PeZet Napisano 11 września 2012 #251 Napisano 11 września 2012 Kiedyś porównałem sobie warianty grubości ocieplenia i lambdy. Wyszło mi (bokiem), że w ściany i dach warto pakować ile wlezie. Przekłada się na oszczędności styropian o lambdzie między 0,036 - a 0,04. Ten cieplejszy to zwykły marketing, jest zbyt drogi, nawet gdy nie ma miejsc na grubszą warstwę - on się nie kalkuluje. A ten 0,042 jest nieproporcjonalnie gorszy w stosunku do ceny.Mi wyszło (bokiem) takie optimum:20cm w ściany (wszystko ponad traci osszczędnościowy sens)18-19 w podłogędach - najlepiej 35, ale tu głowy nie dam, to przede mną.Ocieplenie fundamentu - wszystko powyżej 10cm lepiej dać psu na budę.
bajbaga Napisano 11 września 2012 #252 Napisano 11 września 2012 Też się w toto bawiłem i wnioski identyczne. Z małym zastrzeżeniem, jeśli chodzi o dach, na budynku z poddaszem użytkowym. Tam im więcej tym lepiej, ale nie ze względów na ogrzewanie zimą, tylko na wysokie temperatury w lecie.
vip42 Napisano 26 września 2012 #253 Napisano 26 września 2012 (edytowany) Do jakiej wartości warto obniżyć U ściany?System ścienny Thermomurth300 U<0,2th400 U<0,13 Co warto wziąć pod uwagę wybierając któryś z powyższych systemów? Edytowano 26 września 2012 przez vip42 (zobacz historię edycji)
kdd Napisano 9 października 2012 #254 Napisano 9 października 2012 Cytat Też się w toto bawiłem i wnioski identyczne. Z małym zastrzeżeniem, jeśli chodzi o dach, na budynku z poddaszem użytkowym. Tam im więcej tym lepiej, ale nie ze względów na ogrzewanie zimą, tylko na wysokie temperatury w lecie. Taa tylko jak UE wprowadzi od 2020 obowiązek budowy domów pasywnych to 20 cm nie wystarczy, a będzie trza ładować ze 30 cm i więcej. Też chcę dać 20 cm bo to się jeszcze opłaca, potem grubsza warstwa nie przekłada się na oszczędności, a do tego trzeba inny montaż okien wykonać (na wspornikach).
bajbaga Napisano 9 października 2012 #255 Napisano 9 października 2012 (edytowany) Nie UE wprowadzi, tylko my wprowadzimy (znowelizowaną) dyrektywę unijną ( http://www.pilkington.com/resources/02_epbd2010.pdf ), która ma już kilka lat.Nie dom pasywny, tylko zeroenergetyczny, a to z delicji trochę odmienne zagadnienia – większy nacisk na energię odnawialną. Edytowano 9 października 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
kdd Napisano 9 października 2012 #256 Napisano 9 października 2012 Cytat Nie UE wprowadzi, tylko my wprowadzimy (znowelizowaną) dyrektywę unijną ( http://www.pilkington.com/resources/02_epbd2010.pdf ), która ma już kilka lat.Nie dom pasywny, tylko zeroenergetyczny, a to z delicji trochę odmienne zagadnienia – większy nacisk na energię odnawialną. Jasne ale jednym z elementów bardzo istotnie wpływającym na energochłonność budynku ma jego ogrzewanie, szczególnie w naszych warunkach klimatycznych i w związku z tym ocieplenie będzie istotnym elementem zmniejszającym stosowne współczynniki obliczeniowe. Trzeba pamiętać że udział energochłonnych urządzeń w naszych domach cały czas wzrasta i trzeba to czymś równoważyć. Swoją drogą trochę śmieszy mnie stosowanie pomp ciepła (w naszym kraju 95% prądu pochodzi z energii "brudnej" czyli węgla) i mówienie że to energetycznie czysta sprawa. No może w okolicy nie dymimy niczym, ale świadomość jest jednak że gdzieś jednak się dymi z komina aby nasz prąd wytworzyć. W każdym razie pewnie 30 cm na ścianach nas czeka za kilka lat.
