenia drenów po około 10 latach. Ten czas ulegnie przedłużeniu jeżeli ścieki będą lepiej wstępnie oczyszczone. Wystarczą do tego większe komory wstępne. A zbiornik betonowy 5 m3 to wydatek ok. 1000 zł, (10 m3 ok. 2000 zł). Dodanie 2 lub 3 dużych zbiorników oraz zastosowanie preparatów biologicznych bardzo poprawi jakość oczyszczenia ścieków trafiających do drenażu.

Chyba najlepiej ogrzewanie sufitowe opisano w starym podręczniku Rietchel/Reiss "Podręcznik ogrzewania i wietrzenia". Drugie wydanie chyba jako "Ogrzewanie i klimatyzacja". Chyba tylko tam z publikacji dostępnych po polsku omówiono tak szczegółowo ten rodzaj ogrzewania, właśnie łącznie z uwarunkowaniami fizjologicznymi, znaczeniem wysokości pomieszczeń, temperatury sufitu. Materiały instalacyjne oczywiście bardzo się w miedzy czasie zmieniły, ale zasady budowy samej instalacji nie. Książka do dostania z drugiej ręki za grosze. Jeżeli się myśli o jakimś źle przewodzącym materiale na posadzkę, a do tego o chłodzeniu płaszczyznowym, ogrzewanie sufitowe sprawdzi się lepiej niż podłogowe. Co do temperatury, temperatura sufitu musi być faktycznie nieco wyższa dla uzyskania tej samej mocy cieplnej niż temperatura podłogi. Jednak nie znaczy to wcale, że temperatura wody w obiegu będzie musiała być wyższa. W tym konkretnym przypadku raczej nie, bo sufit w przeciwieństwie do podłogi nie będzie pokryty parkietem i jego powierzchni nic nie będzie zasłaniać, jak to robią meble na podłodze. A poza tym Parkiet Komplex ma w pełni rację, że w budynku o małych stratach ciepła możemy sobie pozwolić na więcej w wyborze sposobu ogrzewania. Przez lata to właśnie duże straty ciepła w pomieszczeniach uniemożliwiały stosowanie ogrzewania płaszczyznowego. PS. Kiedyś robiliśmy w Budujemy Dom reportaż z mieszkania z chłodzeniem sufitowym (maty kapilarne). Właściciel był z niego b. zadowolony. https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/8004-maty-kapilarne-latem-chlodza-zima-grzeja

Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na współczynnik izolacyjności akustycznej okna Rw, wyrażony w decybelach (dB). Opisuje on o ile zostanie wytłumiony hałas dobiegający z zewnątrz. I tu podstawowa uwaga - zależność nie jest liniowa. Wzrost izolacyjności o 10 dB odbieramy w przybliżeniu jako wytłumienie hałasu o połowę, a przy 3 dB odczujemy tylko minimalną różnicę. Druga sprawa to różna zdolność do tłumienia hałasu o odmiennej charakterystyce. Uwzględnia się to podając w zapisie wskaźnika RW współczynniki korekcyjne, obniżające podstawową wartość. Zapis wygląda np. tak: Rw (C, Ctrl) 36 (-2, -5). Oznacza on, że podstawowy wskaźnik izolacyjności wynosi 36 dB. Ale skoro w tym przypadku głównym źródłem hałasu jest miejski ruch uliczny, to należy go obniżyć o 5 dB (wartość Ctr) i ostatecznie otrzymujemy zaledwie 31 dB. Bardzo często nierzetelni sprzedawcy podają tylko sam nieskorygowany współczynnik Rw. Najlepsze pod tym względem okna, ze specjalnymi, grubymi szybami klejonymi osiągają współczynnik Rw na poziomie 45 (-1, -4). Różnica względem zwyczajnego okna z poprzedniego przykładu sięga więc 10 dB i takich okien należy szukać. Bardzo istotne dla izolacyjności okien są także nawiewniki oraz staranność montażu. Nawiewniki niestety psują izolacyjność i jeżeli nie możemy uniknąć ich zastosowania trzeba wybierać wersje specjalne o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Jeżeli zaś chodzi o montaż, zależność jest prosta - szczelina pomiędzy oknem i murem musi być przede wszystkim bardzo starannie wypełniona. Z kolei izolacyjność cieplna to kompletnie inny parametr. Im niższy jest współczynnik Uw, tym przez okno ucieka mniej ciepła. Z izolacyjnością akustyczną ma on jedynie tyle wspólnego, że zwykle okna z pakietami trójszybowymi maja korzystniejsze zarówno współczynniki izolacyjności cieplnej, jak i akustycznej.

Warunki dla pompy powietrze woda są w tym domu i tak dość dobre, patrząc na typową temperaturę zasilania grzejników i strefę klimatyczną. Mimo wszystko planowałbym taka instalację jako biwalentną - z drugim źródłem ciepła uruchamianym w trakcie większych mrozów.Może to być ten istniejący kocioł. Ponadto niektóre pompy utrzymują swoją nominalną moc grzewczą nawet do -10, -15 stopni mrozu. Z doborem czegoś odpowiedniego projektant nie będzie więc miał wielkiego problemu. PS. A te docinki Demo zaczął kompletnie bez sensu. Opanujcie się Panowie.

Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych - kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu terenu - woda rzeczywiście będzie stać w studniach chłonnych. Jednak odprowadzenie do nich wody z rynien może i tak mieć sens. Studnia nie służy obniżeniu poziomu wody gruntowej, zapewnia jedynie połączenie pomiędzy powierzchnią terenu, a położonymi w głębi wodami gruntowymi. Przydaje się, jeżeli wierzchnie warstwy gruntu są trudno przepuszczalne. Tak jak tu - gliniaste. Woda z rynien odprowadzona bezpośrednio na działkę by na niej stała, wpływając do studzienki połączy się z wodą gruntową. ILe dodatkowej wody będą w stanie wchłonąć głębsze warstwy gruntu, tego nie wiemy.

Polecam zestaw z pompą zatapialną w studni i sam zbiornik hydroforowy w pomieszczeniu. Wtedy nie ma takich ograniczeń wysokości ssania jak w typowym zestawie hydroforowym, a przy tym mamy ciszę. Przy takiej różnicy wysokości pompa samozasysająca z typowego zestawu hydroforowego umieszczonego w domu sobie nie poradzi - zbyt duża różnica wysokości pomiędzy pompą a lustrem wody. Tłumaczyłem to w tym wątku: https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=490121

Przede wszystkim na tym rozdzielaczu nie widzę zaworu mieszającego (najczęściej stosuje się trójdrogowe termostatyczne). Wygląda na to, że to po prostu rozdzielacz z dodatkową pompą i zwykłym zaworem termostatycznym (po co on jest potrzebny, zwiększa za to opory przepływu). Nie jest to więc wcale "układ mieszający". W tej sytuacji zaproponowane układy, pod względem działania centralnego ogrzewania, niewiele się różnią: I - sprzęgło hydrauliczne, grupa pompowa Divicon zamiast pomp na rozdzielaczach; II - sprzęgło hydrauliczne, pompy na rozdzielaczach. W efekcie mamy więc tak naprawdę różnicę: nowa podwójna grupa pompowa lub 2 pompy na 2 rozdzielaczach. Szczerze mówiąc, niewielka różnica i obie wersje będą działać. Sam model kotła gazowego, rozwiązanie sposobu sterowania obiegiem cyrkulacji wody użytkowej oraz ewentualna automatyka pogodowa są od tych 2 wariantów niezależne. Mam za to wątpliwości, czy te czujniki temperatury osobno dla każdego pomieszczenia są faktycznie potrzebne. Ale jeżeli będą, to nie bardzo ma sens automatyka pogodowa.

A co właściwie obejmują te istniejące układy mieszające na rozdzielaczach? Czy są w nich pompy obiegowe (pewnie tak)? I co z kosztem tych układów mieszających w razie ich demontażu?

Czy budynek jest jeszcze w fazie projektu, czy też już jakaś jego część została wykonana? Jeżeli domu jeszcze nie ma, to najpewniej nawet z pogrubieniem izolacji w podłodze nie będzie problemu. Wystarczy dać odpowiednio cieńszą warstwę zagęszczonego piasku poniżaj chudego betonu. Oczywiście to do sprawdzenia na wszelki wypadek, bo takie przesuniecie warstw może utrudniać zrobienie izolacji przeciwwilgociowej. Natomiast z sama grubością wylewki nie ma problemu. Skoro na wylewkę i okładzinę (posadzkę) przewidziano 8 cm, samej wylewki zostanie przynajmniej 6,5 cm, tak jak pisałem w poprzednim poście.

Teraz są do kupienia regulatory temperatury z modułem GSM, ewentualnie odrębne moduły GSM współpracujące z regulatorem temperatury. Przykładowo coś takiego: http://www.mieszkajsprytnie.pl/produkt/pt3...tat_gsm_47.html

Przy typowej grubości wylewki (przynajmniej 4 cm)ryzyka jej pęknięcia pod ciężkim meblem praktycznie nie ma. Jeżeli chcielibyśmy robić ją cieńszą to może być konieczne zastosowanie specjalnej mieszanki, dozbrojenie siatka albo włóknami. Ale to już szczególne sytuacje, do indywidualnego rozwiązania.

Trzeba jeszcze dodać do tego sposób mocowania/ułożenia kanałów, np. nad sufitem podwieszanym, tak żeby nie przenosiły się drgania. Zapewniają to odpowiednie zawiesia, częściowo problem ogranicza też izolacja kanałów z wełny mineralnej.

BIGL, ktoś kto to pisał ewidentnie jest uprzedzony do miedzi. Która oczywiście też doskonała nie jest i ma swoje wady. Co do pH wody w instalacjach z miedzi jest tam istotny błąd. Odczyn pH powinien być wysoki właśnie powyżej 7 (7 to poziom neutralny). Woda o niskim pH ma odczyn kwaśny i działa korozyjnie na miedź. Ponadto odczyn pH może, ale nie musi być powiązany ze stopniem twardości wody.

