Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Układ warstw jest prawidłowy - folią wiatroizolacyjna chroni wełnę mineralną przed wydmuchiwaniem i ewentualnym zawilgoceniem skroplinami zbierającymi się pod blachą pokryciową.

Przyczyn zawilgocenia może być wiele i niekonieczne wynikają one z niedostatecznej wentylacji. Jaka jest historia domu? Jeśli przez dłuższy czas był nie nieużytkowany to prawdopodobnie w ścianach zakumulowała się wilgoć i przez długi czas będzie następował proces odparowania. Warto pobrać próbki muru i określić ich wilgotność. Nie można też wykluczyć podsiąkania kapilarnego od gruntu (brak lub uszkodzona izolacja przeciwwilgociowa).

Rów można będzie przesunąć, po uzgodnieniu z melioracją, oczywiście na własny koszt.

Wstawienie rury spalinowej w istniejący przewód będzie technicznie raczej niewykonalne - kwestia m.in. wstawienia i połączenia kolana spalinowego, jak i dopasowanie połączeń z wylotem z kotła oraz zamontowanie specjalnej nasady na wylocie z komina.

W tak starym domu prawdopodobnie nie ma izolacji poziomej na fundamentach i stropu nad piwnicą, a lokalnie zwiększona wilgotność gruntu powoduje transportowanie wilgoci w wyższe partie muru. Z opisu nie wynika czy ściany są ocieplone, bo to może być również powodem przemarzania w narożnikach. Jednak jednoznaczną ocenę przyczyn określi jedynie kompleksowa ekspertyza połączona z pobraniem próbek na wilgotność w różnych grubościach muru.

O skutecznym ociepleniu płyty tarasowej można praktycznie zapomnieć - wymaga to doniesienia poziomu podłogi o przynajmniej 10 cm a więc powyżej poziomu progu drzwi balkonowych. Izolację przeciwwodną przy małej grubości dyspozycyjnej można wykonać z zaprawy wodoszczelnej, tzw. szlamu, co pozwala na bezpośrednie przyklejanie płytek ceramicznych. Tradycyjne rozwiązanie z izolacją z papy np. termozgrzewalnej wymaga dociśnięcia jej wylewką betonową grubości, co najmniej 3,5 cm. Oczywiście w obu rozwiązaniach konieczne będzie wyrównanie podłoża i utworzenie spadku przy użyciu cienkowarstwowych wylewek posadzkowych.

Najprostszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie kanału spalinowego i powietrznego (odpowiedni adapter), jeśli istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrznej na zewnątrz przez ścianę domu. Wtedy można wykorzystać istniejąca rurę w kominie do odprowadzenia spalin. Inne rozwiązanie to wykorzystanie kanału kominowego (przestrzeni wokół rury spalinowej ) do doprowadzenia powietrza zewnętrznego. Wymaga to zamontowania odpowiedniej nasady na wylocie z komina i rozety na wlocie. Najdroższy wariant to wymiana wkładu kominowego na dwuścienny o średnicy umożliwiającej wprowadzenie w kanał kominowy.

Pomijając ewentualne nieszczelności przy przejściu rury kanalizacyjnej przez strop i dach, prawdopodobnie zawilgocenie jest efektem skraplania się pary wodnej na niedostatecznie ocieplonym stropie. Zamontowanie sufitu podwieszanego spowodowało brak cyrkulacji powietrza w przestrzeni pod stropem, co w efekcie doprowadziło do znacznego wzrostu wilgotności i skraplania pary wodnej na elementach niechłonnych (rurze kanalizacyjnej).

Opisany problem jest typowym zjawiskiem w okresie wczesnej wiosny - przemarznięty grunt nie wchłania wody z roztopów i w efekcie utrzymuje się ona na powierzchni działki. Nie ma to wpływu na posadowienie domu i wystarczy utworzyć spadki wokół budynku, aby woda nie zbierała się przy ścianach.

Do doboru elementów stropowych i nadproży uprawniony jest kierownik budowy, ewentualnie w porozumieniu z majstrem budowlanym. Elementy te muszą opierać się na ścianach, przynajmniej na długości 10 cm z każdej strony, a belki stropowe trzeba dodatkowo zbroić siatką przypodporową. Co do pustaków stropowych - wielokomorowe zapewniają lepszą izolację akustyczną i możliwość podwieszenia do sufitu cięższych przedmiotów, a także są odporniejsze na uszkodzenia w trakcie montażu i zalewania.

Przy takiej mocy kotła (24 kW będzie on praktycznie w stanie podgrzewać wodę na bieżąco, zatem pojemność zasobnika nie ma większego znaczenia - czym mniejszy tym lepiej, bo będą niższe straty postojowe. Co do cyrkulacji - w domach jednorodzinnych generuje ona duże straty energii przy ciągłej pracy. Załączana czasowo zmniejsza komfort korzystania c.w.u. Przy większych odległościach do punku poboru wody - zwłaszcza wykorzystywanego krótkotrwale - warto zamontować tam elektryczny przepływowy podgrzewacz, który zapewni natychmiastowe ogrzanie wody bezpośrednio w miejscu jej poboru. Włączony w obieg c.w.u. wyłączy się samoczynnie, gdy napłynie ciepła woda z kotła.