kdd Napisano 9 października 2012 #257 Napisano 9 października 2012 Cytat Też się w toto bawiłem i wnioski identyczne. Z małym zastrzeżeniem, jeśli chodzi o dach, na budynku z poddaszem użytkowym. Tam im więcej tym lepiej, ale nie ze względów na ogrzewanie zimą, tylko na wysokie temperatury w lecie. bajbaga mam pytanie czy dobrze kombinuję z obliczeniami strat ciepła w zależności od lambdy styropianu.Otóż z wzoru Q=lamdba*m2 ściany*różnica temperatur chciałbym wyliczyć jak styropian o różnym lambda wpływa na straty ciepła.Pytanie w jakiej jednostce czasu odbywa się taka strata ciepła? Minuty, godziny?
bajbaga Napisano 9 października 2012 #258 Napisano 9 października 2012 (edytowany) Jakiś dziwny ten wzór. A nie powinno być; Q = m2 x różnica temperatur x czas przepływu / grubość przegrody x lambda ?A przyjmuje się godzinę, bo to upraszcza późniejsze obliczenia Edytowano 9 października 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
kdd Napisano 10 października 2012 #259 Napisano 10 października 2012 Cytat Jakiś dziwny ten wzór. A nie powinno być; Q = m2 x różnica temperatur x czas przepływu / grubość przegrody x lambda ?A przyjmuje się godzinę, bo to upraszcza późniejsze obliczenia Ok już chyba wiem gdzie popełniłem błąd, powinienem zamiast lambdy wstawić współczynnik U bo lambda jest właściwością materiału a U właściwością konkretnej przegrody.Wnioski:mamy dwa rodzaje styropianu o wartości lambda 0,04 i 0,038 współczynniki U dla przegrody o grubości 20 cm wyniosą odpowiednio U=0,2 (U=0,04/0,2) i U=0,19 (U=0,038/0,2)Powierzchnia 200m2 a różnica temperatur 40 stopni.Podstawiając do wzoru: Q=U*200m2*40 wychodzi odpowiednio ilość start ciepła na godzinę 1600 W i 1520 W, czyliróżnica wychodzi 80W/h i 1920W/24hJeżeli te same obliczenia wykonam dla średniej rocznej temp w strefie III czyli 7,6 stopnia na zewnątrz i 20 stopni wewnątrz to wyjdzie mi że rocznie różnica w stratach ciepła wynosi pomiędzy jednym a drugim styropianem 219 kW. Koszt wyprodukowania 1 kW ciepła wynosi pomiędzy 0,12 zł (pompa ciepła) a 0,50 zł (prąd) (dane z koszty wytworzenia 1 kWh ciepła) to rocznie muszę wydać dodatkowo od ok 27 zł do 109 zł na ogrzewanie.Różnica w cenie 1m2 styropianu o grubości 20cm o lambda 0,04 i 0,038 wynosi 2,8 zł czyli na 200 m2 ściany wydam więcej o ok 600 zł co zwróci się w najlepszym przypadku po ok 6 latach, a w najgorszym po 22. Mój wniosek? Nie ma co przesadzać z jakością styropianu. Jeszcze muszę sprawdzić jak to się ma do styro o lambda 0,031 i będę miał całkowitą jasność co się opłaca, a co nie.
Jani_63 Napisano 10 października 2012 #260 Napisano 10 października 2012 Tylko uwzględnij jeszcze różnice w cenie pompy ciepła ze względu na moc, bo ta będzie potrzebna większa ze względy na większe zapotrzebowanie na ciepło.I różnicę w cenie wykonania DZ... ta sama zależność.
vip42 Napisano 10 października 2012 #261 Napisano 10 października 2012 bez przesadu z tą większą moca pompy ciepła, wszędzie czytam że lepiej trochę zaniżyć jej moc ponieważ na max obrotach będzie pracować przez max 10 dni w roku a przez resztę czasu nie będzie wykorzystywana w pełni.
