Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

W takim razie trzeba zrobić wloty w najniższej części dachu (okap) i wyloty na przeciwnym krańcu, przy ścianie sąsiada. Kominki mają tę zaletę względem szczeliny w tej najwyższej części, że szczelinę trzeba jakoś osłonić przed deszczem, śniegiem itp, a równocześnie nie może to blokować ruchu powietrza. Z kominkami łatwiej to osiągnąć i ew. można je zrobić wysokie, uzyskując przynajmniej jakiś minimalny ciąg. Ostatecznie da się nawet dołożyć wentylator do takiego kominka. Paroprzepuszczalna folia dachowa na wełnie teoretycznie nie jest konieczna, ale jest bardzo wskazana. Bo jeżeli nic się nie dzieje i dach jest szczelny to pożytku z niej nie ma. Ale przy jakimkolwiek przecieku, nawet drobnym lub skraplaniu się wilgoci z powietrza, to dzięki folii wełna nie zamaka, woda zostaje na niej. Jeśli wełna dotyka deskowania to trzeba poprawić to ocieplenie.

Podchloryn sodu czyli główny składnik zwykłej bielinki. Sam w sobie może być skuteczny przeciwko grzybom, ale polecałbym raczej zwyczajny impregnat do drewna o właściwościach grzybobójczych. Chyba najczęściej zawierają one związki miedzi. Druga rzecz to konieczność zrobienia wentylacji dachu w pasie wzdłuż kalenicy. Tam trzeba usunąć deski. Inaczej po ułożeniu ocieplenia nie będzie wentylacji pomiędzy ociepleniem i deskowaniem.

Początki tego samego już był na deskach ze zdjęcia. Zostaje oczyścić od środka, pokryć ze 3 razy impregnatem grzybobójczym i obserwować parę tygodni.

To grzyby. W początkowej fazie i do opanowania. Dość typowa postać dla drewna o zbyt dużej wilgotności. Starannie oczyścić, potraktować dużą dawką impregnatu grzybobójczego i obserwować. Wystarczy że drewno nie było wysuszone. Ruch powietrza na poddaszu chyba jest, bo widać, że okapów jeszcze nie zrobiono.

Czy nie ma możliwości zrobienia otworów wentylacyjnych w bocznych ścianach? Bo od tego zależy sposób wentylacji przestrzeni pomiędzy stropem i dachem. Jaka jest rozpiętość tego stropu i różnica wysokości pomiędzy krańcami dachu? Przy małych spadkach wentylacja to głównie skutek działania wiatru. Także w szczelinie pod pokryciem nie ma co liczyć na ciąg pomiędzy wlotem i wylotem, jeśli różnica poziomów jest mała. Jeśli inaczej się nie da to najlepszym wyjściem mogą być wysokie kominki wentylacyjne przy ścianie sąsiada.

Rozumiem, że to zupełnie inny układ niż pokazał wyżej kolega z redakcji. Izolowany cieplnie jest strop, nie sama połać dachu. Coś w typie stropodachu wentylowanego. Jak tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/3-konstrukcja-dachu-plaskiego-charakterystyka-i-wykonanie Podkład pod pokryciem zrobiony z płyty nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Tyle że tu całkiem zepsuto wentylację. Otwory w bocznych ścianach są - ale zakryte wełną. Kominki wentylacyjne były - ale je usunięto. To brak wymiany powietrza jest przyczyną problemów. Wszystkie zagrzybione elementy trzeba oczyścić lub wymienić. Wszystko starannie wysuszyć. I przywrócić wymianę powietrza pod tym dachem. Potrzebne są drożne otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach. To minimum. Kominek wentylacyjny też nie zaszkodzi, zrobiony w najwyższej części dachu. Zaś folią wstępnego krycia, taką o wysokiej paroprzepuszczalności, należy pokryć wełnę na stropie od góry. Na wypadek gdyby coś przeciekło z dachu, albo nawiało deszczu lub śniegu. Wtedy nie będzie to wsiąkać w wełnę. Poszycie z płyt lub desek będzie dobre i najlepsze pod względem szczelności. Oczywiście, przy starannym wykonaniu. Ja osobiście jestem zwolennikiem deskowań robionych z desek do 15 cm, układanych z odstępami 2,5-5,0 cm. Takie deskowanie jest w stanie wyschnąć w razie jakiegoś zawilgocenia.