Nakładanie warstwy klejowej na ocieplenie fundamentów jest niepotrzebne - klej i tak popęka po zasypaniu wykopu. Warstwę zbrojoną pod ewentualny tynk na cokole układa się dopiero nieznacznie pod poziomem gruntu. Warto użyć zamiast zwykłego styropianu płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS o znacznie mniejszej nasiąkliwości.

1. Ułożenie gresu polerowanego - zwłaszcza bez fug - w łazience to samobójczy pomysł. Bardzo śliska powierzchnia na mokro i wypadek gotowy. 2. Gres polerowany nie jest odporny na zabrudzenia chemiczne, które łatwo wnikają w jego powierzchnię - wymaga impregnacji. Z tych samych powodów trzeba użyć właściwego kleju który nie wywoła przebarwień. 3. Poziomowanie na kołki to droga do popękania płytek - punktowe sztywne podparcie wywoła naprężenia niszczące płytkę pod obciążeniem. 4. Należy użyć kleju do gresu wielkoformatowego, a delikatne użytkowanie można rozpocząć już po ok. 8 godzinach

W czym problem? Wyrównać ściany i po kłopocie.

Barbossa ma rację. Izolacja pozioma w elementach zbrojonych jest niedopuszczalna. Zabezpieczenie posadowienia schodów przed podsiąkaniem wody z gruntu można uzyskać dodając do betonu środek uszczelniający lub wylewając stopę w wykopie wyłożonym folią.

W miejscu zagięcia nacina się boki profilu i zgina pod pożądanym kątem. Rozwarcie boków można ewentualnie wzmocnić przykręcając blachowkrętami paski blachy.

Celem ustanowienia służebności gruntowej jest zapewnienie możliwości dostępu z drogi publicznej do nieruchomości, która takiego połączenia nie ma. Nieistotne jest natomiast kto z tej drogi korzysta - każdy ma prawo do przejazdu, jeśli zmierza do nieruchomości na rzecz której ustanowiono służebność.

Po pierwsze niepotrzebne koszty a po drugie pewnie popęka. Ewentualnie można wylać etapami (po związaniu poprzedniej warstwy), ale po co? Lepiej wyrównać wstępnie jastrychem grubowarstwowym na na to dać wylewkę samorozlewną, bądź od razu użyć jastrychu anhydrytowego.

Formalnie wszystko jest ok, gdyż ZE wykonał przyłącze wg kosztów ryczałtowych natomiast inwestor musi wew własnym zakresie zrobić instalację odbiorczą. Zasilanie budowy podlega taryfie C, co wiąże się z wysoką stałą opłatą za moc. Należy poczekać z zawarciem umowy o dostawę energii do czasu rozpoczęcia budowy lub obniżyć moc umowną np. do 6 kW. Technicznie przyłącze przygotowane do wyższej mocy można później podwyższyć (koszty wymiany zabezpieczeń przedlicznikowych).

Można przypuszczać, że poziom gotowej podłogi będzie sięgać powyżej izolacji poziomej ścian, zatem wystarczy wywinąć izolację podpodłogową do tej wysokości, ewentualnie wyrównując na tym odcinku ściany tynkiem cementowym.

Impregnacja nie ma sensu, gdyż wymaga usunięcia całej farby do "żywego" drewna, co raczej trudno będzie zrobić. Przy takim obiekcie wystarczy przetrzeć powierzchnie papierem ściernym zaszpachlować ewentualne ubytki i pomalować.

Izolacja pionowa jest zupełnie zbędna - wystarczy zapewnić połączenie izolacji podpodłogowej (pod ociepleniem) z izolacją poziomą ścian, co utworzy ciągłą przeponę od strony podłoża. Od zewnątrz folii kubełkowej można użyć jedynie jako ochronę ocieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym (poniżej poziomu gruntu).

Przede wszystkim niezależnie od dalszych warstw pokryciowych bezpośrednio na płycie stropowej musi być ułożona izolacja paroszczelna z papy podkładowej. Zabezpiecza ona przed przenikaniem pary do warstwy ociepleniowej, gdzie może nastąpić jej kondensacja. Oczywiście najprostszy sposób na remont dachu to ułożenie płyt styropianowych i pokrycie papą termozgrzewalną, jednak wymaga to utworzenia warstwy spadkowej np. keramzytobetonu.

Dostęp do ściany stojącej w granicy w przypadku wykonywania niezbędnych prac jest zagwarantowana ustawowo więc żadna służebność nie jest potrzebna.

Podstawowy problem to obniżenie trójnika na pionie chyba, że obudujesz podłączenie płytą g-k i kafelkami.