zenek

Jeśli między krokwiami - to najlepiej chyba wełną. Ale jeśli nie - to wełna nie musi być taka uniwersalna, a xps może być idealny. Zależy od technologii..

1. Staranność to zawsze jest wymagana. 2. Złe spasowanie płyt na pióro i wpust jest raczej mniej możliwe niż bez piórai wpustu - bo pióro i wpust ustawia spasowanie. Chyba że płyty są wadliwe. 3. Co mają do tego okna? Tam, gdie jest okno - nie ma płyt - kończą się. Nie ma co dopasowywać - jak na końcu ściany. 4. Płyty powinny być wylicowane maksymalnie dokładnie w czasie klejenia. Pióro i wpust to mocno ułatwia. Zdzierak, siatka - to zło konieczne tam, gdzie są nierówności. 5. Jeśli idzie o podłoże - to nawet jeśli jest nierówne - wolałbym raczej kleić do tego podłoża, niż dodawać do niego jakieś dodatkowe warstwy. Klej będzie lepiej trzymał. Chyba, że to jakieś szczegolnie nierówne podłoże.

Moim zdaniem klawiszują deski podkładowe. Zrobiłbym podobnie jak Mistrz Jan - tyle, że na gorąco. Z lepikiem na zimno mam złe doświadczenia. I zrobiłbym to papą zgrzewalną. Tylko porządnie ją przytopić , a wcześniej tą obecną odkurzyć i zagruntować lepikiem podkładowym. Bo zwykła papa znowu się przerwie - a zgrzewalna porządna zbrojona - powinna wytrzymać naprężenia.

A dlaczego? Przecież i tak lico zewnętrzne styropianu musi być idealnie płaskie (bez odstających płyt). Nierówności ściany (podłoża) niwelujemy wstępnie i potem klejąc już styropian - klejem lub pianką - i tu możemy dostosować tak grubość warstwy klejącej czy podkładu, uzupełnień ściany - by potem styropian miał idealne lico. I pióro i wpust nie ma nic do rzeczy - wg mnie wręcz pomaga otrzymać to równe w płaszczyźnie lico.

A dlaczego? Co to ma do rzeczy?

termin "więźba dachowa" kojarzy mi się jednak z drewnianą konstrukcją dachu. Natomiast konstrukcja dachu może być z różnych materiałów - poza drewnem - ze stali, płyt, dźwigarów, belek różnej konstrukcji, blachy czy np. lin (dachy wiszące). I pewnie wszystkich nie wymieniłem 😉

Jak znajdziesz gotowy taki dom, ktory nie jest gorszy technologicznie (projektowo i wykonawczo) i pod względem funkcji - od projektowanego i budowanego tradycyjnie - to moim nawet cena wyższa o 10, 15 % jest warta rozważenia. Bo pokrywa inne kłopoty zwiazane z budową.

Przecież to nie bochenek chleba - nie obeschnie. Sprawa jest prosta - styropian w fabryce też jest cięty. A więc dalsze jego przycięcie na budowie nic nie zmienia w jego strukurze. Ważna jest kwestia miejsca łączenia płyt, żeby nie powstawały szpary - bo będą to mostki ucieczki ciepła. I na to zwrócić trzeba uwagę.

Nie ma nic do rzeczy. Stosuje sie fundament stopniowy (jak schody) do poziomu piwnicy - jest zbrojenie. Nie ma żadznych przeciwwskazań - natomiast potrzebny jest odpowiedni projekt konstruktorski i solidne wykonastwo - jak zawsze.

I słońce - dlatego stosuje się siatki cieniujące na rusztowaniu.

sprawa prosta wg mnie - twoje ogrodzenie ma stac na twojej ziemi - czyli do granicy (najlepiej np. 5 cm od granicy dla pewności).

Wgryzły się - przecież napisałem: I ne jest to zbieg okoliczności - producent tego niebieskiego twierdził, że myszy go nie ruszą. I rzeczywiście u mnie tak bylo.

Sorry - pomyliłem się z firmą - to młotek CMI Z1C-HK03-32B, 1200Watt, SDS plus 1,5-13mm (info z naklejki) sygnowany przez Germany Ale nie wiem czy są obecnie w sprzedaży - ale pewnie są nowsze modele Taki jak na fotce - tyle że ja mam w o wiele lepszym stanie, ale użytkowany tylko w moich domowych robotach - a data produkcji tego mego to 2005r a ten niżej to jakaś oferta sprzedaży za 30zł

No tak - tyle że są elektrofiltry, ktore skutecznie ograniczają emisję - i wtedy dym z kominka emituje mniej zanieczyszczeń niż spaliny gazu. Ale tutaj nie ma jakoś woli ustawodawcy do dopuszczenia takiego urządzenia dla kominków.

Cóz ty bajbaga za głupoty opowiadasz. W krakowie od 2019 r jest wg ustawy zabroniony kominek opalany drewnem. Gmina zakazuje - nie ma dobrowolnej umowy! Jest ZAKAZ PALENIA DREWNEM! i nawet jak nie weźmiesz dotacji - to palić ci nie będzie wolno. A dlaczego ma sobie darować Kraków. Pit-4, coś tam mówiłeś o jakichś prawnikach, co to odkręcą - ale na razie ani słychu dychu.

w #4 chyba dobrze radzi ekspert. Inny sposób, to radykalny - usunąć to, co odpada (rusza się) i uzupełnić nową zaprawą. Pewnie na stykach później popęka -ale to bez znaczenia - bo się nie będzie ruszać. a na to i tak przyjdzie jakaś wierzchnia warstwa.

