Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
solange63

Perypetie budowlane Solange :)

Recommended Posts

Czytam sobie właśnie plik od MrTomo (jeszcze raz dziękuję) z radami Adama M.

Rozpoczynam cykl 100 pytań do ;) 

Adam napisał:

Cytat

Ja nie stosuję średnic mniejszych jak fi 100 , nawet jak z obliczeń wynika, że są o wiele za duże. Powietrze jest lepkie, o czym często się zapomina! Rura fi 100 dla bardzo nikłych wydatków ma pomijalny opór i może być dość długa bez widocznego wpływu na podział strugi, co często jest korzystne ze względów montażowych

Wszędzie spotykam się z przekrojem 50 albo 75. Poważnie 100?  

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Adam to wyższa szkoła jazdy - projektuje i wykonuje zgodnie z najwyższymi arkanami wiedzy - nie idąc na skróty.

Jego rozwiązania sprawdzają się zarówno w dużych jak i małych (kurnikach) obiektach.

W kurnikach idzie się na skróty i wykonuje wentylację opartą o skrzynki rozdzielcze, "zasilane" przewodami 50 - to znacznie upraszcza zarówno wykonanie projektu, jak i samej WM.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, solange63 napisał:

Wszędzie spotykam się z przekrojem 50 albo 75. Poważnie 100?  

Przecież masz tam dużo miejsca pod tym sufitem. :D

Zgodnie z przepisami pomieszczenia bez okien,  garderoby, składziki i wszelkie tego typu schowki muszą mieć wentylację.

Mniejsze średnice są tańsze w materiale, wygodniejsze w budowie.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, solange63 napisał:

Czytam sobie właśnie plik od MrTomo (jeszcze raz dziękuję) z radami Adama M.

Rozpoczynam cykl 100 pytań do ;) 

Adam napisał:

Wszędzie spotykam się z przekrojem 50 albo 75. Poważnie 100?  

Kluczem, imho do zaprojektowania samodzielnego wentylacji jest zrozumienie zależności między ilością powietrza (m3/h) , prędkością przepływu powietrza (m/s) i przekrojem rury (m2). Trzeba zgrać jednostki ( h i sek ). I poobracać wzorem:

prędkość V = ilość powietrza wentylacyjnego podzielona przez przekrój rury

V - prędkość przepływu nie może być większa niż 3m/s

ilość powietrza poda Ci Bajbaga albo znajdziesz w sieci; yto jest znormalizowane, ale Bajbaga wie najlepiej jak normę rozumieć

przekrój rury dobierzesz tak, żeby nie przekroczyć prędkościu 3m/s (im węższa rura, tym prędkość większa i hałas się robi też bardziej słyszalny - świsty, gwizdy, przeciągi, te sprawy.

 

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, PeZet napisał:

przekrój rury dobierzesz tak, żeby nie przekroczyć prędkościu 3m/s (im węższa rura, tym prędkość większa i hałas się robi też bardziej słyszalny - świsty, gwizdy, przeciągi, te sprawy.

gotowiec np:

przewody-wentylacyjne-pe-flex-3.png

Ta szybkość i hałasy bardzo istotne na nawiewach w sypialni. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pytanie;

szukałam w necie, ale znajduję sprzeczne informacje :/ 

Czy mając WM lepiej w kuchni zaprojektować pochłaniacz, który tylko filtruje powietrze i wyrzuca je do pomieszczenia, czy mogę mieć wyciąg, z odprowadzeniem na zewnątrz? Czy nie zakłóci to pracy WM?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Są dwie szkoły .......

Moim zdaniem można zastosować wyciąg mechaniczny.
WM ma "niezwykłe" zdolności do samoregulacji - jedyna "przykrość" przy włączonym wyciągu, to zwiększenie wentylacji w całym domu, ale:
- w kuchni jest okno, które można rozszczelnić podczas pracy wyciągu,
- wyciąg można podłączyć do osobnej rury za pośrednictwem takiego lub podobnego "patentu": https://www.wentylator.co/pl/p/Zestaw-do-okapu-Marley/104 .

