Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Dokładnie tak jak napisał Demo. Temperatura wody w grzejnikach oraz zbiorniku c.w.u. jest ustawiana niezależnie. Różnica względem dwufunkcyjnego polega na tym, że dwufunkcyjny to de facto kocioł c.o. i przepływowy podgrzewacz wody. Do jednofunkcyjnego potrzebujemy zaś zbiornika z wężownicą lub dwupłaszczowego. Chociaż, żeby nie było za prosto, są teraz i urządzenia z własnym wymiennikiem c.w.u. ładujące zasobnik wody od razu podgrzaną wodą.

Prawdopodobnie to algi rozwijające się na powierzchni tynku w miejscach wilgotnych i zacienionych. Nie znając budynku trudno powiedzieć coś więcej. Niepokojące jest jednak tempo ich pojawiania się. Najpewniej popełniono błędy, np. przy projektowaniu i wykonaniu orynnowania. Nie świadczy to dobrze o jakości inwestycji.

O co właściwie chodzi? Bo nijak nie rozumiem.

Tyko ta cena z dotacją (ponad 13 000 zł) jest strasznie zawyżona. Te pompy kosztowały normalnie ok. 8000 zł. Ktoś przy tej okazji nieźle zarabia. A pieniądze z dotacji w połowie się marnują (zresztą jak zwykle).

Proszę przeczytać cały artykuł. Wyraźnie napisałem, że nawet w starszych budynkach, których instalacji grzewczych nie projektowano pod kątem zastosowania pomp ciepła (nie ma ogrzewania płaszczyznowego), w praktyce możliwa jest często praca instalacji c.o. na dość niskich parametrach wody grzewczej. Jednak pod warunkiem termomodernizacji budynku i ewentualnie zmianie grzejników na większe lub innego rodzaju. Podając przybliżone koszty ciepła zastrzegłem dlatego, że mogą się znacznie różnić w konkretnej sytuacji. Tu trzeba zawsze robić indywidualny rachunek ekonomiczny.

Nawet jeżeli pompa i cała instalacja jest niezbyt dobrze dobrana (w efekcie sprawność pompy jest niska) to zastąpienie jej kotłem elektrycznym spowoduje 2-3 krotny wzrost rachunków. Jednak zbyt mało mamy tu informacji o pompie i budynku (choćby jego zapotrzebowanie na ciepło, rodzaj i parametry pracy pompy) żeby coś sensownego doradzać.

Nie bardzo rozumiem w czym problem. Dokupić ramię do deszczownicy, wkręcić wężyk od wody, umocować ją przez przegub kulowy do ramienia. Żadnych więcej mocowań nie potrzeba. Jeżeli ma być zlicowana z sufitem podwieszanym to cała sztuka w wycięciu i wykończeniu otworu. PS. Jeżeli typowe ramiona będą zbyt długie da się najpewniej zastąpić je kolanem z łapkami umocowanym do sufitu i odpowiedniej długości nagwintowana rurka 1/2 cala. Czy jednak ta deszczownica nie będzie zbyt wysoko?

Specyfika materiału, jego szybszej degradacji w wyższej temperaturze. To samo zjawisko dotyczy również wielu innych materiałów elektronicznych, izolacji , innych źródeł światła. Generalnie trzeba z b. dużą ostrożnoscia podchodzić do deklarowanej żywotności tego rodzaju elementów.

Skoro to najwyższe piętro w bloku to niestety przyczyną mogą być też nieszczelności dachu. Od jak dawna łazienka jest używana? Czy w poprzednich latach były tego rodzaju problemy? Jeżeli kłopot pojawił się po kilku latach użytkowania, a w warunkach eksploatacji nic się nie zmieniało, to podejrzanym staje się dach.