Gość adiqq Napisano 10 października 2012 #262 Napisano 10 października 2012 to trzeba po prostu policzyć....
bajbaga Napisano 10 października 2012 #263 Napisano 10 października 2012 Cytat Wnioski:mamy dwa rodzaje styropianu o wartości lambda 0,04 i 0,038 współczynniki U dla przegrody o grubości 20 cm wyniosą odpowiednio U=0,2 (U=0,04/0,2) i U=0,19 (U=0,038/0,2)Powierzchnia 200m2 a różnica temperatur 40 stopni.Podstawiając do wzoru: Q=U*200m2*40 wychodzi odpowiednio ilość start ciepła na godzinę 1600 W i 1520 W, czyliróżnica wychodzi 80W/h i 1920W/24hJeżeli te same obliczenia wykonam dla średniej rocznej temp w strefie III czyli 7,6 stopnia na zewnątrz i 20 stopni wewnątrz to wyjdzie mi że rocznie różnica w stratach ciepła wynosi pomiędzy jednym a drugim styropianem 219 kW. Coś źle liczysz.Różnica 0,01 w U, dla 200m2 jest około 2W na każdy stopień delty T.Do obliczeń przyjmuje się średnią temperaturę w okresie grzewczym, z najbliższej stacji meteo, a ta w Polsce nie przekracza 4 stopni.Czyli różnica wynosi 2W x 18 = 36W x 4.500h sezonu grzewczego = 162kWhDla styropianu o lambdzie 0,031, odpowiednio około 800kWh.Licząc dla potrzeb maksymalnej mocy urządzenia grzewczego, różnice są od 0,08kW do 0,45kW – czyli żadne.
Karlsen Napisano 10 października 2012 #264 Napisano 10 października 2012 W kwestii opłacalności - korzystałem z obliczeń OZC, jednak całość należy rozpatrywać nie tylko w kontekście samego styropianu. Okna, drzwi, bramy garażowe, kierunki świata, koszty ogrzewania/rodzaj źródła ciepła. Liczenie tylko grubości styropianu względem czasu zwrotu inwestycji jest błędnym rozwiązaniem. Proponuję odnaleźć na necie studium energooszczędności domu Kornelia - ciekawa lektura.
Gość adiqq Napisano 10 października 2012 #265 Napisano 10 października 2012 Cytat W kwestii opłacalności - korzystałem z obliczeń OZC, jednak całość należy rozpatrywać nie tylko w kontekście samego styropianu. Okna, drzwi, bramy garażowe, kierunki świata, koszty ogrzewania/rodzaj źródła ciepła. Liczenie tylko grubości styropianu względem czasu zwrotu inwestycji jest błędnym rozwiązaniem.Proponuję odnaleźć na necie studium energooszczędności domu Kornelia - ciekawa lektura. to jest oczywista oczywistość - przynajmniej dla mnie, że trzeba sprawdzić całośćw OZC bardzo prosto się zmienie ilośc styropianu czy U okna,drzwi, to samo dotyczy wentylacji... 1
bajbaga Napisano 10 października 2012 #266 Napisano 10 października 2012 Bo dom, to nie osobno; ściana, dach, okno, itp. tylko całość i tak powinno się rozpatrywać zagadnienie energooszczędności budynku. Faktem jest, że każdy element jest istotny i dlatego należy zachować dbałość o szczegóły, ale z rozwagą – jedno nie może przyćmić drugiego.Zawalczmy o każde np. 1.000kWh, na poszczególnych elementach, a dopiero wtedy zacznijmy walkę o uzyskanie dodatkowych 100kWh oszczędności z poszczególnych elementów domu.Dom pasywny lub bardzo energooszczędny, musi mieć zapewnione, jakieś tam, chłodzenie latem, co też (może) powodować straty, a o tym się zapomina.Prawda jest taka, że dom, ze ścianami ocieplonymi 15cm warstwą średniego styropianu, może być cieplejszy i bardziej komfortowy, od domu ze ścianą ocieploną 30cm warstwą dobrego styropianu.