I przy okazji, nawet jeśli jest kuchenka gazowa, to w tym przypadku wolno stosować wyciąg mechaniczny - w zgodzie z Rozporządzeniem w sprawie WT .....  §150.9.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

U mnie będzie indukcja i okap sufitowy. Podejrzewam, że sporadycznie będę z niego korzystać... jak dla mnie mógłby być zwykły pochłaniacz, ale małż upiera się nad wyciągiem... 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, solange63 napisał:

małż upiera się nad wyciągiem... 

Moim zdaniem - słusznie (rozwinąć ?)

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 minut temu, bajbaga napisał:

Moim zdaniem - słusznie (rozwinąć ?)

 

Poproszę :) 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

- okap wyciągowy skuteczniej pochłania/wydala zapachy,
- może mieć mniejszą wydajność,
- jest cichszy,
- docenią/doceniają go ci co gotują.

:icon_cool:

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, solange63 napisał:

U mnie będzie indukcja i okap sufitowy. Podejrzewam, że sporadycznie będę z niego korzystać... jak dla mnie mógłby być zwykły pochłaniacz, ale małż upiera się nad wyciągiem... 

ja ma zwykły podszafkowy pochłaniacz/okap - i w zupełności wystarczy jak na moje skromne potrzeby ;)

spytaj go, kto będzie z tego korzystać częściej, ty czy on :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, aaaa napisał:

ja ma zwykły podszafkowy pochłaniacz/okap - i w zupełności wystarczy jak na moje skromne potrzeby ;)

spytaj go, kto będzie z tego korzystać częściej, ty czy on :P

Nie. To już chyba nie chodzi o to... niech ma chłopak, że jedna decyzja na budowie należała do niego ;):D 

 

 

Nie, wróć! Jeszcze wybrał bramę wjazdową :D 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
16 minut temu, solange63 napisał:

Nie, wróć! Jeszcze wybrał bramę wjazdową :D 

Skoro ma bramę, to nie komplikuj wentylacji. Zrób pochłaniacz osobno, nie pakuj tłuszczu i dodatkowych wentylatorów do układu WM. Czytałem też o tym i głowa mnie rozbolała, a zastosuję u siebie następujący pomysł znaleziony: pochłaniacz ślepy i wywiew NAD ślepym pochłaniaczem - lub gdzieś w pobliżu - bez podłączenia do pochłaniacza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pezet, nie chodzi mi o to, żeby podłączać pochłaniacz do instalacji WM. Zapytałam czy mogę mieć wyciąg (osobny), który w znaczący sposób nie zaburzy pracy WM (właśnie z uwagi na różnicę ciśnień, o której wspomniał Bajbaga).

Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, PeZet napisał:

... nie pakuj tłuszczu i dodatkowych wentylatorów do układu WM.

Nikt takiego rozwiązania nie proponował - no może kilka lat temu taki jeden z Warszawy :D

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
  • Haha 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Idę jak burza. Obliczyłam kubaturę... tym tempem małe pół roku i projekt będzie gotowy :th_girl_hideface:

 

Przechwytywanie1255.PNG.256ca375c6284c9e68fee7efefd1121c.PNG

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 minut temu, solange63 napisał:

Obliczyłam kubaturę...

Fajnie :icon_biggrin: - ale w jakim celu ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, bajbaga napisał:

Fajnie :icon_biggrin: - ale w jakim celu ?

żeby móc kiedyś dobrać odpowiednią centralę?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dobiera się z "ustawowych" wymogów ilości usuwanego powietrza z pomieszczeń brudnych.
U Ciebie jest to 180m3/h.

Przekładając to na idealnie dobraną centralę -  nie może mieć mniejszej wydajności niż 180m3/h .

Powinna posiadać "biegi":
- tryb wakacyjny/dyżurny, wydajność około 50m3/h
- tryb nocny, wydajność około 100m3/h,
- tryb "nominalny", wydajność 180m3/h,

Dodatkowo i ewentualnie tryb "wietrzenia" o wydajności 200 - 300m3/h  (z doświadczenia - prawie nie używany) .

Z użytecznych gadżetów:
- możliwość programowania tygodniowego, ale może być też programowanie dzienne (stałe) wydajnością centrali,
- bypass  ręczny lub automatyczny.