Różnica 0,05 dotyczy współczynnika lambda materiału czy współczynnika U przegrody albo konkretnej grubości materiału? Bo wiem, że często z ich myleniem jest spore zamieszanie. AA jeszcze po drodze pojawia się tu opór cieplny R , czyli odwrotność współczynnika U (U = 1/R). A i producenci potrafią namieszać, bo podają np. U dla różnych grubości materiału. Dla rozjaśnienia tematu proponuję spojrzeć jak te współczynniki mają się do siebie i jak je wzajemnie przeliczać. https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany

NIe znając konkretnego dachu nie da się nic sensownego powiedzieć. To tak naprawdę zadanie dla konstruktora, który od nowa przeliczy obciążenie poszczególnych elementów, zaproponuje wzmocnienia itp. Pochopne zmiany w konstrukcji są po prostu niebezpieczne.

Przepisy są jednoznaczne i bardzo restrykcyjne. Niech spuszczą 3 l i zmierzą temperaturę wody. Ma mieć minimum 55°C. Co tu ma do rzeczy siła strumienia wody? Maksymalne jej odkręcenie zmienia tylko tyle, że ta sama ilość już wychłodzonej wody spływa w krótszym czasie z rur. Ale przecież nie robi się jej od tego mniej.

Średnica rur zależy od wymaganego przepływu wody. Jeżeli układ jest trójnikowy, a w efekcie jedna rura zasila kilka urządzeń, to PEX 16 mm to trochę mało. Szczególnie, jeśli rura jest długa. Mamy tu przecież stratę ciśnienia. Co innego gdy 16 mm biegnie tylko od rozdzielacza. Co do baterii podtynkowej, to przy niewielkiej długości rur służących do jej podłączenia taka różnica średnicy nie będzie miała już większego znaczenia.

Zwracam uwagę jeszcze na ustęp 3 tego samego paragrafu: 3. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody, w których występuje stały obieg wody, powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w ust. 2 i § 267 ust. 8. Brak cyrkulacji, czyli obiegu wody jest dopuszczalny tylko w miejscach gdzie z rur trzeba spuścić maksymalnie 3 l wody. Wszystkie odcinki rurociągu o większej pojemności mają zgodnie z WT mieć zapewnioną stale działającą cyrkulację. Do tego temperatura ciepłej wody - po ewentualnym spuszczeniu tych 3 litrów, gdzie nie jest wymagana cyrkulacja - ma się mieścić w wąskich granicach od 55 do 60°C. W praktyce te przepisy są powszechnie lekceważone. Sam interweniowałem kiedyś w podobnej sytuacji u rodziny. Bo a to coś na węźle cieplnym jest źle ustawione, a to wymiennik lub zawory zamulone. Ale zgodnie z prawem ciepła woda w budynku wielorodzinnym ma spełniać warunki postawione w rozporządzeniu.

Trzeba znać konkretny teren i budynek. Mnie najbardziej interesuje jak wykonano izolację pozioma tych płyt fundamentowych. Bo jeżeli jej nie ma to wszelkie pooprawianie będzie tylko szminkowaniem trupa.