Czy pęka tylko połączenie ściany szczytowej i działowej? Na ostatnim zdjęciu widać chyba też ukośną rysę na ścianie szczytowej. Prawdopodobnie przewiązanie tych ścian było zrobione zbyt słabo. A wystarczą minimalne ruchy ściany szczytowej żeby doszło do czegoś takiego. Górna część ścian jest na to bardziej narażona, bo w dole dodatkowym usztywnieniem jest ścianka kolankowa i jej wieniec. Do zaszpachlowania masą akrylową. bo gładź i tak by szybko znów popękała.

Jak napisano powyżej - liczy się powierzchnia krycia, nie powierzchnia całkowita, bo pasy gontów układa się na zakład. Trzeba też uwzględnić odpady przy wykonywaniu podkładu. Z opisu kształtu dachu wynika, że będzie ich sporo.

Przede wszystkim proszę wezwać innego serwisanta. Na odległość trudno coś doradzać. Proszę sprawdzić czy nie jest to efekt zbyt małego przepływu c.w.u. przez kocioł. Jak duży jest strumień wody w kuchni? Być może nagromadzone osady zmniejszają przepływ wody poniżej wymaganego.

Niech autor tematu napisze jakie są temperatury wody w obiegu (zasilanie/powrót). Czy ten bufor wody to zbiornik z woda grzewczą, czy c.w.u.? Może równie dobrze wodę w nim miał grzać tylko kominek? Zbyt dużo niewiadomych i zamiast coś sensownego doradzić zrobi nam się z tego "gdybologia".

Czy to podłoga na gruncie czy na stropie? Czy ta obecna wylewka jest zrobiona na izolacji cieplnej, czy to tylko warstwa chudego betonu na gruncie? Jaka jest dopuszczalna całkowita grubość warstw podłogi powyżej już istniejącej?

To zapis bardzo ogólny. Nie precyzuje dokładnych zasad stosowania wyłączników różnicowoprądowych (Jakie wyłączniki? W których obwodach?). Tu trzeba się kierować normą PN-HD 60364-4-41:2009. Wcześniej w tym wątku toczyła się dyskusja na ten właśnie temat.

Ochrona kotła to termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający wodę z zasilania i powrotu. W efekcie podnosi on temperaturę na powrocie. Problemem jest też najprawdopodobniej przewymiarowanie kotła. Z opisu wynika, że ma on wyraźnie zbyt duża moc względem aktualnych potrzeb. W efekcie mamy palenie na pół gwizdka, kondensat i smołę. Już lepiej palić z przerwami ale dość intensywnie niż przez cały dzień zduszać płomień w palenisku.

W weekend nocowałem w domku gdzie wychodząc z wanny można było uderzyć głową w żyrandol. Do zastanowienia dla planujących łazienkę, zwłaszcza w kontekście trwającej od kilku lat mody na ozdobne żyrandole w łazienkach. Uprzedzając ewentualne pytania - nie były to źródła światła na 12 V. O jakąkolwiek klasę szczelności też ich nie podejrzewam.

Marek jest sporo (Septifos, Biolatrin). Najważniejsze to stosować je regularnie, zgodnie z instrukcją producenta. Chodzi o tzw. dawki podtrzymujące preparatu, zwykle aplikowane przynajmniej raz w miesiącu. Należy też unikać silnych środków czyszczących, np. zawierających chlor, czy zawierających sól popłuczyn z domowych instalacji uzdatniania wody.

Izolacja cieplna na poziomie obecnych standardów. Z kosztami ogrzewania nie powinno wiec być problemów. Mam jednak wątpliwości co do płyty fundamentowej w systemie Legalett w budynku wielorodzinnym. Takie płyty mają tendencje do przenoszenia dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. W budynku z kilkoma mieszkaniami może to być problem. Ponadto czynnikiem przenoszącym ciepło jest powietrze krążące w kanałach płyty fundamentowej. To z kolei wymaga odpowiedniego kotła. W niewielkim mieszkaniu problemem może być hałas generowany przez taki kocioł.