kdd Napisano 10 października 2012 #267 Napisano 10 października 2012 Cytat Coś źle liczysz.Różnica 0,01 w U, dla 200m2 jest około 2W na każdy stopień delty T.Do obliczeń przyjmuje się średnią temperaturę w okresie grzewczym, z najbliższej stacji meteo, a ta w Polsce nie przekracza 4 stopni.Czyli różnica wynosi 2W x 18 = 36W x 4.500h sezonu grzewczego = 162kWhDla styropianu o lambdzie 0,031, odpowiednio około 800kWh.Licząc dla potrzeb maksymalnej mocy urządzenia grzewczego, różnice są od 0,08kW do 0,45kW – czyli żadne. Deltę T mogę sobie przyjąć dowolnie, a z tego wychodzą nasze różnice w obliczeniach. Przyjmując średnią temepraturę zewnętrzną dla danego regionu wychodzi mi pewna wartość. Chodzi mi bardziej o zasadę opłacalności stosowania pewnych materiałów w stosunku do ich różnic w cenie.Kluczowe zmiany w metodyce obliczania zapotrzebowania na ciepło zawarte w PN-EN 12831
bajbaga Napisano 10 października 2012 #268 Napisano 10 października 2012 Cytat Deltę T mogę sobie przyjąć dowolnie, A sprawdziłeś datę tej publikacji ?W tzw. międzyczasie wiele się zmieniło – choćby weszło w życie Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku ……Natomiast, rzeczona norma, obowiązuje tylko dla celów obliczania szczytowej mocy cieplnej, bo została przywołana tylko w par. 134.1. Rozporządzenia w sprawie WT.
kdd Napisano 10 października 2012 #269 Napisano 10 października 2012 Ja sam staram się sobie odpowiedzieć na pytanie jaką grubość przegród zastosować i jakie oszczędności poczynić. Ważne moim zdaniem aby wszędzie gdzie to tylko możliwe maksymalizować efekt w postaci jak najbardziej energooszczędnych rozwiązań za rozsądne koszty. Nie wyobrażam sobie na tą chwilę przy przeciętnym budżecie (bo nie biorę pod uwagę sytuacji gdy mam fundusze nieograniczone) inwestowanie w super energooszczędne okna czy drzwi zewnętrzne bo koszt jest niewspółmierny do efektu. Podobnie chcę postąpić z resztą inwestycji. Na tą chwilę plan jest taki:- fundamenty 10 cm styro ze wszystkich stron- podłoga na gruncie 15-20cm styro- ściany zewnętrzne min 20 cm styro- stron - 35-40 cm wełny- okna ok U=1
Gość adiqq Napisano 10 października 2012 #270 Napisano 10 października 2012 I te wielkości które podałeś prawdopodobnie będą optymalne....tyle że nie piszesz nic o wentylacji...a to kluczowa sprawa 1
bajbaga Napisano 10 października 2012 #271 Napisano 10 października 2012 Cytat - okna ok U=1 Jeśli to U jest dla okna, a nie szyby, to będzie to spory wydatek
kdd Napisano 10 października 2012 #272 Napisano 10 października 2012 adiqq - temat jest o styro więc nie pisałem - oczywiście z odzyskiembajbaga - się zobaczy, jak nie będzie sensownych cen to będzie gorsze U, niemniej jednak jak nie zamontuję rolet to okna mogę droższe, choć może okiennice będą - pożyjemy zobaczymy
