Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

Po co pisze ten dziennik i rozważam różne materiały, koncepcje?
BO jeśli coś się nie obroni tutaj gdzie każdy to może skrytykować to oznacza ze jest do niczego. Nawet każde absurdalne stwierdzenie musi być wyjaśnione i obalone. Bo to będzie mój DOM

kop1.jpg

kop2.jpg

kop3.jpg

kop4.jpg

kop5.jpg

kop6.jpg

kop7.jpg

kop8.jpg

Do tej pory walczę z projektem, początek budowy zakładam marzec/kwiecień.
Wielkość ok 350m2, dwie kopuły po 150m2 + garaż około 50m2

Dom materiał: budowany z cegły pełnej.
Ocieplenie: wełna twarda od środka 30cm., podłoga styropian 30cm. Perlit w podłodze
okna : łukowe rozmiar 60x120cm, szyba wstępnie 0,6 i profil 1,0, zapewne wyjdzie coś ok 0,9 dla całości.
wentylacja: rekuperator konkretnie 2 szt w każdej kopule po jednym. Prawdopodobnie będzie to luna.
ogrzewanie: elektryczne , jeszcze nie zdecydowałem czy będą to maty pod posadzka czy kable grzejne i akumulacyjna podłoga.

Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Niezła jazda. Miałem kiedyś pomysł, by mój dom miał dosyć podobny rozkład, choć na planie kwadratu. Trzymam kciuki za realizację i mam jedną sugestię: pokaż gdzie będzie północ, bo wszystko bardzo interesująco jest rozwiązane. Nawet kuchnia ma okno, choć stoi centralnie. icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No właśnie się tworzy, mam jechać na konsultacje jutro do wawy. Wstępnie jest rozmowa o lawach ale architekt zaproponował mi też pale.
http://forum.sergiel.pl/images/posty_foto/...amenty_rzut.jpg

http://forum.sergiel.pl/images/posty_foto/...menty_detal.jpg

Co do firmy to nie dotarliśmy jeszcze do tego etapu, wydaje mi się ze zrobi to mój sąsiad. Tzn ma taką małą firemkę. Ale to sprawa na marzec.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bosko - pokaż jeszcze fotki okolicy - jakoś nie widze tego domku w zaludnionej cywilizacji icon_smile.gif
I jestem ciekaw WZ jakie dostaniesz pod ten projekt - u mnie czepiali się "zwykłej" wiaty icon_smile.gif

Co do kuchni - to zważ że wszystkie zapachy z niej będą się rozchodziły po pierwszym piętrze - o ile rozmieszczenie świetlika dobrze rozumuję icon_smile.gif
Zerkne w domku jeszcze icon_smile.gif

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pale jak pale
fundamenty typu marketowego (czyli fundament punktowy i oczep żelbetowy)
skąd taki pomysł, podał jakieś argumenty? (bo finansowe chyba raczej nie)
chyba lobbowałbym za płytą, zważywszy na popaprane fundamenty pod wewnętrzne ściany
jeżeli będzie Ci to robił sąsiad, nie ta firma co to projektuje, to proponowałbym wydębić projekt technologii wykonania tej kopuły, bo to nie będzie hop siup, Mietek z kielnią, łuk stanie się samonośny po wykonaniu zwornika, czyli z pewnością szalowanko znacznej części skopupy Cię nie minie
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

w samej kopule nie jest przewidziane zadne szalowanie. tylko fundamenty.



Teoretycznie, jeśli ekipa ma jakieś doświadczenie w tej materii.
Dla ekipy bez doświadczenia, będzie to nie lada wyzwanie i może się okazać, że rusztowanie wewnętrzne (podporowe) będzie konieczne. Stabilność przed całkowitym związaniem zaprawy, to jest to, co może być kluczowe. Obym się mylił.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Autorushd, z czego ten dom będziesz stawiał, w sensie technologii?



