Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Oznaczenie pompy jest źle podane, nie wiadomo więc jakie ma mieć parametry. Typowy przykład to 25-40/180, gdzie kolejne liczby oznaczają: - 25 - przepływ 2,5 m3/h; - 40 - wytwarzane ciśnienie podane jako wysokość podnoszenia - 4 m; - 180 - długość montażowa 180 mm (druga, nieco mniej popularna, to 130 mm). Żeby coś sensownie dobrać trzeba znać długość poszczególnych pętli, średnicę rurek (najpopularniejsze to PEX-AL-PE 16 mm) i wymagany przepływ wody oraz czy są zawory lub przepływomierze dodatkowo wprowadzające opory. Najważniejsza jest przy tym pętla o największej długości/oporach przepływu. Do niej trzeba dopasować ciśnienie dawane przez pompę (musi być wystarczające). Czy pompa wbudowana w kocioł nie wystarczy to wcale nie takie pewne. Trzeba porównać wyżej podane parametry instalacji z charakterystyką konkretnej pompy. O ile nie zrobiono tam czegoś dziwacznego to raczej spodziewałbym się wymaganego sporego przepływu przy wymaganej niewielkiej wysokości podnoszenia. Jednak nie znając konkretnej instalacji możemy sobie pogdybać. Powiem tyle, u mnie na ok. 100 m2 ogrzewania podłogowego wystarcza praca pompy 25-40 na pierwszym biegu (ustawienie stałego przepływu). Ale wymagane ciśnienie (wysokość podnoszenia) jest bardzo niskie, poniżej 1 m.

Ostatecznie decyzję podejmie i tak konstruktor robiący projekt. Ale takie bezpośrednie związanie konstrukcji murowanej i drewnianej też się praktykuje. Same konstrukcje drewniane są odporne na skutki osiadania. Połączenie musi zapewnia możliwość drobnych ruchów (np. liczne , ale dość cienkie kotwy z płaskownika, miejsce połączenia osłonięte deską maskującą umocowaną tylko do konstrukcji drewnianej).

Grzewczego czyli ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)? Ustawić podgrzewanie na co najmniej 70°C przez minimum godzinę. Takie odkażanie termiczne. Ponadto, po osiągnięciu tej temperatury w zbiorniku, włączyć cyrkulację i otworzyć przepływ wody w kranach (chociaż na pół godziny). Minimalnie, tak żeby ledwo z nich ciekło, ale niech gorąca woda dotrze też do baterii. Wiele osób tego nie robi i bakterie zostają w rurach i bateriach. PS. Wszystko co napisali poprzednicy jest ważne - skąd wiadomo, że bakterie tam są?

Podstawowe pytanie to raczej czy pomiędzy tym styropianem i istniejącą ścianą pozostawiono szczelinę wentylacyjną, albo chociaż użyto styropianu ryflowanego? Może te widoczne u góry pasy styropianu to taki ruszt dystansowy pod płyty? Szczelina musi być oczywiście drożna - otwarta u dołu i u góry. Bo inaczej nie widzę szans na utrzymanie ścian budynku w stanie suchym. Jakie by nie były ich warstwy, nie ma idealnie szczelnych paroizolacji, a do tego w starym budynku trzeba się liczyć z tym, że miejscowo parametry ściany są zupełnie inne od założonych. Przy okazji, w lewym dolnym rogu okna styropian jest źle ułożony. Potem tynk może tu pękać.

A w którym miejscu pojawia się ta wilgoć nad drzwiami? Czy po stronie ganku, czy już po tej stronie ogrzewanej sieni? Na jakiej wysokości pojawia się to zawilgocenie w okolicach szafy - przy podłodze, pod sufitem? Jak mają działać nawiewniki? czy będą tylko w ścianach zewnętrznych, na zasadzie przewiewu od jednego otworu do drugiego? Tak czy inaczej, na początek proponuję odsunąć szafę od ściany na kilka centymetrów. Jeżeli jest na nóżkach to w porządku. Jeżeli nie to lepiej postawić ją na podkładkach, chociaż z 5 cm. Bardzo często za takimi dużymi meblami zawilgocenie pojawia się, bo w tych miejscach nie ma ruchu powietrza. Choćby reszta pomieszczenia była wystarczająco wentylowana.

Jeżeli za grzejnikiem i tak ma być zabudowa z płyt g-k, to najprościej będzie w miejscu mocowania grzejnika umocować do ściany drewniane klocki dystansowe za pomocą kołków rozporowych. Dopiero do nich zaś zamocowania grzejnika. Rury też trzeba będzie przedłużyć.