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
24 minuty temu, bajbaga napisał:

Dobiera się z "ustawowych" wymogów ilości usuwanego powietrza z pomieszczeń brudnych.
U Ciebie jest to 180m3/h.

Przekładając to na idealnie dobraną centralę -  nie może mieć mniejszej wydajności niż 180m3/h .

Powinna posiadać "biegi":
- tryb wakacyjny/dyżurny, wydajność około 50m3/h
- tryb nocny, wydajność około 100m3/h,
- tryb "nominalny", wydajność 180m3/h,

Dodatkowo i ewentualnie tryb "wietrzenia" o wydajności 200 - 300m3/h  (z doświadczenia - prawie nie używany) .

Z użytecznych gadżetów:
- możliwość programowania tygodniowego, ale może być też programowanie dzienne (stałe) wydajnością centrali,
- bypass  ręczny lub automatyczny.

Może ci się Sola to do czegoś przyda...jak to wygląda u mnie

- standardowo pracuje na 100m3/h
- latem w takie upalni dni jak teraz w dzień daje na minimum(50m3/h) a noca na 170m3/h
- tryb "wietrzenie"czasami jednak się przydaje (w moim modelu 400, maksymalne ustawienia to coś pod 400 jest  - ale wszystko zależy od oporów instalacji!! - jak są za duże opory(np. zasyfiony filtr) lub instalacja nie teges(!), to reku nie pozwoli ustawić powyżej wyliczonej przez siebie granicy (np. kiedyś bawiłem się ustawieniami i nie byłem w stanie zapodać mu więcej niż 265m3/h, ze względu na zanieczyszczone filtry, po wymianie filtrów problem zniknął)
bypass mam automatyczny, programowanie niby jakieś tam mam, ale i tak przestawiam wszystko ręcznie...
Poszczególne reku bardzo różnią się detalami - jak np. pod kątem ustawień które można zaprogramować - np. u mnie minimum to 50m3/h do ustawienia, a są podobne reku, gdzie to minimum jest w okolicy 100m3/h itd....niektóre modele nie operują konkretnie xx m3/h, tylko % mocy nominalnej....Mam Brinka HR400Large - do mojego domu wersja HR300Medium mimo że spełniałaby kryteria, to jednak byłby chyba trochę za mały (różnica w cenie między modelami to około 800-900zł)

prawie każdy reku 300-400m3/h nada się do twojego domu, tylko trzeba się wczytywać w konkretne szczegóły, żeby nie być później czymś zdziwionym

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, aaaa napisał:

Mam Brinka HR400Large - do mojego domu wersja HR300Medium mimo że spełniałaby kryteria, to jednak byłby chyba trochę za mały

Bo diabeł tkwi w szczegółach. 
Producenci często na takim samym wymienniku, deklarują różne wydajności, kosztem mocy centrali - widać to zwłaszcza przy maksymalnej wydajności centrali.
Ale w zakresie niskich i średnich wydajnościach (a w takich pracuje centrala przez 90% czasu) różnice nie są duże.

Wniosek z tego taki, że czasem warto zapłacić więcej i kupić centralę o wyższej wydajności ale i z większym wymiennikiem - co łatwo stwierdzić.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
21 godzin temu, solange63 napisał:

Pezet, nie chodzi mi o to, żeby podłączać pochłaniacz do instalacji WM. Zapytałam czy mogę mieć wyciąg (osobny)...

Skrót myślowy pogonił za skrótem i tak wyszło, że napisałem co napisałem. Chodziło mi o to, by napisać Tobie, że nie warto robić osobnego wywiewu dla okapu, bo wystarczy dać zwykły wywiew nad ślepym pochłaniaczem. Howgh.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wpadam z szybkim pytaniem; jaki kocioł gazowy? Jaką firmę polecacie? Oczywiście odpowiedni stosunek ceny do jakości :) 

Rozmyślamy o jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Właśnie; jaka pojemność? 4 osoby, 2 wanny... ale raczej nie będą używane jednocześnie i często. Standardowo raczej prysznic. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mężu podobają się kotły z wbudowanym zasobnikiem.

