zenek

Nie słyszałem o podobnych regulacjach - jedyne obostrzenia to założenia w planach miescowych, dotyczą zazwyczaj wartości regionalnych, historycznych - a takim dach szwedzki nie jest, chyba że to jakiś wyjątek. Szkoda że nie pokazałeś żadnej fotki tego dachu. I jeszcze - to niemożliwe, by był taki zapis gdzieś, że jedynym sposobem zmiany dachu "szwedzkiego" jest jego likwidacjai zrobienie całkiem innego. To bez sensu. Wg mnie to ściema. Ale....zawsze jest promil niepewności, na rzecz durnych zapisów, które czasem się pojawiają.

Jeżeli deski klawiszują, ruszają się względem siebie - wymieniłbym podłogę na nową, ewentualnie wykorzystując istniejące deski, jeśli są w odpowiednim stanie. Legary bym zagęścił, i podłogę odpowiednio zaizolował, wypoziomował. Przy uzupełnianiu starych desek nowymi chyba niezbędny będzie lakier kryjący.

Nadal pozostaje pytanie - jakim sposobem na ławie 60 cm szer. - na długości 150 cm nie mieści się bloczek - to chya nie "premedytacja " projektanta? Ale to chyba szczegół.

Oczywiście, że powinno być tak, jak napisano w #3. Dokładność jest podstawą budowania. Jednak jeśli ta niedokładność występuje tylkona długości 1.5 m i przesunięcie jest mniej niż 3 cm - to myślę że nic się nie stanie. Natomiast jednego nie rozumiem: to jakim cudem w jednym miejscu bloczek się nie mieści, a gdzie indziej się mieści?

Moim zdaniem te 3 cm różnicy nie czynią dla ściany z bloczków, jeśli idzie o wytrzymałość gruntu - bo naprężenia, czy obciążenia na grunt przenosi fundament. Kwestia - czy on jest dobrze obliczony i wybudowany. Słupki, filarki - moim zdaniem lepsze są z żelbetu niż z bloczków. Lepiej przenoszą naprężenia i obciążenia.

Jeśli między krokwiami - to najlepiej chyba wełną. Ale jeśli nie - to wełna nie musi być taka uniwersalna, a xps może być idealny. Zależy od technologii..

1. Staranność to zawsze jest wymagana. 2. Złe spasowanie płyt na pióro i wpust jest raczej mniej możliwe niż bez piórai wpustu - bo pióro i wpust ustawia spasowanie. Chyba że płyty są wadliwe. 3. Co mają do tego okna? Tam, gdie jest okno - nie ma płyt - kończą się. Nie ma co dopasowywać - jak na końcu ściany. 4. Płyty powinny być wylicowane maksymalnie dokładnie w czasie klejenia. Pióro i wpust to mocno ułatwia. Zdzierak, siatka - to zło konieczne tam, gdzie są nierówności. 5. Jeśli idzie o podłoże - to nawet jeśli jest nierówne - wolałbym raczej kleić do tego podłoża, niż dodawać do niego jakieś dodatkowe warstwy. Klej będzie lepiej trzymał. Chyba, że to jakieś szczegolnie nierówne podłoże.

Moim zdaniem klawiszują deski podkładowe. Zrobiłbym podobnie jak Mistrz Jan - tyle, że na gorąco. Z lepikiem na zimno mam złe doświadczenia. I zrobiłbym to papą zgrzewalną. Tylko porządnie ją przytopić , a wcześniej tą obecną odkurzyć i zagruntować lepikiem podkładowym. Bo zwykła papa znowu się przerwie - a zgrzewalna porządna zbrojona - powinna wytrzymać naprężenia.

A dlaczego? Przecież i tak lico zewnętrzne styropianu musi być idealnie płaskie (bez odstających płyt). Nierówności ściany (podłoża) niwelujemy wstępnie i potem klejąc już styropian - klejem lub pianką - i tu możemy dostosować tak grubość warstwy klejącej czy podkładu, uzupełnień ściany - by potem styropian miał idealne lico. I pióro i wpust nie ma nic do rzeczy - wg mnie wręcz pomaga otrzymać to równe w płaszczyźnie lico.

A dlaczego? Co to ma do rzeczy?

termin "więźba dachowa" kojarzy mi się jednak z drewnianą konstrukcją dachu. Natomiast konstrukcja dachu może być z różnych materiałów - poza drewnem - ze stali, płyt, dźwigarów, belek różnej konstrukcji, blachy czy np. lin (dachy wiszące). I pewnie wszystkich nie wymieniłem 😉

Jak znajdziesz gotowy taki dom, ktory nie jest gorszy technologicznie (projektowo i wykonawczo) i pod względem funkcji - od projektowanego i budowanego tradycyjnie - to moim nawet cena wyższa o 10, 15 % jest warta rozważenia. Bo pokrywa inne kłopoty zwiazane z budową.