kdd Napisano 25 października 2012 #273 Napisano 25 października 2012 Policzyłem parę rzeczy w OZC i wyniki są ciekawe:Dom z gazobetonu + styropian, strop drewniany ocieplony wełną, fundamenty ocieplone 10 cm styropianu, podłoga na gruncie 20 cm styro, rekuperacja, okna PVC i tyle wspólnych elementów. Powierzchnia 161 m2. Sprawność wentylacji z rekuperacją 50%. Obliczenia wskazują że zmiana materiałów na lepsze i dużo droższe wcale nie musi być opłacalna nawet jeżeli robi się to kompleksowo. Oto przykłady. Zakładam że w obu przypadkach uzyskuję taką samą jakość wykonania.Wariant I - standard- ściany 20 cm styro U=0,04- strop 35 cm wełny U=0,052- okna U=1,0Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 8147 kWhWskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 50,6 kWh/m2Wariant II - lepsze materiały- ściany 20 cm styro U=0,031- strop 40 cm wełny U=0,052- okna U=0,8Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 7536 kWhWskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 46,8 kWh/m2Roczna różnica w zapotrzebowaniu na ciepło to 611 kWh czyli dla gazu ziemnego to oznacza dodatkowo ok 62 m3 i koszt ok 124 zł rocznie!Koszty materiałów każdy sam sobie może policzyć ale sam styropian to ok 2 tys zł więcej. Teraz ciekawostka - otóż gdy polepszę współczynnik sprawności rekuperacji do 90% (a taki wynik podają producenci) to robi się dom pasywny bo wówczas:Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi 4440 kWhWskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 27,6 kWh/m2Co to oznacza? Otóż nie spotkałem się z nikim kto miałby współczynnik sprawności rekuperacji powyżej 75%, a po drugie warto zainwestować w dobry odzysk ciepła z wentylacji nawet kosztem jakości materiałów ociepleniowych. Przy dobrej rekuperacji można sporo oszczędzić. W moim skrajnym przypadku ok 750 zł rocznie w stosunku do wariantu I. Moim zdaniem nie ma co oszczędzać ale trzeba wiedzieć gdzie warto zastosować lepsze materiały. Zadbanie o właściwe wykonawstwo jest tutaj kluczowe.
Aisulim Napisano 1 kwietnia 2014 #274 Napisano 1 kwietnia 2014 (edytowany) Witam serdecznie. Bardzo bym prosił o poradę osoby doświadczone w temacie ocieplenia domu sytropianem. Oczywiście mam sporo pytań na które nie znam odpowiedzi. Staram się czytać i szperać w internecie dlatego też pozwoliłem sobie zapytać Was o poradę. Jakiej grubości styropian i jaki proponujecie(?) do ocieplenia budynku, tak aby miało to sens a wiadomo aby też nie kosztowało fortuny :Ściany są grubosci 1,5 pustaka. Będę wdzieczny za wszelkie informacje Przepraszam jeśli temat założyłem w złym dziale.Edit: przepraszam ale jakiś błąd wystąpił i temat założył sie nie tu gdzie chciałem ;/Pozdrawiam. Edytowano 1 kwietnia 2014 przez Aisulim (zobacz historię edycji)
vip42 Napisano 2 kwietnia 2014 #275 Napisano 2 kwietnia 2014 na 1,5 pustaka położyłbym 3/4 styropianu...Ale wpierw podałbym więcej szczegółów...
dedert Napisano 11 lipca 2019 #277 Napisano 11 lipca 2019 a czy orientuje się ktoś w sprawie XPS? Mianowicie mam w projekcie ocieplenie piwnicy styropianem 10cm Hydro EPS. Chcę jednak dać XPSa też 10 cm, ale w hurtowniach mają głównie 8cm, czy taki XPS jest cieplejszy i czy można go dać o 2 cm chudszy niż normalny styropian EPS?
