Zestawy: Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Wzór: Czysty Fale Notes Ostre Drewno Kamień Skóra Miód Pionowy Trójkąty

Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Redakcja Budujemy Dom
  • Posty

    1393
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    57

Reputacja

244 Dobry doradca

O Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

  • Ranga
    Profesjonalista
  1. Modyfikacja ogrzewania poprzez forum to zadania raczej dla jasnowidza. Nieznane są parametry pracy instalacji, sposób regulacji, lokalizacja i rodzaj rur itd. - można to ustalić tylko na miejscu. Z pewnością nie należy podłączać szeregowo grzejników do pętli podłogowej - nic to nie da (nie będzie cieplej) bo ustalony strumień ciepła pozostanie taki sam a jedynie rozłoży się na podłogówkę i grzejniki. Grzejniki najlepiej zasilić bezpośrednio z kotła (przed sterowaniem obiegiem podłogówki) i wyposażyć w głowice termostatyczne. Co do zamiany na kocioł gazowy. Preferowane są kotły kondensacyjne, których moc zależy od systemu przygotowania c.w.u. Przy przepływowym minimum 24 kW a z zasobnika wystarczy 12 - 14 kW choć te o większej mocy uzyskują wyższą sprawność przy częściowym obciążeniu.
  2. Jeśli jest piec to podłączony do kanału dymowego, który można również przystosować do odprowadzenia spalin z kotła gazowego. W czym więc problem? Wariant z kominkiem i rozprowadzeniem ciepłego powietrza będzie uciążliwy w użytkowaniu (częste palenie drewnem, hałas nadmuchu, problem z podgrzewaniem cwu) i mogą być formalne przeszkody w jego zainstalowaniu. Nieco lepszy jest wariant z kominka płaszczem wodnym, ale instalacja jest dość skomplikowana. Najprostsze w realizacji będzie ogrzewanie elektryczne akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem jeśli instalacja budynku pozwala na takie obciążenie, jednak koszty użytkowania będą wyższe niż przy ogrzewaniu gazem czy paliwami stałymi.
  3. Trochę mało informacji o instalacji (jaki kocioł, jak duże pętle itd.) Teoretycznie grzejniki pracujące na parametrach obiegu podłogówki można bez problemu podłączyć, oczywiście jeśli zasilanie (kocioł) ma dostateczną wydajność.
  4. Z WZ wynika, że możliwa jest budowa w granicy, ale wtedy potrzebny będzie brak sprzeciwu sąsiada i uzyskanie pozwolenia na budowę. Inne możliwości lokalizacji to standardowe 3 lub 4 m, bo w WZ nie zaznaczono dopuszczenia budowy w odległości 1,5 m jako alternatywę do budowy w granicy. Odległości liczone są po zewnętrznym obrycie muru łącznie z warstwa elewacyjną i ociepleniem.
  5. Można, z tym, że jako podkład należy użyć suchego betonu (piasek zmieszany z cementem), aby ustabilizować podłoże i uniknąć utworzenia się kolein.
  6. Na rozbudowę instalacji gazowej niezbędny jest projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę. Samodzielnie nie można więc dowolnie planować takiej instalacji - wszystko trzeba pozostawić z rękach uprawnionych fachowców.
  7. Impregnaty barwiące wykorzystuje się do zabezpieczenia i dekoracji gotowych obiektów i jako podkład pod wierzchnią warstwę ochronną np. z lakierobejcy.
  8. Na odległość nie da się ustalić co spowodowało odpadanie płytek - niewłaściwy klej, wadliwe układanie czy przygotowanie podłoża. Prawidłowo ułożone płytki nie mają prawa odpadać - klej musi być elastyczny (drogi) nakładany dwuwarstwowo a wypełnienie fug (szerokich ponad 5 mm) również spoiną elastyczną. Podłoże warto zaizolować tzw. płynną folią .
  9. Właściwie to o co pytasz? Ładowania zbiornika akumulacyjnego będzie różne i zależne od warunków atmosferycznych, a nawet nie podałeś orientacyjnego zapotrzebowania na moc grzewczą domu. Przyjmując, że 1000 litrowy zbiornik magazynuje do 50 kWh energii to łatwo określisz ile na to potrzeba drewna uwzględniając również aktualne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w czasie ładowania zbiornika.
  10. Instalacja została przystosowana do utrzymania zadanej max. temp. - a 22 st. C to nawet ponad standard. Układ można przeregulować, ale trzeba poznać schemat funkcjonalny obiegu. W ogrzewaniu są trzy pętle grzewcze i zamknięcie jednego z zaworów (czerwony bądź niebieski) odcina ją od zasilania - tam podłoga będzie chłodna, ale dopiero po jakimś czasie.
  11. Warto zacząć od zapoznania się z miejscowym planem MPZP (w gminie) bądź wystąpić o wydanie warunków zabudowy (WZ) dla planowanej lokalizacji. Pozwoli to na ustalenie czy i co można tam pobudować, a następnie dostosować formalne działania do postawionych wymagań.
  12. Kto tak płytko osadza fundament - co to za fundament (płyta na ociepleniu, płyta konstrukcyjna)? Ani folia, ani kontynuacja prac budowlanych nie ma wpływu na zabezpieczenie płyty przed mrozem. Jedyny problem to ochrona świeżego betonu przed zamarznięciem zanim nie uzyska dostatecznej wytrzymałości.
  13. Moc kotła węglowego jest wartością orientacyjną i max. do uzyskania, a rzeczywista efektywna zależy od wielu czynników - paliwa, ciągu kominowego, czystości wymiennika itd. Z kolei aktualne zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w bardzo szerokich granicach (np. warunki atmosferyczne)i układ automatyki sterowania spalaniem powinien dostosowywać moc grzewczą do potrzeb. W sklepie dobrze radzą - zapas mocy nie szkodzi, a pozwala na użycie np. gorszego węgla przy max. zapotrzebowaniu.
  14. Bruzdy wypełnia się dowolną zaprawą cementową do poziomu posadzki.
  15. Ogrodzenie można robić "na raty", a kolejność nie ma znaczenia, byle bazować na słupkach narożnych. Brama to taka duża "dziura" w płocie z własnymi słupkami dostosowanymi do jej konstrukcji, które bez problemu można połączyć z siatką.