Skocz do zawartości

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

Cytat

Odnośnie stropów to wstępnie zrobię je drewniane, wypadałoby być konsekwentnym i dać sonie spokój z żelbetonem.
Jednak zastanawiam się nad kablami grzejnymi, mianowicie , będą one szły na foli aluminiowej która będzie położona na płyty OSB. Potem zatopię je w kleju, a następnie założę wykładzinę. Czy dobrze myślę?


Niestety - źle. Kable grzejne przynajmniej te standardowe wymagają dość „grubego” odbiornika, mają 17 W/mb czyli 4 cm wylewki - przy cienkim kleju to maty - 6-7W/mb - lub ogrzewanie podpanelowe - 3-5/mb . No i ta folia alu... PO CO?
Link do komentarza
Cytat

Niestety - źle. Kable grzejne przynajmniej te standardowe wymagają dość „grubego” odbiornika, mają 17 W/mb czyli 4 cm wylewki - przy cienkim kleju to maty - 6-7W/mb - lub ogrzewanie podpanelowe - 3-5/mb . No i ta folia alu... PO CO?



Ale przy 4-5cm to już by wypadało zrobić zbrojenie żeby nam wylewka nie popękała. Zastanawiam się też czy taki drewniany strop docieplać w środku np wełną?
Link do komentarza
Cytat

Ale przy 4-5cm to już by wypadało zrobić zbrojenie żeby nam wylewka nie popękała. Zastanawiam się też czy taki drewniany strop docieplać w środku np wełną?


Wylewka zawsze jest zbrojona. Tylko słabi fachowcy leją ją grubszą bez zbrojenia, ale złym budowaniem się nie zajmujmy w tym temacie. Przy kablach zbrojeniem jest siatka na której się je rozkłada. Ale wylewka na piętrze to duże problemy ze sterowaniem i większy koszt sumaryczny. Radziłbym pod płytki maty a pod panele http://elektra.pl/pdf/content/maty_grzejne...ec_broszura.pdf Ważna jest sprawa programowania - przy Pana izolacji domu programowanie 4-ro cm wylewki to iluzja.
Link do komentarza
Cytat

Wylewka zawsze jest zbrojona. Tylko słabi fachowcy leją ją grubszą bez zbrojenia, ale złym budowaniem się nie zajmujmy w tym temacie. Przy kablach zbrojeniem jest siatka na której się je rozkłada. Ale wylewka na piętrze to duże problemy ze sterowaniem i większy koszt sumaryczny. Radziłbym pod płytki maty a pod panele http://elektra.pl/pdf/content/maty_grzejne...ec_broszura.pdf Ważna jest sprawa programowania - przy Pana izolacji domu programowanie 4-ro cm wylewki to iluzja.



Faktycznie na piętrze szkoda władowywać się w bezsensowne koszta. Wiec bym dał maty. Zatopiłbym je w kleju i na to dał wykładzinę dywanową. Tylko czy klejem można zrobić w miarę prostą podłogę. Przez dywan wszystkie nierówności będzie widać.
Link do komentarza
Cytat

tu może być kłopot bo na piętrze będzie sfera. Inna sprawa to o takim ogrzewaniu jeszcze nie słyszałem.


Rewelacja... tylko, że u na fizyka szwankuje, dlatego nie jest popularne… ( e tam to grzeje w głowę) Ale co się dziwić, sam Pan widzi ilu jest nawet tu „fizyków” co potrafią zachwalać układanie izolacji termicznej za stałym odbiornikiem ciepła, czy znają wentylację grawitacyjna.
Jam mam ponad 15 lat folie ESWA ale są i inne – gdy ustawię 23 st w pokoju to sufit ma około 30 – czyli nie grzeje podczerwień w głowę – bo głowa jest cieplejsza! Sufit nie grzeje powietrza a przez podczerwień powierzchnię podłogi ( tu do 25 st). Powietrze nagrzewa się od podłogi i konwekcyjnie idzie do góry stygnąc. Przy ogrzewaniu sufitowym rozkład temperatur powietrza jest jak przy podłogowym – tylko reakcja błyskawiczna – sterowanie lepsze i wykładzina wspomaga izolacyjnie a nie odcina źródło.
Na priva wyślę Panu telefon do moich wykonawców i poproszę by podali Panu tych co całe domy mają w sufitowym już po ładnych parę lat.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
zastanawiam się jak będzie się zachowywała ściana ocieplona od dwóch stron?

Mam dwie kopuły, między nimi jest hol i kilka pomieszczeń. Kopuły są ocieplone 30cm wełny od środka. Ale zewnętrzna strona kopuły jest ścianą wewnętrzna holu. I teraz wypadałoby ocieplić hol od środka aby nie powstały mostki ciepła. Ile dać wełny itd.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 3 tygodnie temu...
Dziś na działce pojawili sie geolodzy, zrobili 3 otwory na głębokość ok 4 metrów.
Wychodzi wstępnie na to , bo czekam na opracowanie, że mam warstwę humusu ok 30-40cm a potem piach.