Przekrój zależy od wymaganego przepływu wody przez rurę. A to w dużej mierze jest uzależnione od układu. Ten może być trójnikowy, gdzie mamy jeden przewód główny, a od niego odejścia na trójnikach, albo rozdzielaczowy, w którym każdy punkt poboru wody ma osobne zasilanie od rozdzielacza. W systemie trójnikowym zwykle ten przewód główny ma większą średnicę. O ile zrobiono projekt instalacji wod.-kan. to w nim powinny być określone średnice rur. Przy czym ważne są średnice wewnętrzne, bo te mogą być różne przy tej samej średnicy nominalnej rur z różnych materiałów.

Przynajmniej około 2%, czyli 2 cm na 1 m długości. Czyli tutaj daje to przynajmniej 1,5 m różnicy poziomów. Bardzo możliwe, że będzie to nie do zaakceptowania. Wtedy pozostaje wymuszenie ruchu ścieków pompą.

Kanał wentylacyjny wyciągowy w łazience nie rozwiązuje problemu. Tu chodzi o to, że działający okap lub jakikolwiek inny wentylator wyciągowy będzie powodował podciśnienie w mieszkaniu. A to jest niedopuszczalne ze względu na piecyk gazowy w łazience. Bo ten ostatni jest najpewniej z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin i otwartą komorą spalania. W takim układzie, jeżeli podciśnienie będzie zbyt duże to może przeważyć siłę ciągu komina obsługującego piecyk. I spaliny zaczną cofać się do pomieszczenia. Oczywiście, czy rzeczywiście do tego dojdzie zależy od wielu czynników. Choćby od tego, gdzie i jak duży jest nawiew powietrza z zewnątrz. Ale takie ryzyko istnieje i kominiarz w zasadzie nie powinien odebrać takiej instalacji.

Nawiewniki okienne to konieczność. Niezależnie od tego co ma sąsiad u siebie. Kanał zakończony kratką w kuchni zapewnia przecież tylko wyciąg. Żeby była wymiana powietrza potrzebny jest przecież także nawiew (dopływ) powietrza. A ten zapewniają nawiewniki. Mogą być dowolnego rodzaju.

Jeżeli okna są szczelne, bez nawiewników, a ich uchylenie rozwiązuje problem, to dodanie nawiewników powinno pomóc. Nie muszą być koniecznie higrosterowalne. Ale bardzo możliwe, że to jednak efekt działania okapu gdzieś na niższych piętrach. Wtłacza on powietrze w kanał wentylacyjny, a wszystko wydostaje się piętro czy dwa wyżej.

To zależy od składu wody. Może się z niej wytrącać na tyle dużo kamienia, że pokrywa wszystko. Taką anodę trzeba oczyścić, jeśli by chciało się jej ponownie użyć.

Rozumiem, że chodzi o pierwszą warstwę betonu w przypadku podłogi na gruncie? Zwykle nie jest ona zbrojona, bo nie ma takiej potrzeby. Ale w jakichś szczególnych warunkach projektant może to zalecić.

Oba to zestawy z zasobnikiem. Zasadnicze pytanie brzmi więc jakie będzie minimalne zapotrzebowanie na ciepło, kiedy jest ono jeszcze potrzebne. W przybliżeniu można założyć graniczną temperaturę zewnętrzną +10°C, co daje nam około 1/4 maksymalnego zapotrzebowania domu na ciepło. Czyli obniżenie mocy do ok. 5 kW teoretycznie w pełni wystarczy, jeżeli budynek maksymalnie będzie potrzebował ok. 20 kW (przy -20°C na zewnątrz). Jeżeli będzie wyraźnie mniejsze to teoretycznie pewną przewagę będzie miał kocioł z modulacja mocy od 3,4 kW. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, który różnice minimalnej mocy na tym poziomie może zupełnie zniwelować. Mianowicie bezwładność cieplna samego budynku. A ta wynika ze zdolności ścian, tropów i całej konstrukcji do akumulacji ciepła oraz tego na ile dobra jest izolacja domu. Dom gromadzi ciepło, a potem je oddaje, im większa jego masa i lepsza izolacja tym mniejsze przełożenie chwilowych różnic temperatury zewnętrznej na temperaturę wewnątrz pomieszczeń. I tym mniejsze ryzyko taktowania, częstych włączeń i wyłączeń kotła. Przy temperaturze zewnętrznej ok. +10°C kocioł może się włączać równie dobrze 1-2 razy na dobę, żeby utrzymać komfortową temperaturę. Tak więc podstawowe kwestie to: - jaka jest izolacja ścian, dachu, podłóg domu; - jakie są okna; - jaki jest rodzaj wentylacji; - z czego zbudowano dom (np. silikaty to nawet 4 razy większa masa niż beton komórkowy przy tej samej grubości ścian); - jaki jest rodzaj ogrzewania (grzejniki/podłogówka). Inaczej nie sposób rzetelnie ocenić czy różnica w mocy minimalnej będzie miała istotne znaczenie. PS. Od specyfiki budynku będzie też zależeć czy jest sens stosować regulator pogodowy zamiast pokojowego.