Z cegły pełnej takiej za 60gr.


Cytat

Teoretycznie, jeśli ekipa ma jakieś doświadczenie w tej materii.
Dla ekipy bez doświadczenia, będzie to nie lada wyzwanie i może się okazać, że rusztowanie wewnętrzne (podporowe) będzie konieczne. Stabilność przed całkowitym związaniem zaprawy, to jest to, co może być kluczowe. Obym się mylił.



Nie dopisałem ze ekipa będzie przeszkolona przez architekta. Ale jakbyście zobaczyli jak to się robi to byście popękali ze śmiechu. Nie używa się nawet poziomicy icon_smile.gif

Szkoda ze nie mogę wstawić jakichś zdjęć itp może za wcześnie założyłem temat icon_sad.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W dobrym momencie założyłeś temat, w bardzo dobrym. Byleś uaktualniał, będą dyskusje. Myślę, że mało kto był świadkiem realizacji takiego obiektu na żywo, nie uczestniczył w stawianiu... właśnie, igloo? Sklepienie łukowe wszak to chyba nie jest... choć jest.

A ocieplisz wełną?

Jak planujesz montować okno i drzwi? W pionie??? Czy po linii muru? icon_smile.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W dobrym momencie założyłeś temat, w bardzo dobrym. Byleś uaktualniał, będą dyskusje. Myślę, że mało kto był świadkiem realizacji takiego obiektu na żywo, nie uczestniczył w stawianiu... właśnie, igloo? Sklepienie łukowe wszak to chyba nie jest... choć jest.

A ocieplisz wełną?

Jak planujesz montować okno i drzwi? W pionie??? Czy po linii muru? icon_smile.gif



Tak jak w pierwszym wątku (który będę aktualizował jeśli chodzi o materiały i zdjęcia) będzie wełna 30cm.
Okna będą oczywiście w pionie. Drzwi także. icon_smile.gif Jutor jestem umówiony z architektem wiec może wieczorkiem będę już wiedział więcej. Z ciekawych rzeczy to wybrałem sobie w urzędzie gminy nazwę ulicy icon_smile.gif ul. Spełnionych marzeń 1 icon_smile.gif

A to kilka fotek dokładnie takiej samej kopuły w Markach autorstwa Selgros.

kop9.jpg

kop10.jpg

kop11.jpg

kop12.jpg

kop13.jpg

kop14.jpg

kop15.jpg

kop16.jpg Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ale jakbyście zobaczyli jak to się robi to byście popękali ze śmiechu. Nie używa się nawet poziomicy icon_smile.gif




Ależ używają. icon_biggrin.gif

Ta obrotowa „łata-szablon” musi być idealnie wypoziomowana, bo inaczej wyjdzie nie kopuła, tylko „kopnięta kopuła” a zwornik zamiast stabilizować, będzie dodatkowo obciążał, a całość może zrobić, bardzo widowiskowe rumowisko.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dokładnie - kopnięta kapsuła
Kolega jest optymistycznie nastawiony
i dobrze
ze śmiechu ciężko będzie popękać, bo temat już kiedyś wałowaliśmy
jedyne novum, to fakt, że znalazł się ktoś, kto się zdecydował na to
swoją drogą, na fotkach jest chyba mniejszy kaliber tej bani?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Te cegły na sznurkach, poniekąd, pełnią rolę zwornika lub (i) rusztowania oporowego (szalunku) na czas związania zaprawy. Wychodzi z tego, że budowanie musi przebiegać ściśle określonymi warstwami.

Buduje się pod „wzornik”, czyli obrotową łatę umieszczoną centrycznie, która „pokazuje” miejsce każdej cegły w każdej warstwie.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z tego co wiem, w technologii murowanej z cegły, powstał tylko jeden dom i to architekta (autora projektu) – ten z zamieszczonych fotek.

