Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Nie bardzo rozumiem w czym problem. Dokupić ramię do deszczownicy, wkręcić wężyk od wody, umocować ją przez przegub kulowy do ramienia. Żadnych więcej mocowań nie potrzeba. Jeżeli ma być zlicowana z sufitem podwieszanym to cała sztuka w wycięciu i wykończeniu otworu. PS. Jeżeli typowe ramiona będą zbyt długie da się najpewniej zastąpić je kolanem z łapkami umocowanym do sufitu i odpowiedniej długości nagwintowana rurka 1/2 cala. Czy jednak ta deszczownica nie będzie zbyt wysoko?

Specyfika materiału, jego szybszej degradacji w wyższej temperaturze. To samo zjawisko dotyczy również wielu innych materiałów elektronicznych, izolacji , innych źródeł światła. Generalnie trzeba z b. dużą ostrożnoscia podchodzić do deklarowanej żywotności tego rodzaju elementów.

Skoro to najwyższe piętro w bloku to niestety przyczyną mogą być też nieszczelności dachu. Od jak dawna łazienka jest używana? Czy w poprzednich latach były tego rodzaju problemy? Jeżeli kłopot pojawił się po kilku latach użytkowania, a w warunkach eksploatacji nic się nie zmieniało, to podejrzanym staje się dach.

Czy pęka tylko połączenie ściany szczytowej i działowej? Na ostatnim zdjęciu widać chyba też ukośną rysę na ścianie szczytowej. Prawdopodobnie przewiązanie tych ścian było zrobione zbyt słabo. A wystarczą minimalne ruchy ściany szczytowej żeby doszło do czegoś takiego. Górna część ścian jest na to bardziej narażona, bo w dole dodatkowym usztywnieniem jest ścianka kolankowa i jej wieniec. Do zaszpachlowania masą akrylową. bo gładź i tak by szybko znów popękała.

Jak napisano powyżej - liczy się powierzchnia krycia, nie powierzchnia całkowita, bo pasy gontów układa się na zakład. Trzeba też uwzględnić odpady przy wykonywaniu podkładu. Z opisu kształtu dachu wynika, że będzie ich sporo.

Przede wszystkim proszę wezwać innego serwisanta. Na odległość trudno coś doradzać. Proszę sprawdzić czy nie jest to efekt zbyt małego przepływu c.w.u. przez kocioł. Jak duży jest strumień wody w kuchni? Być może nagromadzone osady zmniejszają przepływ wody poniżej wymaganego.

Niech autor tematu napisze jakie są temperatury wody w obiegu (zasilanie/powrót). Czy ten bufor wody to zbiornik z woda grzewczą, czy c.w.u.? Może równie dobrze wodę w nim miał grzać tylko kominek? Zbyt dużo niewiadomych i zamiast coś sensownego doradzić zrobi nam się z tego "gdybologia".

Czy to podłoga na gruncie czy na stropie? Czy ta obecna wylewka jest zrobiona na izolacji cieplnej, czy to tylko warstwa chudego betonu na gruncie? Jaka jest dopuszczalna całkowita grubość warstw podłogi powyżej już istniejącej?

To zapis bardzo ogólny. Nie precyzuje dokładnych zasad stosowania wyłączników różnicowoprądowych (Jakie wyłączniki? W których obwodach?). Tu trzeba się kierować normą PN-HD 60364-4-41:2009. Wcześniej w tym wątku toczyła się dyskusja na ten właśnie temat.

Ochrona kotła to termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający wodę z zasilania i powrotu. W efekcie podnosi on temperaturę na powrocie. Problemem jest też najprawdopodobniej przewymiarowanie kotła. Z opisu wynika, że ma on wyraźnie zbyt duża moc względem aktualnych potrzeb. W efekcie mamy palenie na pół gwizdka, kondensat i smołę. Już lepiej palić z przerwami ale dość intensywnie niż przez cały dzień zduszać płomień w palenisku.

W weekend nocowałem w domku gdzie wychodząc z wanny można było uderzyć głową w żyrandol. Do zastanowienia dla planujących łazienkę, zwłaszcza w kontekście trwającej od kilku lat mody na ozdobne żyrandole w łazienkach. Uprzedzając ewentualne pytania - nie były to źródła światła na 12 V. O jakąkolwiek klasę szczelności też ich nie podejrzewam.

Marek jest sporo (Septifos, Biolatrin). Najważniejsze to stosować je regularnie, zgodnie z instrukcją producenta. Chodzi o tzw. dawki podtrzymujące preparatu, zwykle aplikowane przynajmniej raz w miesiącu. Należy też unikać silnych środków czyszczących, np. zawierających chlor, czy zawierających sól popłuczyn z domowych instalacji uzdatniania wody.