Przy takiej wydajności trudno nazwać to studnią. Raczej mamy tu do czynienia z przesączaniem się wody z wilgotnych warstw gruntu, nie ma zaś warstwy wodonośnej. Szczerze radzę pomyśleć o nowym odwiercie. Teraz jest 15 litrów na godzine, a za pół roku może być 5 litrów. Ponadto obecna wydajność to i tak bardzo mało na 3-4 osoby.

A to przepraszam Jakoś mi to umknęło. że dom jest w Norwegii. Oczywiście miejscowe przepisy też do sprawdzenia, czy poniżej poziomu ziemi można robić normalne pomieszczenia mieszkalne.

Legalnego mieszkania i tak w piwnicy tego budynku nie zrobimy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych: § 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy budynku.

Pełna obudowa z kształtek styropianowych nie wchodzi w grę. Pracujące urządzenia do hydromasażu wydzielają ciepło, trzeba zapewnić do nich dostęp na potrzeby serwisowe, a ponadto chyba wszyscy producenci zastrzegają konieczność pozostawienia w obudowie otworów wentylacyjnych. Z ich powodu także skuteczność jakiejś płyty wygłuszającej będzie mocno ograniczona. Z racji otworów pozostaną tzw. mostki akustyczne przenoszące dźwięk.

Przy takiej zaplanowanej izolacji i powierzchni domu 92 m2 strata ciepła aż 8 kW? Nie zrozumcie mnie źle, ale to mało w liczbach bezwzględnych ale przy małym domku z taka izolacją oznacza to w przeliczeniu stratę ciepła prawie 90 W/m2. Dużo, jak na takie ocieplenie. Może powoduje to wentylacja grawitacyjna albo duże przeszklenia? W każdym razie wygląda to dziwnie. Co do samego systemu grzewczego. Gdzie zmieścić bufor przy tak małej powierzchni? Można pomyśleć też o wersji kocioł elektryczny pracujący tylko w 2 taryfie + kominek z DGP lub nawet bez rozprowadzenia powietrza. Do utrzymania temperatury dyżurnej w tygodniu, gdy nikogo nie ma;, praca kotła w 2. taryfie wystarczy jeszcze z okładem. Natomiast, gdy przyjeżdżamy na weekend palimy w kominku. I temperatura szybko rośnie. Oczywiście w godzinach obowiązywania 2. taryfy lub jeżeli mamy możliwość wybrania G12W (taryfa weekendowa), korzystamy również z prądu. Zaletą są małe koszty inwestycyjne i oszczędność miejsca (brak bufora). Można się jeszcze pokusić o zdalne sterowanie kotłem. Wtedy, gdy wiemy, że przyjedziemy w sobotę, zwiększenie intensywności ogrzewania ustawiamy już w piątek.

Rzeczywiście trzeba się liczyć z pewnym pogorszeniem izolacyjności przegrody w miejscu osadzenia rolety. Przynajmniej przy sposobach innych niż montaż rolet na elewacji. Tak jest i w przypadku rolety z postu powyżej. Wynika to z ograniczenia ilości miejsca na ocieplenie, bo yo w jego warstwie umieszczono roletę. Najpewniej jednak ten mostek cieplny nie będzie miał zasadniczego znaczenia dla ucieczki ciepła w strefie okna.

Przede wszystkim, jaką grubość wylewki przewiduje projekt? I czy ściany już są? W wersji z grzejnikami projekt może przewidywać różny sposób prowadzenia rur (w podłodze lub ścianach). Nawet jeżeli w podłodze, to mogą być schowane w warstwie styropianu, a wylewka będzie cienka. Typowa grubość wylewki przy ogrzewaniu podłogowym wynosi ok. 6,5 cm. Wylewka bez rurek może mieć i 4 cm. Jeżeli ścian jeszcze nie ma to podwyższenie otworów z racji grubszej wylewki nie jest problemem. Odnośnie zaś folii pomiędzy styropianem i jastrychem, polecałbym jej ułożenie zawsze. Tworzy warstwę poślizgową i zapobiega wnikaniu jastrychu w ewentualne szczeliny.

Link do szafek do rozdzielaczy na stronie producenta: https://forum.budujemydom.pl/Szafki-podtynk...URO-t27889.html Oczywiście najpierw trzeba zmierzyć, jakie wymiary będą potrzebne ze względu na ewentualny dodatkowy osprzęt przy rozdzielaczu. A choćby ze względu na wygodę montażu warto mieć jeszcze trochę luzu. W razie dodatkowych pytań, najlepiej zadać je na redakcyjnym forum ekspertów: https://forum.budujemydom.pl/Eksperci-Arka-...ogowe-f214.html

A dlaczego uznałeś czujnik ruchu za bezsensowne rozwiązanie? Trzeba go tylko ustawić na maksymalny czas załączenia (zwykle 5-7 minut), żeby nie katować pompy krótkimi załączeniami. Czujnik ruchu powinien być wygodniejszy niż zwykły włącznik. A co do programatora czasowego, to właśnie o takim prościutkim pisałem. PS. Czasem dodaje się jeszcze termostat z czujnikiem przylgowym na rurze.

Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła.