Skocz do zawartości

Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Redakcja Budujemy Dom
  • Posty

    2 337
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    56

Wszystko napisane przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

  1. A co w takim razie steruje działaniem pompy obiegowej ogrzewania podłogowego? Skoro się wyłącza, to coś musi. Nie ma tam czasem przylgowego czujnika temperatury na którejś rurze (raczej na powrocie)?
  2. Trochę za mało wiemy. W pewnych okolicznościach pompa ciepła może mieć przewagę, szczególnie, że może posłużyć również do chłodzenia. A gruntowa nawet do b. taniego w eksploatacji chłodzenia pasywnego. Ale tu zaczynają się wysokie koszty inwestycji.
  3. Skoro dostępny jest gaz, to biorąc pod uwagę koszty inwestycji stawiałbym na ten sposób ogrzewania.
  4. W tej chwili producenci mas do fugowania mają w ofercie silikony w tej samej palecie kolorów. W składach i marketach budowlanych można je kupić bez problemu. Skoro układanie na dotyk to w narożniku lepiej zrobić mijankę w poszczególnych warstwach, tak jak przy murowaniu. ▌▀▀ ▀▀ ▌
  5. Jeśli to tylko koniec krokwi, już za miejscem oparcia na murłacie, to z wytrzymałością nie będzie problemu. Drewno trzeba ułożyć porządnie w stos na przekładkach i przykryć od góry. Jeszcze trochę podeschnie i nie będzie się wichrować.
  6. Możliwości są dwie. Albo płytki zwyczajnie na dotyk, albo obie płytki ścinamy na końcach w klin 45 stopni. Fugę najlepiej zrobić w narożniku z akrylu lub silikonu dobranego pod kolor. Zwykła może się kruszyć po jakimś czasie, bo tam jednak sumują się naprężenia.
  7. W praktyce raczej nikt w urzędach nie interesuje się zmianą sposobu ogrzewania na pompę ciepła. Ale formalnie może to być zmiana istotna. W niektórych sytuacjach może spowodować bowiem, że budynek nie zmieści się już w limitach zapotrzebowania na energię pierwotną (EP). Szczególnie jeżeli pompa ciepła zastępuje kocioł na pelety, drewno lub inną biomasę.
  8. A jakie podłoże - deski czy płyta OSB (cieńsza)? Na OSB często mocuje się długimi zszywkami. Jakie są zalecenia producenta tej papy odnośnie mocowania? Nawet jeżeli dopuszcza samo klejenie dałbym jednak gwoździe przy krawędziach.
  9. Robienie otworów w klapie zasłaniającej wejście na strych nie ma sensu. Kładłbym teraz wełnę, dzięki ociepleniu wilgoć przestanie się wykraplać pod folią. Po prostu temperatura stropu będzie wyższa.
  10. Trzeba też zapewnić wymianę powietrza na strychu. Mogą to być np. otwory w ścianach szczytowych strychu. Ale tu wszystko zależy od jego wielkości i kształtu.
  11. Proszę napisać pismo do sąsiada,, w którym opisze Pani przebieg wypadków i sprecyzuje swoje żądania (np. przywrócenie drogi do stanu poprzedniego albo zwrot przejętych materiałów). Proszę oznaczyć w piśmie realny termin na ustosunkowanie się do żądań. Pismo proszę wysłać do sąsiada za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli sąsiad nie zareaguje, to trzeba będzie zwrócić się do sądu. Ale będzie Pani miała dowód, że próbowała Pani polubownie rozwiązać problem.
  12. Orientacja paneli względem stron świata jest dobra, kąt nachylenia też. Natomiast faktyczne zapotrzebowanie na energię będzie kilka razy wyższe niż wskaźnik EP. Pisałem już o tym we wcześniejszych postach.
  13. Rzecz w tym, że przy prawidłowo działającym naczyniu wzbiorczym nie powinno być skoku ciśnienia. Natomiast spadek ciśnienia w instalacji w czasie pracy kotła może spowodować, że do pętli o największych oporach przepływu będzie dopływać mniej wody. Dlatego przydałby się pomiar temperatury zasilania i powrotu w pętlach. Jeśli różnica temperatury zasilania i powrotu jest większa w którejś pętli niż w pozostałych to znaczy, że trzeba wyregulować przepływ wody w instalacji. Częściej właśnie to jest potrzebne, a nie dokładanie pompy.
  14. Pompa nie będzie pracować przy tak dużej różnicy zasilania i powrotu, raczej bliżej 5 stopni. Wymagany przepływ wyniesie raczej ok. 1 m3/h (1000 litrów w ciągu godziny).
  15. Można to zrobić samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymiana przez instalatora jest warunkiem gwarancji. W instrukcji od podgrzewacza jest informacja jaka anoda jest potrzebna na wymianę. Oczywiście, trzeba zamknąć dopływ zimnej wody do podgrzewacza, a następnie spuścić z niego część wody, do poziomu poniżej anody. Najłatwiej jest w zbiornikach stojących, które mają anodę wkręcaną od góry. W nich wystarczy tylko zakręcić dopływ wody i spuścić minimalną ilość ciepłej, żeby już nie było ciśnienia w zbiorniku. Bez przesady, standard to gumowa uszczelka na korku anody.
  16. To jest zmiana istotna i bez jej zgłoszenia i załatwienia wszystkich formalności nie ma co zaczynać budowy. Mamy w przecież w Prawie budowlanym Art. 36a.: 5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; Projektowane usytuowanie budynku na działce to część projektu zagospodarowania działki. Budynku nie można postawić w innym miejscu niż przewiduje projekt, nawet jeżeli obszar oddziaływania się nie zmieni. Najbardziej mnie w tym dziwi niefrasobliwość architekta.
  17. Dodanie pompy to nie taka prosta sprawa. Czy ciśnienie w instalacji jest teraz takie jak przed czyszczeniem i płukaniem? proponuję sprawdzić temperaturę na początku i końcu poszczególnych pętli przy rozdzielaczu. Przepływomierze mogą być zwyczajnie zablokowane. Czy hydraulik sprawdził ciśnienie w poduszce gazowej naczynia wzbiorczego?
  18. Na początek, tak dla pewności, środek grzybobójczy, albo chociaż zwykła bielinka (związki chloru są skuteczne przeciw grzybom). Jeśli nie będzie tych plamek przybywać to bym się zbytnio nie przejmował. Jeżeli będzie ich więcej, to należałoby usunąć farbę i sprawdzić wilgotność tynku i muru. Źródła zawilgocenia mogą być różne, od wadliwej izolacji poziomej pomiędzy fundamentem i ścianą nadziemia, po wysychanie samych ścian. Tu przecież możemy mieć uwięzioną wilgoć - pomiędzy styropianem z jednej strony i lateksową farbą z drugiej.
  19. Dokładnością wyników z ciepłowłaściwe to bym się zbytnio nie sugerował. To raczej narzędzie do przybliżonego oszacowania. W projekcie domu powinny być dokładniejsze informacje. W końcu po to jest tam jakiś projekt i opis instalacji grzewczej oraz projektowana charakterystyka energetyczna. Przypominam pytania z poprzednich postów - jaki rodzaj paliwa przewidywał projekt (podejrzewam pelety), oraz jakie są warunki dla instalacji PV (orientacja względem stron świata, kąt nachylenia, zacienienie).
  20. Kocioł na paliwo stałe, ale jakie konkretnie? Na stronie pracowni też nie widzę takiej informacji. Ale patrząc na wartość EP spodziewam się kotła na pelety. A to oznacz, że rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło jest 5 razy wyższe. Bo tak niski wynik to efekt jego pomnożenia przez tzw. współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, który dla peletów, drewna i innej biomasy wynosi zaledwie 0,2. Dla gazu albo węgla wynosiłby on 1,1. W takiej sytuacji do budynku trzeba faktycznie dostarczyć rocznie nie niespełna 35 kWh/m2, ale ok. 170 kWh/m2. Czyli mnożymy 170 kWh/m2 razy 91 m2 powierzchni użytkowej. To daje ok 15500 kWh energii, którą w ciągu roku trzeba dostarczyć do budynku. Zakładamy przy tym, że zapotrzebowanie na ciepło policzono względem powierzchni użytkowej, a nie całej powierzchni ogrzewanej, która jest większa. Bo wtedy zapotrzebowanie na ciepło byłoby jeszcze wyższe. Teraz zasadnicze pytanie jaką przewidziano tam pompę ciepła, jaka instalacja grzewcza ma być wewnątrz budynku i w jakiej części kraju ten budynek ma stanąć? Zależnie od tych czynników średnia wartość COP pompy może wynieść orientacyjnie od 3 do ponad 4. To bardzo ważne, bo przez taki uśredniony sezonowo wskaźnik COP dzielimy roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło (15500 kWh). Zależnie od założonej wartości COP otrzymujemy 4000-5000 kWh. To roczne zapotrzebowanie pompy na energię elektryczną. Ale powtarzam – nie znamy dokładnych parametrów pompy, ani budynku. Rzeczywiste wartości mogą się sporo różnić. Przy tym co mamy wychodzi, że ogrzewanie pompą ciepła pochłonie jakieś 4000 kWh. Zużycie prądu na inne cele w ramach zwykłej, codziennej eksploatacji najpewniej będzie większe niż te 2000 kWh z mieszkania w bloku. Załóżmy 3000 kWh. Do tego jeszcze kuchenka indukcyjna. A trzeba jeszcze uwzględnić 20% energii z PV, którą oddajemy do sieci. Tak jak pisałem w poprzednim poście, instalacja 9-10 kWp bynajmniej nie jest moim zdaniem przewymiarowana w takiej sytuacji. Oczywiście, pod warunkiem, że jej właściciel będzie mógł rozliczać się za prąd oddawany do sieci na dotychczasowych zasadach. Czyli odbierając 0,8 kWh za 1 kWh przekazanej energii. PS. Wypytałbym szczegółowo projektanta jakie założenia przyjął dobierając moc pompy ciepła. Szczególnie w przypadku pomp powietrze/woda trzeba się liczyć ze spadkiem mocy w czasie dużych mrozów. Nominalna moc wprowadza tu często w błąd.
  21. Dla jakiego źródła ciepła wyznaczono wartość EP? Dla pompy ciepła? Jaką sprawność przyjęto (COP lub SCOP)? I jaka dokładnie jest powierzchnia domu? Szczerze mówiąc zużycie 2000 kWh rocznie to wyjątkowo mało.
  22. Te oferty raczej nie są przewymiarowane skoro dom będzie ogrzewany pompą ciepła. Na dokładkę jeszcze będzie kuchenka elektryczna. Przecież ogrzewanie budynku i podgrzewanie c.w.u. będzie musiała zapewnić pompa. Jakie zapotrzebowanie na ciepło przewiduje projekt? Bo bez tego trudno coś ostatecznie twierdzić. Przy obecnym systemie rozliczania, gdy możemy odebrać z sieci 80% przekazanej wcześniej energii, tej wielkości układ jak najbardziej ma sens. Co do samych instalacji PV to ich podstawowe parametry są podobne. Oba inwertery mają po 2 wejścia MPPT i i startują przy napięciu ok. 200 V. Pytanie zasadnicze, jak można ustawić panele w tym konkretnym przypadku? Czy wszystkie będą tak samo nasłonecznione? Czy nie będzie na nie padał cień? Na którą stronę świata będą ustawione i z jakim kątem nachylenia? PS. Do Growatta mam większe zaufanie. To bardzo doświadczona polska firma.
  23. Nie bardzo widzę możliwość uzyskania czegokolwiek więcej. To tylko kwestia dobrej woli producenta/sprzedawcy. Płytki mieszczą się w zakresie wymiarów wymaganych normą, zaś odesłanie towaru na koszt klienta składającego reklamację jest zgodne z prawem. Trudno tak naprawdę uznać taką różnicę wymiarów za wadę, skoro płytki są zgodne z deklaracją producenta - spełniają wymogi zadeklarowanej normy i takie dane podano w zaleceniach montażowych.
  24. Odpowiedzialność wobec Pana ponosi sprzedawca. To z nim zawarł Pan umowę kupna-sprzedaży. Dla Pana jako konsumenta nie ma w tym momencie znaczenia, czy firma będąca producentem nadal istnieje. To nie jest dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta. Ale jest tu też problem czasu. Zasadniczo okres rękojmi wynosi 2 lata. A w tym przypadku wada wystąpiła po 2,5 roku. Ewentualnie można próbować zastosować tu przepisy dotyczące budynków - 5 lat rękojmi. Ale będzie to trudne. Co innego, gdyby był to spór z wykonawcą budynku, który wykonywałby np. cały stan surowy. Pozostaje jeszcze taka możliwość, że sprzedawca zataił wadę, o której wiedział. Wtedy jego odpowiedzialność nie jest ograniczona w czasie. Ale to trzeba udowodnić, wykazując np., że sprzedawca miał już liczne reklamacje z powodu rdzewienia tej blachy, zanim ją Panu sprzedał. Tak czy inaczej proszę oficjalnie złożyć reklamację. Dalsze postępowanie będzie zależeć od postępowania sprzedawcy - jeśli odmówi to na jakiej podstawie. Podstawowe informacje o rękojmi i sposobie złożenia reklamacji znajdują się np. tu: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/
  25. W trybie ogrzewania energia pobrana z sieci przez sprężarkę w ostatecznym rachunku sumuje się z energią pobraną z otoczenia. Dlatego COP zawsze przekracza przynajmniej 1. Inaczej jest w trybie chłodzenia. Wówczas pobrana energia elektryczna też jest ostatecznie zamieniana na ciepło, ale w tym przypadku to ciepło jest problemem - trzeba je przecież przekazać do otoczenia.
×
×
  • Utwórz nowe...