Izolacja cieplna na poziomie obecnych standardów. Z kosztami ogrzewania nie powinno wiec być problemów. Mam jednak wątpliwości co do płyty fundamentowej w systemie Legalett w budynku wielorodzinnym. Takie płyty mają tendencje do przenoszenia dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. W budynku z kilkoma mieszkaniami może to być problem. Ponadto czynnikiem przenoszącym ciepło jest powietrze krążące w kanałach płyty fundamentowej. To z kolei wymaga odpowiedniego kotła. W niewielkim mieszkaniu problemem może być hałas generowany przez taki kocioł.

Nie przesadzajmy z obawą o koszty okazjonalnego działania grzałki. W praktyce żeby uniknąć załączania się grzałki gdy pracuje kocioł wystarczy ustawić na jej termostacie temperaturę o kilka stopni niższą niż docelowa temperatura wody podgrzewanej przez kocioł. Ewentualnie jeszcze odpowiednio ustawiony najprostszy programator czasowy. I grzałka będzie uruchamiać się tylko jeżeli będzie faktycznie potrzebna. Połączenia przewodów można zrobić w puszce instalacyjnej. Do łączenia żył przewodów użyć zaś typowych śrubowych złączek elektrycznych. Przewody typu linka trzeba zakończyć tulejkami, ew. pokryć cyną.

Podany sposób połączenia jest prawidłowy. Jednak zasadnicza sprawa to ta wspomniana "pompka c.w.u." Rozumiem, że chodzi o pompę wymuszającą cyrkulację c.w.u. pomiędzy zbiornikiem wody a punktami jej poboru (kranami)? W przypadku pompy wymuszającej ruch wody pomiędzy kotłem i zbiornikiem taki elektrozawór jest niepotrzebny (sterujemy pompą). Termostat może być obciążony prądem 12 A przy obciążeniu rezystancyjnym, czyli grzałka lub grzejnik może mieć moc ponad 2,5 kW. Jednak przy obciążeniu indukcyjnym (silniki pompy) już tylko 2 A, co daje moc poniżej 0,5 kW (460 W). To dość żeby zasilić równocześnie grzałkę i pompę cyrkulacyjną. Ani grzałka, ani termostat nie będą reagować na niewielką zmianę temperatury. W praktyce trzeba się liczyć z reakcją na poziomie +/- 2 do 3 stopni względem wartości zadanej. Niestety, w opisie termostatu brak wartości histerezy.Nie wiem czy warto podłączać grzałkę pod termostat. Na jakie paliwo jest to kocioł? Co z c.w.u. gdy będzie on wyłączony?

Tak przy okazji, takie modułowe rozwiązanie z samodzielnie dobranymi termostatami wymaga pogłówkowania ale daje większe możliwości modyfikacji nastaw i ewentualnego przerabiania całego układu niż gotowy sterownik. Przykładowo, jak w sterowniku ktoś wymyślił, że pompa ma się załączać przy różnicy temperatury pomiędzy kotłem i zasobnikiem wynoszącej 2 K, to już nic z tym nie zrobimy. Chociaż szczerze mówiąc uważam że to zbyt mało przy współpracy z kotłem na paliwo stałe. Jeżeli zbiornik ma typową małą wężownicę jej moc grzewcza będzie przy 2 stopniach różnicy znikoma i pompa będzie właściwie pracować bez sensu.

Przecież wczoraj (post #15) zaproponowałem dokładnie ten sam z linkiem do tej strony. MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku. Termostat różnicowy tego nie daje.

Czujnik od termostatu uniwersalnego, który ma wyłączyć ogrzewanie wody po osiągnięciu zadanej temperatury zamocować jako przylgowy na króćcu wylotowym c.w.u ze zbiornika. Ten od termostatu różnicowego albo w tym samym miejscu, albo wpuścić go pod izolację gdzieś indziej. To jest właśnie zaleta dużego zakresu nastaw w termostacie różnicowym, że nawet jeżeli miejsce pomiaru nie jest idealne to da się to skorygować nastawą. Zestaw który zaproponowałem to koszt poniżej 150 zł. Zaleta jest taka, że w minimalny sposób ingerujemy w to co już jest i obsługa kotła pozostaje bez zmian. Ale kwestię c.w.u. mamy zautomatyzowaną. A jak się teściowi nie spodoba zawsze można to zdemontować.

Proponuję wykorzystać termostat różnicowy i termostat uniwersalny spięte szeregowo, jak sugerowałem poprzednio. Schemat połączeń będzie taki: Piękny może nie jest, bo nie mam pod ręką porządnego programu graficznego, jednak wszystkie żądane warunki są spełnione.