Na tapecie taki oto Buderus Logamax plus GB172T 14 kw/150 litrów zasobnika

https://www.buderus-sklep.pl/kotly-kondensacyjne-stojace/kotly/logamax/buderus-logamax-plus-gb172t-zasobnik-warstwowy,p1543324414

 

Junkers Cerapur Modul 14 kw/100 litrów zasobnika

https://www.junkers-sklep.pl/kotly-kondensacyjne/kotly/cerapur-modul/junkers-cerapur-modul,p883618922

 

Są jakieś inne firmy godne uwagi? Wieśman drogi strasznie, Vaillant podobnie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mężu ma rację że z wbudowanym zasobnikiem bo nie musisz ciągnąć pajęczyny rurek i masz wszystko w jednym pudełku już połączone.  ja na ten przykład mam jeszcze w tym pakiecie też instalację solarną.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 minuty temu, demo napisał:

Mężu ma rację że z wbudowanym zasobnikiem bo nie musisz ciągnąć pajęczyny rurek i masz wszystko w jednym pudełku już połączone.  ja na ten przykład mam jeszcze w tym pakiecie też instalację solarną.

Tylko dlaczego te ustrojstwa mają taką cenę? Kocioł z osobnym zasobnikiem wychodzi o kilka tysięcy taniej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

j.w pisał demo

+ mały zasobnik (zintegrowany) to mniejsze straty a wydajność pokrywa zapotrzebowanie nawet dużej rodziny, bo przy dużym poborze CWU kocioł podgrzewa wodę, praktycznie, przepływowo.

 

12 minut temu, solange63 napisał:

Tylko dlaczego te ustrojstwa mają taką cenę? Kocioł z osobnym zasobnikiem wychodzi o kilka tysięcy taniej.

Ale to jest kombajn z dobranymi pompami obiegowymi, naczyniami, itp.
W zasadzie podpina się pod instalacje hydrauliczne i finito 

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, bajbaga napisał:

j.w pisał demo

+ mały zasobnik (zintegrowany) to mniejsze straty a wydajność pokrywa zapotrzebowanie nawet dużej rodziny, bo przy dużym poborze CWU kocioł podgrzewa wodę, praktycznie, przepływowo.

Co oznacza "mały zasobnik"? 100 litrów, czy jeszcze mniej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mały w stosunku do indywidualnych zasobników CWU, bo dla Twojej 4 osobowej rodziny "zapodają" Ci  około 300 l. :D

Te z podanych linków mają 100 i 150 l  - czyli małe. :icon_cool:

Ps. Z tego co pamiętam Baszka też rozważała kombajn, i tam był zasobnik mniejszy jak 100 l.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

300 litrów to na solary, których mieć nie zamierzam. 

100 litrów powinno być ok. Nawet jeśli zużyjemy całą wodę, to nikomu korona z głowy nie spadnie czekając 20 minut na zagrzanie.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, solange63 napisał:

300 litrów to na solary, których mieć nie zamierzam. 

Zdziwisz się, ale tak dobierają zasobnik bez solarów - a siła argumentów jest porażająca, prawie apokaliptyczna.

14 minut temu, solange63 napisał:

Nawet jeśli zużyjemy całą wodę, to nikomu korona z głowy nie spadnie czekając 20 minut na zagrzanie.

Raczej mniej jak 15 minut (dla 14 kW), ale tego typu kombajny uzupełniają pobór na bieżąco.

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, solange63 napisał:

 

100 litrów powinno być ok. Nawet jeśli zużyjemy całą wodę, to nikomu korona z głowy nie spadnie czekając 20 minut na zagrzanie.

Będzie ok
Dzieciaki mają zasobnik 100 l. Wprawdzie jedno dziecko mniej ale z kolei jedno z dorosłych lubi wodę. Nigdy nie sygnalizowali problemu a w użytku jest prysznic i wanna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Buster napisał:

Będzie ok
Dzieciaki mają zasobnik 100 l. Wprawdzie jedno dziecko mniej ale z kolei jedno z dorosłych lubi wodę. Nigdy nie sygnalizowali problemu a w użytku jest prysznic i wanna.