Przecież to nie bochenek chleba - nie obeschnie. Sprawa jest prosta - styropian w fabryce też jest cięty. A więc dalsze jego przycięcie na budowie nic nie zmienia w jego strukurze. Ważna jest kwestia miejsca łączenia płyt, żeby nie powstawały szpary - bo będą to mostki ucieczki ciepła. I na to zwrócić trzeba uwagę.

Nie ma nic do rzeczy. Stosuje sie fundament stopniowy (jak schody) do poziomu piwnicy - jest zbrojenie. Nie ma żadznych przeciwwskazań - natomiast potrzebny jest odpowiedni projekt konstruktorski i solidne wykonastwo - jak zawsze.

I słońce - dlatego stosuje się siatki cieniujące na rusztowaniu.

sprawa prosta wg mnie - twoje ogrodzenie ma stac na twojej ziemi - czyli do granicy (najlepiej np. 5 cm od granicy dla pewności).

Wgryzły się - przecież napisałem: I ne jest to zbieg okoliczności - producent tego niebieskiego twierdził, że myszy go nie ruszą. I rzeczywiście u mnie tak bylo.

Sorry - pomyliłem się z firmą - to młotek CMI Z1C-HK03-32B, 1200Watt, SDS plus 1,5-13mm (info z naklejki) sygnowany przez Germany Ale nie wiem czy są obecnie w sprzedaży - ale pewnie są nowsze modele Taki jak na fotce - tyle że ja mam w o wiele lepszym stanie, ale użytkowany tylko w moich domowych robotach - a data produkcji tego mego to 2005r a ten niżej to jakaś oferta sprzedaży za 30zł

No tak - tyle że są elektrofiltry, ktore skutecznie ograniczają emisję - i wtedy dym z kominka emituje mniej zanieczyszczeń niż spaliny gazu. Ale tutaj nie ma jakoś woli ustawodawcy do dopuszczenia takiego urządzenia dla kominków.

Cóz ty bajbaga za głupoty opowiadasz. W krakowie od 2019 r jest wg ustawy zabroniony kominek opalany drewnem. Gmina zakazuje - nie ma dobrowolnej umowy! Jest ZAKAZ PALENIA DREWNEM! i nawet jak nie weźmiesz dotacji - to palić ci nie będzie wolno. A dlaczego ma sobie darować Kraków. Pit-4, coś tam mówiłeś o jakichś prawnikach, co to odkręcą - ale na razie ani słychu dychu.

w #4 chyba dobrze radzi ekspert. Inny sposób, to radykalny - usunąć to, co odpada (rusza się) i uzupełnić nową zaprawą. Pewnie na stykach później popęka -ale to bez znaczenia - bo się nie będzie ruszać. a na to i tak przyjdzie jakaś wierzchnia warstwa.

Prawdopodobnie popękała wylewka - czy możesz pokazać jakieś fotki?

pernamentnie wg słownika znaczy taki, który trwa nieprzerwanie, bez przerwy a drzwi takie nie są. Ale jeśli upierasz się przy swego rodzaju śluzie z podwójnymi drzwiami - to oczywiście możesz to zrobić. Konstrukcję, jaką pokazałeś, powinieneś oddzielić od ścian pianką wygłuszającą lub filcem (z 5 mm), a wkręty osadzić też w kołkach gumowych. Scianki mogą być z płyty gipsowej, do środka wełna min. - najlepiej z przerwą-szczeliną powietrza parę cm. Oboje drzwi wyłożyć pianką wytłumiającą i uszczelnić uszczelkami. W ogóle ważna jest szczelność przegrody. to tyle, jeśli idzie o drzwi. Pozostałe odgłosy przez ściany i sufit bez ich wytłumienia będą słyszalne.

Tynk paroprzepuszczalny, żeby ściana sobie "oddychała", czyli by wilgoć jaka by się znalazła w ścianie - jakakolwiek - mogła z tej sciany się ulotnić. Resztę załatwia wentylacja naw. - wyw. I taka sama farba - paroprzepuszczalna. Ja nie proponowałem akrylu. Ale pewnie jest jakaś farba akrylowa paroprzepuszczalna - przecież to nie są chyba jednoskładnikowe płyny - no i warstwa cieniutka.. oczywiście odporna na wilgoć - taka tradycyjna klejowa pewnie odpryśnie.

bez sensu do piwnicy, gdzie tynk powinien być przepuszczalny dla pary wodnej, a piwnica zwentylowana, szczególnie taka, jak ta na fotkach wyżej. Wg mnie - oczywiście. A tak piszę firma o różnicach na : https://www.foveotech.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/tynk-akrylowy-a-silikonowy-poznaj-podstawowe-roznice Podstawowa różnica między tynkiem akrylowym a silikonowym Najważniejsza odmienność to stopień paroprzepuszczalności, czyli tzw. opór dyfuzyjny. Tynki akrylowe stanowią szczelną barierę dla przenikania pary wodnej (maja duży opór dyfuzyjny), silikonowe są zaś paroprzepuszczalne. W efekcie, tynki akrylowe nie nadają się na ocieplenia z wełny mineralnej, silikonowe można zaś stosować zarówno na wełnę jak i styropian. "