Właśnie żeby uniknąć bałaganu w sterowaniu proponowałem dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo. Dochodzę jednak do wniosku, że tu lepsze będzie inne rozwiązanie. Mianowicie termostat/sterownik zamykający obwód zasilania pompy przy odpowiednio dużej (ustawionej przez użytkownika) różnicy temperatury pomiędzy wodą na zasilaniu z kotła oraz temperaturą c.w.u. w zbiorniku. W niedrogiej wersji coś w tym typie: http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/340 http://led.home.pl/RTSZ41R Do tego w szeregu termostat uniwersalny, który otworzy obwód elektryczny pompy c.w.u. (wyłączy ją) po osiągnięciu zadanej temperatury (np. 60°C) przez wodę w zbiorniku c.w.u. I c.w.u. mamy załatwione prosto i skutecznie. Jednak przede wszystkim tej instalacji grzewczej powinien przyjrzeć się fachowiec, bo mam obawy o bezpieczeństwo jej działania.

Ze zdjęcia i opisu niewiele można wywnioskować. jednak instalacja jest raczej dziwnie skonfigurowana. Czy jest tam zamknięte naczynie wzbiorcze (czerwone z lewej strony) jako zabezpieczenie kotła? W takim razie kocioł powinien mieć wężownicę schładzającą na wypadek nadmiernego wzrostu temperatury. Co do samego sterowania pompą c.w.u. to jest do tego potrzebny oddzielny sterownik będzie załączał pompę po osiągnięciu zadanej temperatury na zasilaniu kotła (np. 40°C). Druga opcja to dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo (jeden za drugim). Pierwszy zamyka obwód zasilania pompy c.w.u. dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie (np. 40°C) zaś drugi termostat wyłączy pompę po osiągnięciu temperatury maksymalnej w zbiorniku (np. 60°C). Czujniki mogą być umocowane jako przylgowe na rurach.

Musi być zarówno nawiew jak i wyciąg powietrza, inaczej nie będzie jego ruchu. Nawiew te dodatkowe nawiewniki zapewnią, pytanie czy wyciąg w kuchni i łazienkach działa? Na tym forum wielokrotnie był już opisany sposób szybkiego sprawdzenia skuteczności kanałów wyciągowych. Do kratki zbliżamy świecę, jej płomień powinien odchylić się w kierunku kratki. Jeżeli tak nie jest uchylamy okna i sprawdzamy jeszcze raz. Jeżeli to pomaga mamy pewność, że problem tkwi w braku nawiewu. W tym domu duży wpływ na sytuację może mieć to nieogrzewane mieszkanie. Tam ucieka ciepło przegrody się wychładzają i na ich powierzchni lub w ich przekroju może skraplać się para wodna z powietrza. Kratka wentylacyjna w kuchni powinna być dzielona, czyli kratka plus otwór do podłączenia okapu. Bez trudu można taką kupić.

Ja bym nie szedł w kominek z płaszczem w domku dla gości. Więcej z tego komplikacji niż korzyści. Pojemność bufora to też kwestia dopasowania do mocy kominka. Czy będzie ktoś, kto będzie miał czas i chęć żeby palić odpowiednio długo żeby nagrzać dwie tony wody do rozsądnej temperatury?

Do sprawdzenia przez instalatora, ostatecznie samemu trzeba przewertować instrukcję - jak wymusić na sterowniku całkowite zignorowanie sygnałów z czujnika zewnętrznego. Co producent to inne założenia przy sterowaniu. Fizyczne odłączenie czujnika może równie dobrze powodować jedynie komunikat błędu. Albo kocioł przejdzie w tryb ciągłej pracy pompy, bo sterownik potraktuje brak sygnału jako awarię czujnika i wymusi ciągłą pracę jako sposób na uniknięcie zamarznięcia wody w instalacji.

Po pierwsze, to jest robota dla fachowca na miejscu. Po amatorsku i przez zdalne porady się tego nie załatwi. Po drugie, pomiędzy kotłem a naczyniem wzbiorczym nie może być żadnych zaworów. Po trzecie, jeżeli nie grzeją grzejniki płytowe to w grawitacyjnej instalacji jest to stan typowy. Płytowe maja kilkakrotnie większe wewnętrzne opory przepływu niż żeberkowe. A w takich instalacjach siły wymuszające obieg wody są bardzo małe. Po czwarte, jeżeli to poprawnie zrobiona instalacja grawitacyjna, szczególnie z tzw. rozdziałem górnym, to odpowietrzniki nie są potrzebne. Wzorcowy układ tego rodzaju to zasilanie grzejników poprowadzone wysoko, na ostatniej kondygnacji, a powrót nisko, zwykle w piwnicy. Spadki rur zapewniają przepływ powietrza w kierunku naczynia wzbiorczego, a to jest otwarte i przez nie zachodzi odpowietrzenie. Trzeba na to tylko trochę czasu. Jak ktoś namiesza i rury poprowadzi inaczej to mamy zepsute odpowietrzenie. Prawidłowo powinien być pion wznośny od kotła, na jego szczycie naczynie wzbiorcze. Rurki zasilające grzejniki minimalnie nachylone od pionu do grzejnika. Powrót odwrotnie - spadek od grzejnika do pionu powrotnego. Po piąte, wymianę wody w instalacji c.o. ograniczamy do minimum. Nie spuszczamy jej ot tak sobie.