Nie przesadzajmy z obawą o koszty okazjonalnego działania grzałki. W praktyce żeby uniknąć załączania się grzałki gdy pracuje kocioł wystarczy ustawić na jej termostacie temperaturę o kilka stopni niższą niż docelowa temperatura wody podgrzewanej przez kocioł. Ewentualnie jeszcze odpowiednio ustawiony najprostszy programator czasowy. I grzałka będzie uruchamiać się tylko jeżeli będzie faktycznie potrzebna. Połączenia przewodów można zrobić w puszce instalacyjnej. Do łączenia żył przewodów użyć zaś typowych śrubowych złączek elektrycznych. Przewody typu linka trzeba zakończyć tulejkami, ew. pokryć cyną.

Podany sposób połączenia jest prawidłowy. Jednak zasadnicza sprawa to ta wspomniana "pompka c.w.u." Rozumiem, że chodzi o pompę wymuszającą cyrkulację c.w.u. pomiędzy zbiornikiem wody a punktami jej poboru (kranami)? W przypadku pompy wymuszającej ruch wody pomiędzy kotłem i zbiornikiem taki elektrozawór jest niepotrzebny (sterujemy pompą). Termostat może być obciążony prądem 12 A przy obciążeniu rezystancyjnym, czyli grzałka lub grzejnik może mieć moc ponad 2,5 kW. Jednak przy obciążeniu indukcyjnym (silniki pompy) już tylko 2 A, co daje moc poniżej 0,5 kW (460 W). To dość żeby zasilić równocześnie grzałkę i pompę cyrkulacyjną. Ani grzałka, ani termostat nie będą reagować na niewielką zmianę temperatury. W praktyce trzeba się liczyć z reakcją na poziomie +/- 2 do 3 stopni względem wartości zadanej. Niestety, w opisie termostatu brak wartości histerezy.Nie wiem czy warto podłączać grzałkę pod termostat. Na jakie paliwo jest to kocioł? Co z c.w.u. gdy będzie on wyłączony?

Tak przy okazji, takie modułowe rozwiązanie z samodzielnie dobranymi termostatami wymaga pogłówkowania ale daje większe możliwości modyfikacji nastaw i ewentualnego przerabiania całego układu niż gotowy sterownik. Przykładowo, jak w sterowniku ktoś wymyślił, że pompa ma się załączać przy różnicy temperatury pomiędzy kotłem i zasobnikiem wynoszącej 2 K, to już nic z tym nie zrobimy. Chociaż szczerze mówiąc uważam że to zbyt mało przy współpracy z kotłem na paliwo stałe. Jeżeli zbiornik ma typową małą wężownicę jej moc grzewcza będzie przy 2 stopniach różnicy znikoma i pompa będzie właściwie pracować bez sensu.

Przecież wczoraj (post #15) zaproponowałem dokładnie ten sam z linkiem do tej strony. MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku. Termostat różnicowy tego nie daje.

Czujnik od termostatu uniwersalnego, który ma wyłączyć ogrzewanie wody po osiągnięciu zadanej temperatury zamocować jako przylgowy na króćcu wylotowym c.w.u ze zbiornika. Ten od termostatu różnicowego albo w tym samym miejscu, albo wpuścić go pod izolację gdzieś indziej. To jest właśnie zaleta dużego zakresu nastaw w termostacie różnicowym, że nawet jeżeli miejsce pomiaru nie jest idealne to da się to skorygować nastawą. Zestaw który zaproponowałem to koszt poniżej 150 zł. Zaleta jest taka, że w minimalny sposób ingerujemy w to co już jest i obsługa kotła pozostaje bez zmian. Ale kwestię c.w.u. mamy zautomatyzowaną. A jak się teściowi nie spodoba zawsze można to zdemontować.

Proponuję wykorzystać termostat różnicowy i termostat uniwersalny spięte szeregowo, jak sugerowałem poprzednio. Schemat połączeń będzie taki: Piękny może nie jest, bo nie mam pod ręką porządnego programu graficznego, jednak wszystkie żądane warunki są spełnione.