Ja też! Uwielbiam się moczyć. Szybki prysznic to i tak z 15 minut ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

u mnie zasobnik 140 l, 4 osoby, ja i 3 kobity, nie zdarza się, by wody brakowało, może kilka razy zdarzyło się przez 5 lat, że ktoś parę minut poczekać musiał

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kolejne pytanie;

zasobnik z wężownicą, czy warstwowy? Różnicę w działaniu znam, ale nie wiem jak bardzo przekłada się to na komfort użytkowania. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 5.09.2017 o 16:08, solange63 napisał:

Kolejne pytanie;

zasobnik z wężownicą, czy warstwowy? Różnicę w działaniu znam, ale nie wiem jak bardzo przekłada się to na komfort użytkowania. 

Nie możesz tak zadawać pytań, jak chcesz mały zasobnik do 100l na  4 osoby/2 wanny  i mały mocowo kociołek 14 kW to tylko warstwowy.

 

Kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym lub oddzielnym zasobnikiem warstwowym.

 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jakie pomieszczenia (o jakiej funkcji) są te na prawo od kuchni (łącznie z tym bez wentylacji - po prawej nad garażem) ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na prawo od kuchni jest sypialnia z garderobą i łazienka (z oknem). Tutaj intensywnie myślimy, czy nie połączyć sypialni i garderoby i wstawić szafę. To znaczy inaczej; w tej chwili jest to jedno pomieszczenie i mieliśmy robić ściankę działową karton-gips... tylko wtedy przestrzeń sypialna będzie klaustrofobicznie mała. Coraz bardziej przychylamy się do szafy.

Nad garażem jest kotłownia/pralnia i obok schowek/spiżarka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jutro kole południa postaram napisać coś "z sensem", bo kilka rozwiązań jakoś mi nie pasi.

Nie jest źle, ale ideał to nie jest + jedna poważna "wpadka".

Oczywiście - moim zdaniem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Hej.

Podstawiłem do moich wzorków i wyliczeń wentylacyjnych Twoje, Solange, parametry i wychodzi mi co następuje:

Założenie: prędkość przepływu powietrza = 3m/s

dla 20m3/h, fi= 48,6mm
dla 30m3/h, fi= 59,5mm
dla 40m3/h, fi= 68,7mm
dla 50m3/h, fi= 76,8mm

Z kolei przy prędkości przepływu = 6m/s:

dla 20m3/h, fi= 34,3mm
dla 30m3/h, fi= 42,1mm
dla 40m3/h, fi= 48,6mm
dla 50m3/h, fi= 54,3mm

Wnioski:
1. Moim zdaniem możesz kłaść mniej rur.
2. Zauważyłem, że jeden anem wyw dałaś blisko drzwi. Tak chyba nie powinno być.

Konkluzja:
Z tego co się naczytałem o wentylacji - obecny Twój schemat jest OK, to wszystko będzie działać, bo wentylacji nie da się spaprać, jeśli poświęci się jej uwagę. Z moich szacunków wychodzi, że ilość rur końcowych (chodzi mi o sumaryczny przekrój) w twoim projekcie jest zdecydowanie przeszacowana. Powietrze jest lepkie, stąd lepiej jest lekko podkręcać prędkość przepływu, aniżeli zaniżać, a to po to, żeby mieć pewność, że powietrze w kanale nie stoi. Jednakowoż ja tylko teoretycznie się tu wypowiadam, bo moja instalacja, jakkolwiek gotowa, wciąż pozbawiona jest jednostki centralnej - nawiewy i wywiewy są obecnie wszystkie razem wywiewami - podłączonymi po prostu do wyrzutni i czerpni. :) Przy braku wentylatorów zapachy z kuchni samopas wędrują na dach, o czym przekonałem się tego lata. 

Pozdrowienia.

 

Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, PeZet napisał:

 

Wnioski:
1. Moim zdaniem możesz kłaść mniej rur.
2. Zauważyłem, że jeden anem wyw dałaś blisko drzwi. Tak chyba nie powinno być.

 

 

Ad. 1 Tak, zabieram się za to właśnie.

Ad.2 Babol. W łazienkach poszły anemostaty nad miski WC. Musowo będzie w narożniku nad wanną (czyli po przekątnej od drzwi).