aru Napisano 11 lipca 2019 #278 Napisano 11 lipca 2019 pytanie w stylu co pójdzie szybciej: Dacia czy Fiat jeżeli czytałeś temat to przewija się określenie lambda więc tym się zainteresuj w obu materiałach i jak już ustalisz jakie mają wartości materiały analizowane przez Ciebie to klasyczne proporcje znane ze szkoły (pewnie nie podstawowej): 10cm styro - lambda styro x cm XPS - lambda XPS wyliczasz x i masz wiedzę jaką grubością XPS zastąpisz ten styropian 1
zenek Napisano 12 lipca 2019 #279 Napisano 12 lipca 2019 Dnia 1.04.2014 o 13:03, Aisulim napisał: Jakiej grubości styropian i jaki proponujecie(?) do ocieplenia budynku, tak aby miało to sens a wiadomo aby też nie kosztowało fortuny : Ściany są grubosci 1,5 pustaka. 20 cm minimum, nawet jesli to grafitowy. Jeśli biały - to nawet 25cm. Jeśli chodzi o fortunę - to koszt styropianu jest tylko częścią kosztu całej warstwy z klejami i tynkiem - więc 5, nawet 10 cm grubszy styropian nie czyni fortuny.
dedert Napisano 14 lipca 2019 #280 Napisano 14 lipca 2019 A jak to jest obecnie z tymi grafitowymi tak na prawdę? Bo to dodawany jest grafit przez co ma lepszy współczynnik lambda? Kolega co robi w ociepleniach mówi że obecny grafit bardzo ciężko się klei do ścian tak jakby coś zmienili w procesie produkcji, kiedyś nie było problemu. Mówi że możliwe iż zamiast grafitu dodają sądzę. Ale jakby poczytać to niby sadza też poprawia współczynnik lambda. Czy faktycznie jest cieplejszy?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 lipca 2019 #281 Napisano 15 lipca 2019 (edytowany) Lambda jest niższa, ale grafitowy styropian też ma wady. Przyczepność kleju jest faktycznie gorsza. Jednak zdecydowanie nie polecam przecierania papierem ściernym lub zdzierakiem. Takie uszorstnianie powierzchni najczęściej daje efekt przeciwny do zamierzonego. Przyczepność robi się jeszcze gorsza, bo pozostaje trudny do usunięcia pył. Druga sprawa to wrażliwość na bezpośrednie nasłonecznienie. Taki styropian, po prostu z racji ciemnej barwy, wtedy bardzo szybko nagrzewa się na powierzchni. To powoduje naprężenia w płytach i ich odkształcanie się. Koniecznie trzeba je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Edytowano 15 lipca 2019 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 lipca 2019 #282 Napisano 15 lipca 2019 W ofertach producentów styropianu podawane są wartości lambda na poziomie 0,031 W/m K (czyli jak dla grafitowego) dla niektórych odmian białego styropianu więc po co stosować problematyczny produkt.? Co do nagrzewania - niektórzy producenci "grafitu" znaleźli sposób - wierzchnia warstwa tworzona jest na biało .
dedert Napisano 15 lipca 2019 #283 Napisano 15 lipca 2019 A jak wyglądało ocieplenie piwnicy? Ja do części podziemnej będę stosował XPS, grubość 10cm. Styropian URSa, ma chyba 0,36 lambda. I teraz tak myślę że skoro daje go tylko do poziomu dolnej ramy okien czyli do poziomu gruntu, to powyżej wypadało by dać już 15cm lub 20 cm bo przecież piwnica wychodzi z oknami ponad grunt jeszcze ok 90cm. Zgadza się? Bo inaczej będzie mostek termiczny? Wtedy od dolnej ramy okien jadę tym samym styropianem 20cm aż pod dach? Pytam bo widziałem piwnice z oknami ponad grunt jak u mnie a dopiero od stropu piwnicy zaczynała się grubsza warstwa. To samo by było z zejściem do piwnicy z zewnątrz gdzie jest obmurówka na schody. Ta część jest odkryta więc muszę dać 20cm?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 lipca 2019 #284 Napisano 16 lipca 2019 Część ścian powyżej poziomu terenu ma kontakt już z zimnym powietrzem zewnętrznym, nie z nieco cieplejszym gruntem. Jednak temperatura panująca w piwnicy z założenia jest niższa niż w pomieszczeniach mieszkalnych, przez co straty ciepła nie zwiększają się aż tak bardzo. Ostatecznie grubość ocieplenia ścian piwnicy to kwestia decyzji na ile chcemy ograniczyć straty ciepła. Ważne też czy strop piwnicy jest ocieplony.