Przede wszystkim - do jakiego paliwa ma być to komin? I z jakich względów przewód elastyczny zamiast rur sztywnych? Przewody elastyczne stosuje się w specjalnych przypadkach, gdy ze względu na ukształtowanie kanału kominowego nie da się w nim umieścić rur sztywnych. Czyszczenie rur elastycznych zawsze będzie utrudnione.

Nie sposób ocenić sam problem techniczny na odległość. Ale skoro firma zamontowała zbiornik w określonych warunkach gruntowych, wzięła za to pieniądze i dała gwarancję, to niech teraz ja realizuje. Nie ma tu specjalnego znaczenia czy zbiornik pękł w wyniku naporu gruntu, czy był wadliwy. To oni go zamontowali w takim a nie innym gruncie.

Zasadnicze znaczenie ma tu wysokość dolnej krawędzi okien nad podłogą. W pozycji siedzącej możemy przez nie wygodnie wyglądać, jeżeli wynosi ona poniżej 1 m. Wobec niezbyt dużego kąta nachylenia dachu (32°) okno będzie musiało być dość wysokie (długie), żeby zapewnić dobry widok także w pozycji stojącej.

No to bym się specjalnie nie obawiał. Jaką moc mają te maty na 1 m2? Najważniejsza jst teraz dobra izolacja, żeby uniknąć zawilgocenia. Koniecznie trzeba też zadbać o dobrą wentylacje łazienki. Bo jeżeli będzie się w niej utrzymywać stale wysoka wilgotność to i najlepsza izolacja nie wystarczy.

Potencjalnie największy problem jest taki, że to akurat wylewka do pomieszczeń suchych. Na co dokładnie została wylana? Szczerze mówiąc to uwzględniając użytą ilość i dopuszczalną minimalną grubość wychodzi, że to pomieszczenie ma do 4 m2. Uwzględniając specyfikę elektrycznej podłogówki nie sądzę żeby funkcjonowała źle, a tym bardziej groziło jakieś uszkodzenie wylewki lub mat. Po zrobieniu bardzo starannie izolacji przeciwwodnej ta podłogówka może być normalnie eksploatowana.

Wszystko zależy od tego jak robiono te nowe warstwy. Trzeba będzie zrobić odkrywkę w mniej eksponowanym miejscu. A deski i tak trzeba oczyścić i wycyklinować. Rysy to więc nie problem. Pytanie czy w korytarzu nie zerwano jednak podłogi i usypano keramzyt pomiędzy legarami lub wprost na stropie? Nie bardzo wyobrażam sobie dodawanie jego warstwy na deskach i zrobienie jakiejś wylewki pod płytki. Poziom podłogi by się strasznie podniósł.

Jakiej grubości jest warstwa nowej wylewki? I jaka może być maksymalna grubość wszystkich nowych warstw na tej podłodze?

Opróżnianie instalacji c.o. to działanie szkodliwe. Bardzo nasila korozję rur i kotła. Płyn niezamarzający lub sól jest potrzebna w syfonach. Z pozostałej części rur kanalizacyjnych wszystko spływa samoczynnie. Instalację wodociągową trzeba zaś opróżnić. I najlepiej jeszcze przedmuchać. Bo jak nie jest ułożona z zachowaniem odpowiednich spadków, to woda miejscami zostaje. A zwykle nie jest. Baterie też mogą wymagać zdjęcia. Szczególnie te jednouchwytowe - z nich nie da się całkiem spuścić wody (gniazdo na głowicę).

Ustawić temperaturę na minimum. Jeżeli już wyłączać wszystko, to wymienić część wody na glikol propylenowy (to gliceryna, nietoksyczny). Żeby uzyskać płyn niezamarzający do powiedzmy -8°C. Słusznie. Albo nawet dosypać soli do sanitariatów. Sprawdzone w domku wypoczynkowym.

2020 r. właśnie ,a,u. Można wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Ale najpewniej będą zwlekać z jej wydaniem, skoro opracowują plan. A decyzja straci moc po jego przyjęciu.

Grubość warstw podłogi nie ulega praktycznie żadnej zmianie. Ważne tylko, żeby producent paneli dopuszczał ich układanie na ogrzewanej podłodze. Przy tym nawet takie różnią się zdolnością do przewodzenia ciepła. Pożądany jest niski opór cieplny R. Bardzo niski mają np. panele z rdzeniem mineralnym: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/aktualnosci/91913-nowa-podloga-w-30-sekund-wizualizator-podlog-od-arbiton

W jakim sensie zgodę? Decyzję o warunkach zabudowy? Projekt musi być z nią zgodny. Tak więc, jak dokładnie jest to określone?