No właśnie, trudno takie przedłużenie zrobić skutecznie, żeby wentylacja faktycznie działała sprawnie. Zaś zastosowanie wentylatora jest problematyczne, właśnie ze względu na ten piecyk gazowy. Ciężko coś doradzać na odległość, nie znając dokładnych warunków.

To zależy od przewidywanej technologii budowy. W technologii szkieletowej lub drewnianej ale także przy murowaniu na klej lub pinkę można w ogóle nie używać betoniarki. W efekcie na budowie można wykorzystywać wyłącznie narzędzia ręczne, jednofazowe i o niewielkiej mocy. Wtedy wystarcza przyłącze jednofazowe 4-6 kW. Jeżeli betoniarka będzie potrzebna to moc 6 kW i 3 fazy. Zużycie prądu będzie najpewniej małe do 1000 kWh rocznie. Ale tu warto uwzględnić jeszcze jedną rzecz. Czy to obecne budowlane przyłącze da się potem przekwalifikować i fizycznie wykorzystać jako 3-fazowe? Jeżeli tak, to lepiej złożyć wniosek o przyłącze 3-fazowe i wykonać je przewodami, które będą w stanie zapewnić docelową moc. Na razie w taryfie budowlanej będziemy korzystać z niskiej mocy, ale potem nic nie trzeba będzie przerabiać.

Przecież za wykonanie tego odcinka i tak trzeba będzie zapłacić. Co za różnica czy będzie to część przyłącza, czy już nie? Prawdopodobnie będzie taniej zrobić to już nie jako przyłącze. Wymogu sytuowania skrzynki złącza przy granicy działki w sensie ścisłym nie ma. Jednak to powszechnie praktykowne, bo ZE ma wtedy do niej dostęp bez wchodzenia na działkę.

W czym problem? Skoro zmian jest tak dużo (izolacja przegród, sposób wentylacji, źródło ciepła) to obliczenia trzeba zrobić na nowo. Przecież bez tego nie da się sensownie dobrać choćby pompy ciepła.

Skoro w mieszkaniu jest jeszcze gazowy podgrzewacz wody to sprawa nie jest taka prosta. Podejrzewam, że ma on otwartą komorę spalania, czyli czerpie powietrze z pomieszczenia. Jak w takim razie rozwiązano nawiew powietrza do mieszkania? Powinny być nawiewniki w oknach lub ścianach. Natomiast możliwość zastosowania okapu z wyciągiem jest w tych warunkach mocno dyskusyjna. Bo taki okap powoduje podciśnienie w mieszkaniu, a więc i ryzyko cofania się spalin z podgrzewacza gazowego. Zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa powinna tam być wentylacja grawitacyjna kuchni i łazienki, a okap tylko jako pochłaniacz z filtrem. Zostaje wykonanie połączenia sztywnym przewodem z istniejącej kratki wentylacyjnej w dawnej kuchni do aneksu kuchennego.