dedert Napisano 16 lipca 2019 #285 Napisano 16 lipca 2019 Strop będzie ocieplony czyli posadzka parteru. W piwnicy z czasem zrobi się cześć rekreacyjną. Czyli te 10cm Xpsa dla bloczków jest ok? Bo teraz wszystko się zmienia i wyczytałem gdzieś że 12cm powinno ale ciężko znaleźć takiego xpsa. A doklejanie 2cm jest nieekonkmiczne. Tak myślę że mogę przecież wyciągnąć XPS powyżej grunt jakieś 20-30 cm i jak będę ocieplał parter to wtedy mogę naklejki na to warstwę 10cm zwykłego przez co unikne mostka i skoku grubości, zgadza się? Czy tak się w ogóle robi?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 lipca 2019 #286 Napisano 16 lipca 2019 (edytowany) W piwnicy użytkowanej okresowo np. do rekreacji ocieplenie układa się od środka - cienkie ścianki np. g-k umożliwiają szybkie nagrzewanie do pożądanej temperatury, która w pozostałym czasie może być znacznie niższa. Edytowano 16 lipca 2019 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
demo Napisano 16 lipca 2019 #287 Napisano 16 lipca 2019 5 godzin temu, dedert napisał: A doklejanie 2cm jest nieekonkmiczne. Tak myślę że mogę przecież wyciągnąć XPS powyżej grunt jakieś 20-30 cm i jak będę ocieplał parter to wtedy mogę naklejki na to warstwę 10cm zwykłego przez co unikne mostka i skoku grubości, zgadza się? Czy tak się w ogóle robi? Dedert widać że się naczytałeś dużo o mostkach i bardzo się nimi przejąłeś. A wiesz ty chłopie okna jaki to wielki mostek i co wszystkie zalepisz styropianem ? Dycha XPS to naprawdę dużo i wystarczy na tę całą piwnicę, więc nie kombinuj jak koń pod górkę.
dedert Napisano 17 lipca 2019 #288 Napisano 17 lipca 2019 No tak ale mostek do mostka i zbiera się ich pokaźna ilość. Są mostki, których nie da się prosto usunąć, ale dać grubszy styropian na cześć nadziemną to żaden problem na tym etapie
dedert Napisano 18 lipca 2019 #289 Napisano 18 lipca 2019 Orientuje się ktoś czy wszystkie frezy innych producentów pasują do siebie? Zabrakło w hurtowni Ursy i będę musiał dokupić termoirganike lub Technonicol z innej hurtowni.
aru Napisano 18 lipca 2019 #290 Napisano 18 lipca 2019 a masz problem w sprawdzeniu na stronach producentów?
dedert Napisano 18 lipca 2019 #291 Napisano 18 lipca 2019 Takich rzeczy nie podają producenci. Jak mi znajdziesz taka informacje na stronie Ursy czy technonicola to stawiam piwo. Są szczegółowe informacje o parametrach cieplnych. No nic, pozostaje podjechać i sprawdzić na miejscu. Czy zna ktoś strony online gdzie można kupić xpsa wysyłkowo?