Dziękuję za cenne uwagi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Brawo Solka – dałaś radę i to koncertowo.:ih:

 

Do tego co napisał Piotr, takie drobne uwagi

- nie bardzo rozumiem skąd różnica w średnicach na króćcach centrali: dolocie (200mm) i wylocie (160mm) – sama centrala ma równe średnice (z tego co widzę na DT tych central),

- nie widzę żadnej wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym. Z tego co pamiętam, masz kocioł z zamkniętą komorą – czyli brak ograniczeń co do rodzaju wentylacji. Jeśli ma być tam pralnia (i zapewne suszarnia) to wentylacja powinna być (wywiewna lub nawiewno-wywiewna) co najmniej wymiana 2 kubatur pomieszczenia w ciągu godziny, uruchamiana okresowo (w czasie prania/suszenia). Nie pamiętam – jest tam wentylacja grawitacyjna ? Jeśli tak, to wszystko gra.

- jak ma być wentylowany garaż ? Będzie ogrzewany ?

- przesunąłbym skrzynkę rozdzielczą nawiewną i wywiewną bliżej środka domu – z różnych powodów, w tym także z konieczności ocieplenia wszystkich przewodów,

- nie bardzo rozumiem idei wyrzutni. Prawdopodobnie też będzie na ścianie (garażu). Nie da rady wyciągnąć jej na dach ?

 

A teraz czepiam się – bo to bardzo profesjonalny projekt wentylacji, to też potraktuję Cię „profesjonalnie”. :icon_cool:

 

- z wyliczeń wynika, że ta wentylacja jest nadciśnieniowa nawiew ma 250m3/h a wywiew 240m3/h ,

- nawiew ma 12 przewodów, czyli w każdym około 21m3/h, to skąd wyskoczyło 50m3/h ?

- wywiew ma 10 przewodów, czyli w każdym około 24m3/h, to skąd wartości 20m3/h.

:th_girl_hideface:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zacznę od tyłu. Niestety przeceniłeś moje zdolności Rysiu. Jak to mawia mój tata; głupim można być, ale w życiu trzeba sobie radę dać ;) Z racji, że cierpię ostatnio na notoryczny czasobrak, związany z praca zawodową, znalazłam sklep, który przy zakupie materiałów oferuje projekt w cenie. Dostałam wstępny rysunek i teraz będę smarować maila z poprawkami.

Odpowiadając na pytania:

kotłownia i garaż mają kominy do wentylacji grawitacyjnej. Garaż nieogrzewany.

Wyrzutnię przesuwamy i planujemy zrobić ją w podbitce, albo na ścianie.

Wcześniej wpisałam nazwę centrali, ale spojrzałam, że w tej nazwie są 2 opcje. W projekcie mam BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 4/0 (nie wiem czy to coś zmienia, ale doprecyzowałam)

Skrzynki rozdzielcze... sufitów jeszcze nie mamy, ocieplenia też. Piętra nie planujemy, więc problemu z ociepleniem przewodów raczej nie powinno być. Chyba, że jeszcze inne względy przemawiają za zmianą lokalizacji?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, solange63 napisał:

Wcześniej wpisałam nazwę centrali, ale spojrzałam, że w tej nazwie są 2 opcje. W projekcie mam BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 4/0 (nie wiem czy to coś zmienia, ale doprecyzowałam)

Ma takie same króćce: 160mm

 

6 minut temu, solange63 napisał:

Chyba, że jeszcze inne względy przemawiają za zmianą lokalizacji?

Łatwiej ocieplić, "wyrównuje" się długość przewodów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dopowiem - może się przyda ....

Czerpnia - nie mniej jak 2m od poziomu terenu.

Wyrzutnia w ścianie jeśli spełnia wymagania:
- przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;
- czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m;
okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m

Ten ostatni wymóg, teoretycznie, nie dotyczy okien w garażu - teoretycznie, bo wprost nie napisano że dotyczy okien "mieszkalnych".

30 minut temu, solange63 napisał:

Niestety przeceniłeś moje zdolności Rysiu. Jak to mawia mój tata; głupim można być, ale w życiu trzeba sobie radę dać ;)

Dałaś radę, tak czy siak - czyli nie przeceniłem. :icon_lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...