Prawdopodobnie popękała wylewka - czy możesz pokazać jakieś fotki?

pernamentnie wg słownika znaczy taki, który trwa nieprzerwanie, bez przerwy a drzwi takie nie są. Ale jeśli upierasz się przy swego rodzaju śluzie z podwójnymi drzwiami - to oczywiście możesz to zrobić. Konstrukcję, jaką pokazałeś, powinieneś oddzielić od ścian pianką wygłuszającą lub filcem (z 5 mm), a wkręty osadzić też w kołkach gumowych. Scianki mogą być z płyty gipsowej, do środka wełna min. - najlepiej z przerwą-szczeliną powietrza parę cm. Oboje drzwi wyłożyć pianką wytłumiającą i uszczelnić uszczelkami. W ogóle ważna jest szczelność przegrody. to tyle, jeśli idzie o drzwi. Pozostałe odgłosy przez ściany i sufit bez ich wytłumienia będą słyszalne.

Tynk paroprzepuszczalny, żeby ściana sobie "oddychała", czyli by wilgoć jaka by się znalazła w ścianie - jakakolwiek - mogła z tej sciany się ulotnić. Resztę załatwia wentylacja naw. - wyw. I taka sama farba - paroprzepuszczalna. Ja nie proponowałem akrylu. Ale pewnie jest jakaś farba akrylowa paroprzepuszczalna - przecież to nie są chyba jednoskładnikowe płyny - no i warstwa cieniutka.. oczywiście odporna na wilgoć - taka tradycyjna klejowa pewnie odpryśnie.

bez sensu do piwnicy, gdzie tynk powinien być przepuszczalny dla pary wodnej, a piwnica zwentylowana, szczególnie taka, jak ta na fotkach wyżej. Wg mnie - oczywiście. A tak piszę firma o różnicach na : https://www.foveotech.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/tynk-akrylowy-a-silikonowy-poznaj-podstawowe-roznice Podstawowa różnica między tynkiem akrylowym a silikonowym Najważniejsza odmienność to stopień paroprzepuszczalności, czyli tzw. opór dyfuzyjny. Tynki akrylowe stanowią szczelną barierę dla przenikania pary wodnej (maja duży opór dyfuzyjny), silikonowe są zaś paroprzepuszczalne. W efekcie, tynki akrylowe nie nadają się na ocieplenia z wełny mineralnej, silikonowe można zaś stosować zarówno na wełnę jak i styropian. "

1. daj uszczelki do drzwi - takie jak do okien 2 . daj kotary po obu stronach drzwi - ta od pokoju może być odsunięta (bo jest miejsce) od drzwi jakieś 10cm. Kotary muszą szczelnie przylegać do ścian i być z cięższego grubego materiału. 3. Możesz wyłożyć drzwi wykładziną - są takie skóropodobne np. marketach Ale - i tak, dźwięk który pójdzie po scianie i stropie - dalej będzie słychać. Z górą niestety gorzej - wytłumienie stropu to grubsza robota - ale możliwa

tak, z jakiegoś pryskacza, np. do kwiatków warstwa czepna to zaprawa cementowa taka narzucona cienka warstwą bez wyrównywania czy zacierania. grunt pewnie jakiś jest w zamian - ale moze ktoś tu rzuci jakąś nazwą.

Jeśli piwnica, to bym proponował tak: 1. Sprawdzić, czy ściana nie zawilgaca się od zewnątrz lub od dołu - tzn czy izolacja wilgociowa jest ok.. Jeśli nie, to trzeba się najpierw nad tym zastanowić. Jeśli ściana jest sucha - to : 1. Skuć, zdrapać to, co sie nie trzyma b. mocno, wyczyścić i odpylić. 2. W międzyczasie wybrać jakiś rodzaj tynku, najlepiej wg mnie cementowo-wapienny. 3. Wypionować sobie ścianę jakimiś listwami, żeby ci łatwiej było utrzymać prostą płaszczyznę 4. Nawilżyć ścianę + Warstwa czepna na całość. Cementowa. 5. na narożniki okna dać profile - i na to tynk. + Gładż ewentualnie albo tylko zatrzeć. 6. Na to jakaś farba paroprzepuszczalna.

Woda ze studni jest taka jak wykażą badania. Jeeśli wykażą że jest dobra, to jest twoja i bez środków chemicznych, które są w wodzie "państwowej". Oraz za darmo (choć trzeba jednak liczyć co jakiś czas wyczyszczenie studni).

jeśli idzie o mostek term - to sądząc z grubości izolacji na stropie, to jest ona zbyt cienka. Powinno być 30 - 40 cm - na ok widać mniej. Potem na styku stropu i ściany zewnętrznej - narożnik. Ale nie pokazałaś w projekcie: 1. Warstw na stropie 2. Warstw dachu Na czym się opierają te płyty OSB - wg mnie rozstaw kratownic 100cm to trochę dużo nA PŁYTY osb. Powinny być dodatkowe stężenia, łaty. To wszystko powinno być w projekcie pokazane i opisane - i dopiero do tego można się odnieść. Moim zdaniem, oczywiście.