Z tego co pamiętam, z dyskusji z tym projektantem (architektem – autorem kopuły), to w zasadzie murował sam, bo niezbędna jest precyzja – tylko jedna źle położona warstwa cegieł może mieć fatalne następstwa.

Czyli Twój dom ma być drugi – gratuluję odwagi.

Tak się zastanawiam ile dodatkowo Cie to będzie kosztowało, np. nadzór autorski, bo raczej będzie niezbędny.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeszcze jedna sprawa.

Mam wątpliwości.
W zasadzie wszystkie kopuły dotychczas (współcześnie) postawione, to albo monolity ze zbrojonego betonu, albo kopuły wykonane w oparciu o ramę (konstrukcję) drewnianą lub stalową „czymś” wypełnioną.

Oczywiście, że istnieją i mają się dobrze (od wieków) kopuły z bloków lub (i) z cegieł, ale miały (mają) one jedna wspólną cechę – miały (mają) dużo „grubszą” podstawę niż sklepienie.
Tu jednak, ściana na praktycznie na całej wysokości, posiada jednakową grubość.

Nie twierdzę, że się zawali (zbyt mała), ale uważam, że taka technologia wymaga niezwykłej staranności wykonania – mylę się?


Jeszcze jedna sprawa.

Mam wątpliwości.
W zasadzie wszystkie kopuły dotychczas (współcześnie) postawione, to albo monolity ze zbrojonego betonu, albo kopuły wykonane w oparciu o ramę (konstrukcję) drewnianą lub stalową „czymś” wypełnioną.

Oczywiście, że istnieją i mają się dobrze (od wieków) kopuły z bloków lub (i) z cegieł, ale miały (mają) one jedna wspólną cechę – miały (mają) dużo „grubszą” podstawę niż sklepienie.
Tu jednak, ściana na praktycznie na całej wysokości, posiada jednakową grubość.

Nie twierdzę, że się zawali (zbyt mała), ale uważam, że taka technologia wymaga niezwykłej staranności wykonania – mylę się?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Te cegły na sznurkach, poniekąd, pełnią rolę zwornika lub (i) rusztowania oporowego (szalunku) na czas związania zaprawy. Wychodzi z tego, że budowanie musi przebiegać ściśle określonymi warstwami.

Buduje się pod „wzornik”, czyli obrotową łatę umieszczoną centrycznie, która „pokazuje” miejsce każdej cegły w każdej warstwie.



Myślę ze to kolega dobrze wytłumaczył icon_smile.gif Z tym ze łata porusza się w 3 wymiarach. I jest zakotwiczona centralnie w podłodze icon_smile.gif

Oczywiście jak tylko prace ruszą wszystkich zaproszę.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czyli Twój dom ma być drugi – gratuluję odwagi.



ja też..... icon_smile.gif


Cytat

Tak się zastanawiam ile dodatkowo Cie to będzie kosztowało, np. nadzór autorski, bo raczej będzie niezbędny.



w ogóle ciekawa jestem kosztów .....
jeśli autorushd pisałby dokładnie i na bieżąco o kosztach , to byłoby super ... icon_rolleyes.gif

natomiast - zachwycona jestem rozkładem pomieszczeń na dole -rewelacja .... icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gawel w tym domu sufit będzie ze ściany. Tam, gdzie komin, będzie okno - u góry. Nie ma rogów, czyli dom bez kantów, czyli brak mostków term.

Autorushd, jeszcze jedno pytanko... icon_biggrin.gif ... czemu bez balkonu? (to rzecz jasna pełne życzliwości żarty)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No to się dołączę icon_smile.gif A gdzie miejsce na garaż ?icon_smile.gif

Ale wprawia mnie to w zdumienie - gwarantuję, że twój domek dłuugo będzie wzbudzał emocje.