Dodatkowo pomierzyłem z sąsiadem geodetą działkę i wynika że od drogi asfaltowej mam spadek ok 2% w kierunku działki. Czyli na środku działki ok 40cm poniżej poziomu drogi, a na samym końcu nawet 1m.

Teraz czekam co zaproponuje architekt, ale wstępnie była mowa o podniesieniu budynku o 50cm nad wysokość drogi, czyli fundamenty byłyby do wysokości ok 90cm nad poziom obecnego gruntu icon_eek.gif
Link do komentarza
Cytat

raczej całej działki nie będzie podnosił
a na podsypanie wokół domu to już nie pójdzie tak dużo ziemi
część weźmie z wykopów
resztę na pewno ktoś inny budujący się odda mu z radością



Tez tak myślę ze nie będzie takiej masakry. Choć wykopy to raczej będą niegłębokie delikatnie mówiąc. Wykonawca stwierdził ze wykopie to ręcznie.


Link do komentarza
Cytat

Jednak od strony drogi jest rów melioracyjny, zastanawiałem się czy nie obniżyć mu jednej strony.



Raczej sprawdzić jego głębokość w stosunku do posadowienia budynku.
Ewentualnie pogłębić (wyczyścić).
Na pewno dobrze zaplanowany drenaż wokół budynku i właściwe odprowadzenie z niego.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Wieczorem przeczytam z ciekawością Twój temat. Może już ktoś napisał, że podobny projekt od kilkudziesięciu lat stoi we Wrocławiu przy ul Ks. Szramka (na zumi widać dobrze) Znam właścicielkę osobiście a jej mąż architekt i twórca projektu niestety nie żyje. Byłem w tym domku Igloo kilka razy. Pomagałem właścicielce rozebrać murek oporowy od tarasu a za płotem rozbierałem szklarnię icon_smile.gif
Link do komentarza

Z nowych rzeczy to jednak nie buduję oczyszczalni, w miejscowym planie jest informacja ze będzie tam szła kanalizacja. Po rozmowach z architektem na teraz robię szambo a potem bezpośrednio z niego podłącze się do kanalizacji.

Odnośnie grubości muru tez już jest ustalone, grubość będzie 24cm do pierwszej kondygnacji, a potem 12cm. Przyznam ze byłem pewien ze te wartości będą podwojone ale tak nie jest. Zresztą jest to widoczne na fotce:

dom_kopula_marki_inzynier_sergiel_01.jpg

Autorus

Link do komentarza
Właśnie dostałem techniczne warunki podłączenia do wody icon_smile.gif W Mszczonowie spotkałem się z dyrektorem i załatwił to w jakieś 3 minuty. Ważność dokumentu 12mies , ale ponieważ w moim wypadku woda idzie po mojej działce to ważność jest bezterminowa icon_smile.gif

28 kwietnia uprawomocnia się zawiadomienie o budowie ogrodzenia. I liczę ze w końcu zrobię te ogrodzenie do końca.
Takie rozgrzebywanie i nie dokończenie działa na mnie dołując.

Wysokość posadowienia budynku została obniżona o 30cm. Czyli będzie dokładnie na wysokości drogi asfaltowej, i zmniejszą się spadki na działce.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...

Dziś wierciliśmy studnię. Zaczęło się o 7.30.
Jednak pomimo zaangażowania wykonawcy i mojego wsparcia nie udało się znaleźć na głębokości do 30m wody. Głębsze wiercenie byłoby dość kosztowne wiec sobie daliśmy spokój.

Była jeszcze próba zrobienia płytkiej studni 3m z wodą powierzchniową, jednak ona tez się nie udała z uwagi ma stosunkowo wąską warstwę wodonośną i związane z tym możliwe uszkodzenie pompy.

Jedyną możliwością jest płytka studnia kręgowa, na np 4m.

A to kilka fotek.


studnia1.JPG

studnia2.JPG

studnia3.JPG

studnia4.JPG

studnia6.JPG

studnia7.JPG

A tutaj próba zrobienia płytkiej studni .

studnia8.JPG

studnia9.JPG

Link do komentarza
Gość gawel
Co do studni to na naszym terenie najskuteczniejszy jest P. Paluchowski, w wierceniu studni liczy sie tylko i wyłącznie doświadczenie, chodzi miedzy innymi o rozpoznanie warstw wodonosnych. U mnie studnia jest dodatkowym źródłem wody ma 12 m jestem zadowolony kosztowała 6 lat temu 550 zl ale sąsiedzi maja 30-40 m rownież na plastikowej rurze poniżej koszt jest wiekszy bo trzeba juz z grubej rury robić i mieć pompe głębinowa,
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...