Problem z nagrzewnicą gazową jest taki, że przy spalaniu gazu wprowadzamy do powietrza w pomieszczeniu sporą ilość pary wodnej. W efekcie akurat wysychaniu niezbyt sprzyja taki sposób ogrzewania.

Płyty gipsowo-kartonowe, nawet te o zwiększonej odporności na wilgoć w takich warunkach się nie nadają. Trzeba rzeczywiście czegoś o dużej odporności na zawilgocenie, np. płyt cementowo-włóknowych: https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/systemy-suchej-zabudowy/plyty-gipsowe-g-k-g-w-profile-mocowania/fermacell/p/5678-powerpanelhd-fermacell Na to przynajmniej płynna folia, klej o zwiększonej elastyczności - na tzw. podłoża krytyczne, np. płyty. Jeszcze lepiej poluretanowy klej do płytek. Na to płytki ceramiczne. Fuga najbezpieczniej też syntetyczna (epoksydowa). Być może używając kleju poluretanowego dałoby się nawet przykleić porządnie płytki do tej istniejącej ściany, bez układania warstwy płyt cementowo-włóknowych. Ale nie sposób na odległość oceniać stabilność tego podłoża.

To zależy od wymiarów budynku. Jeżeli to pogrubienie izolacji o 10 cm na każdej ze ścian, to ostatecznie długość i szerokość budynku zwiększają się o 20 cm. Żeby zmieścić się w limicie 2% (2 cm na każdy 1 m), długość i szerokość musiałyby wynosić pierwotnie przynajmniej po 10 m. Ponadto muszą być zachowane wymagane odległości od granic działki, wymogi planu zagospodarowania przestrzennego itd. Reguluje to art. 36a, ustęp 5 oraz 5a Prawa Budowlanego.

Po pierwsze, nie pisałem o przebijaniu się do łazienki. Wykorzystujemy kanał dostępny z salonu z kuchnią.Też nie jestem zwolennikiem robienia zamieszania w wentylacji różnych wnętrz. Po drugie, okap ma być przyłączony do górnego, okrągłego otworu kratki wentylacyjnej (post 18). Średnica kanału jest odpowiednia. Ważne, żeby to podłączenie okapu było na górze. Inaczej powietrze tłoczone przez okap będzie częściowo wylatywać wyżej położoną kratką. Po trzecie, prostokątny fragment kratki z lamelkami można wyjąć. Co ułatwia dodanie tego krótkiego odcinka rury, wyprowadzenia na front szafek.

Bufor w układzie z podłogówką nie ma faktycznie sensu. O ile na poszczególnych pętlach nie ma zaworów, które mogą odciąć przepływ w nich w ramach osobnego sterowania każdą pętlą. Jednak szczerze mówiąc takie sterowanie z osobna każdą pętlą nie ma specjalnie sensu. A podnosi koszty wykonania.

Do przyspieszonej korozji elementów stalowych dochodzi nawet przy braku bezpośredniego kontaktu z miedzią. Woda, która przepływała przez rury miedziane zawsze niesie ze sobą pewną ilość jonów miedzi. A te reagują ze stalowymi lub ocynkowanymi elementami. Tempo korozji zależy jednak w dużej mierze od specyfiki składu wody z konkretnego ujęcia. Dlatego umieszczanie rur miedzianych przed stalowymi jest błędem. Nie dotyczy to stali nierdzewnej. A w ograniczonym stopniu również rur miedzianych z wewnętrzną powłoką z cyny. Po co dodawać ten fragment akurat z miedzi? Może być z tworzyw lub stali.

A co ostatecznie jest rozwiązaniami 2 oraz 3? Czy 3 to wykorzystanie kanału w łazience, z początkowego postu? Nawiewniki w oknach są konieczne niezależnie od wybranego wariantu. Przecież bez napływu powietrza do mieszkania wentylacja nie będzie działać. Najlepszy wariant podłączenia do kanału to wykorzystanie tej prostszej kratki. Do górnej okrągłej części podłączamy rurę z okapu, natomiast prostokątną kratkę zastępujemy kawałkiem prostokątnego kanału skierowanego na wprost przed płaszczyznę szafek. Gdy nie działa okap ten kanał zapewnia wyciąg powietrza grawitacyjnie z pomieszczenia. Natomiast działający okap bez przeszkód wtłacza usuwane powietrze do komina wentylacyjnego. Klapy zwrotne nie są potrzebne.