W życiu bym się nie odważył na taki projekt - nawet gdybym miał bańkę na zbyciu icon_smile.gif

I tu jest właśnie sedno odnośnie projektowania w stylu indywidualnym icon_smile.gif
A jak z miejscem przy wchodzeniu po schodach na górę ? Dopasujesz schody pod względem krzywizny do kopuły ?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A z czego w takim domu jest dach? O ile jest

A z czego w takim domu jest dach? O ile jest



Z dachem jest największy problem i najmniejszy. Możliwości jest sporo, jednak ta która mi zaproponował architekt mi się niepodobna, maiłby być tynk oddychający dość drogi. Ja idę w kierunku konstrukcji drewnianej z gontem. Powinno to kosztowo wyjść tak samo jak ten tynk.

Garaż będzie w innej kopule, ogólnie będą 3 kopuły.

Wstępnie wyliczyłem ilość cegły na wszystko i wyszło ok 50tys szt x60gr = 30tys



Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

zbyt daleko idące uproszczenie
dlaczego narożnik=mostek termiczny?


A nie jest tak? Narożniki są potencjalnym źródłem mostków termicznych. Dlaczego, nie wiem. Skoro ocieplenie zachowuje ciągłość, to i narożnik jest zaizolowany. Niemniej programy do obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło narożnik budynku traktują jako potencjalne źródło mostka.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A nie jest tak? Narożniki są potencjalnym źródłem mostków termicznych. Dlaczego, nie wiem. Skoro ocieplenie zachowuje ciągłość, to i narożnik jest zaizolowany. Niemniej programy do obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło narożnik budynku traktują jako potencjalne źródło mostka.


gdy zalożysz pogrubienie izolacji takiego miejsca mostka nie będzie
jednakże w rzeczywistości tak nie jest, narożnik jest miejscem, które można w sensie definicji mostka tak nazwać, ale moim zdaniem nie ma co go tak demonizować
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Niemniej programy do obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło narożnik budynku traktują jako potencjalne źródło mostka.



Wspomniane programy, nawet te licencjonowane, liczą również straty wentylacyjne z krotności wymiany powietrza.... icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Może przyjmiesz pewną rade od tego co zawsze pisze głupoty. icon_mrgreen.gif

Przeanalizuj bardzo dokładnie grubość ocieplenia (wełny), pod względem spodziewanych rezultatów a najbardziej pod względem rozwiązań konstrukcyjnych.

Poproś o rozrysowanie detali - mocowanie wełny, zastosowane profile(i z czego i czy są dostępne).

Nie zapominaj również, że wszystkie profile mają kształt łuku, czyli będzie trzeba giąć typowe, lub wykonać na zamówienie.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Co do obejrzenia takiej kopuły to wystarczy zadzwonić i się umówić, w zasadzie z dnia na dzień. Bo jest to dom zamieszkały. Stoi w markach pod Warszawa.

BIURO - WARSZAWA
ul. Kosynierów 2/314
05-270 Marki k. Wa-wy
e-mail: biuro.wawa@sergiel.pl

mgr inż. arch. Franciszek Wojciech Sergiel
Tel. kom. : 0-504-185-988
e-mail: fw@sergiel.pl

Co do szczegółów to też czasami się zastanawiam czy to sie w ogóle da zrobić, ale jak dotąd wszystko mi potrafili wyjaśnić. Zresztą w tym wątku będę informował na bieżąco co się dzieje icon_smile.gif