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #292 Napisano 19 lipca 2019 11 godzin temu, dedert napisał: Orientuje się ktoś czy wszystkie frezy innych producentów pasują do siebie? Zabrakło w hurtowni Ursy i będę musiał dokupić termoirganike lub Technonicol z innej hurtowni. Nie wiem czy masz pecha czy ta hurtownia jest jakaś felerna. Bloczków nie mają, styropianu nie mają, ciekawe co mają? Podejrzewam, że nikt albo mało kto takie coś praktykował bo jak kupuje sie materiał to tego samego producenta. Żeby być pewnym musiałbyś wziąć kawałek Ursy z frezem i przejechać się po hurtowniach i sprawdzić z którym innym styropianem sie zazębiają. Ewentualnie trza improwizować, np pierwsza warstwę podciąć frez aby zachodziły płyty na siebie albo jak jest frez mniejszy to przykleić i wstrzyknąć piankę między dwie różne płyty.
dedert Napisano 19 lipca 2019 #293 Napisano 19 lipca 2019 (edytowany) to akurat jest inna hurtownia, ale ogólnie w okolicznych hurtowniach nie mają tego czego szukam. Może mam za duże wymagania Wszędzie tylko Solbet, Prefabet i zwykły styropian. Edytowano 19 lipca 2019 przez dedert (zobacz historię edycji)
dedert Napisano 20 lipca 2019 #294 Napisano 20 lipca 2019 Dokupiłem brakujące 2m3 z Technonicol (jakaś rosyjska firma) i xps prime. Ku mojemu zdziwieniu okazało się że mają lepszą lambde bo 0,34 a URSa której mam 6m3 ma 0,36. Domyślam się że te 0,02 to niewielka różnica?
zenek Napisano 20 lipca 2019 #295 Napisano 20 lipca 2019 2 godziny temu, dedert napisał: Ku mojemu zdziwieniu okazało się że mają lepszą lambde bo 0,34 a URSa której mam 6m3 ma 0,36. Domyślam się że te 0,02 to niewielka różnica? Niewielka. Kwestia - czy producenci zachowują te dokładnie same standardy w każdej partii.
demo Napisano 20 lipca 2019 #296 Napisano 20 lipca 2019 3 godziny temu, dedert napisał: Dokupiłem brakujące 2m3 z Technonicol (jakaś rosyjska firma) i xps prime. Ku mojemu zdziwieniu okazało się że mają lepszą lambde bo 0,34 a URSa której mam 6m3 ma 0,36. Kolego lambda jest 0,034 jak już, a jak zaczniesz myśleć to pewnie sam dojdziesz do wniosku że papier przyjmie wszystko.
Gość mhtyl Napisano 20 lipca 2019 #297 Napisano 20 lipca 2019 4 godziny temu, dedert napisał: Dokupiłem brakujące 2m3 z Technonicol (jakaś rosyjska firma) i xps prime. Ku mojemu zdziwieniu okazało się że mają lepszą lambde bo 0,34 a URSa której mam 6m3 ma 0,36. Domyślam się że te 0,02 to niewielka różnica? Cenowo jak? droższy od Ursy? Ten ruski ma certyfikaty polskie?
dedert Napisano 21 lipca 2019 #298 Napisano 21 lipca 2019 Cenowo to samo. Certyfikat musi mieć bo wszędzie to widzę sprzedają: https://bednarek.sklep.pl/styropian-ekstrudowany-xps/2872-technonicol-carbon-35-300-10cm-styrodur.html
dedert Napisano 21 lipca 2019 #299 Napisano 21 lipca 2019 Czy jeśli mam xpsa to należy potraktować go jeszcze klejem z siatką i kubełkową? Znajomi budowlańcy z pracy podpowiadają że kategorycznie siatka i klej musi być i to nie ze względu na ochronę przed wodą czy uszkodzeniami ale z uwagi na... myszy które lubią ciepło o potrafią wgryźć się w każdy styropian. Prawda li to? Ponadto jeśli w jednym narożniku mam garaż, w kolejnym duży taras to tam nie jest potrzeba folia kubełkowa bo woda nie będzie miała gdzie odparować?
Gość Napisano 21 lipca 2019 #300 Napisano 21 lipca 2019 A myślisz, że folia kubełkowa jest po to, aby woda mogła odparować? Tylko po to?
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się