Słyszeliście o kołkach do styropianu o długości powyżej 30cm?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zagęszczarka jednokierunkowa vs rewersyjna   Zagęszczarki różnią się między sobą wieloma parametrami. Jednym z nich są możliwości poru szania się urządzeń. Zagęszczarka jednokierunkowa wykonuje swoją pracę tylko w jednym kierunku - do przodu, na wprost. Jeśli chcemy zawrócić urządzenie, wymagana jest odpowiednia ilość miejsca do wykonania tego manewru. Podczas prac na dużej przestrzeni nie stanowi to żadnego utrudnienia, ponieważ mamy sporo miejsca na zmianę kierunku jazdy zagęszczarki. Urządzenia rewersyjne z kolei dają możliwość pracy w obu kierunkach tzn. do przodu i do tyłu. Z tego właśnie względu będą dobrym wyborem do pracy w wąskich korytarzach czy alejkach.  Zagęszczarki jednokierunkowe    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 130 LT To urządzenie o ciężarze 142 kilogramów, które świetnie sprawdzi się do ubijania cienkich i średnich warstw przy glebach ziarnistych. Urządzenie pracuje bardzo szybko, a do tego zostało wyposażone w dedykowaną płytę, która pracuje wydajnie nawet przy dużej prędkości. Zagęszczenie przebiega sprawnie i pozwala utrzymać odpowiednie tempo pracy na budowie. Dodatkowym udogodnieniem jest opatentowany przez markę uchwyt tłumiący drgania. Operator jest dzięki temu w pełni chroniony przed szkodliwymi poziomami wibracji maszyny i może pracować przez długi czas. Ponadto, uchwyt jest składany, co ułatwia transport, a także przechowywanie. Zagęszczarka Husqvarna LF 130 może być wyposażona w kółka transportowe, płytę elastomerową 500 mm oraz zestaw pasków umożliwiających podniesienie. Silnik benzynowy Honda pracuje tutaj wydajnie i bez zarzutu! Pas napędowy jest bardzo trwały za sprawą wentylatora chłodzącego oraz wentylowanej osłony. Kolejnym atutem zagęszczarki Husqvarna są płyty dolne o zaokrąglonych krawędziach, dzięki czemu efekty są jednorodne, a na podłożu nie powstają zbędne ślady.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 100 L   To kolejna zagęszczarka jednokierunkowa, która jest bardzo popularnym wyborem wśród specjalistów. Podobnie jak poprzednia zagęszczarka posiada ona zoptymalizowany kształt płyty i prędkość. Dzięki tym czynnikom otrzymujemy sprzęt, który zagęszcza szybko, łatwo i bezproblemowo. Znajduje on swoje zastosowanie podczas zagęszczania cienkich i średnich warstw gleb ziarnistych. Nie musimy obawiać się o zbyt duże przeciążania i dyskomfort podczas pracy, ponieważ dzięki innowacyjnemu uchwytowi praca operatora będzie wydajna i długotrwała bez narażenia go na jakiekolwiek szkodliwe dla zdrowia czynniki. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna posiada opatentowane amortyzowane uchwyty, które obniżają poziom drgań poniżej 2m/s2. Ciężar tego urządzenia jest mniejszy niż w przypadku wcześniej omawianej zagęszczarki i wynosi tutaj 97 kilogramów. Szerokość robocza to z kolei 500 mm. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna zapewnia oszczędność miejsca, ponieważ uchwyt jest składany. Dodatkowo urządzenie może pracować dłużej przy zużyciu mniejszej ilości wody dzięki dużemu zbiornikowi. Został on zabezpieczony przed korozją, a cały układ dystrybucji płynu pozwala na długą pracę bez konieczności robienia przestojów w celu uzupełnienia wody.   Zagęszczarki rewersyjne   ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 504    Jeśli potrzebujesz sprzętu do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej lub nawet dużej głębokości, to urządzenie może być dla Ciebie! Zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest bardzo wydajna, niezawodna i umożliwia komfortową pracę w obu kierunkach. Została wyposażona w silnik z rozruchem elektrycznym i wskaźnikiem zagęszczenia. Ponadto, może stanowić alternatywę dla walców, jeśli chcemy popracować na wąskich przestrzeniach. Waga tej zagęszczarki wynosi 470 kilogramów, a powierzchnia robocza 700 mm. Dwukierunkowa zagęszczarka płytowa ma wysoką częstotliwość oraz charakteryzuje się wysoką przyczepnością na mokrej powierzchni! Nierówne podłoże także nie stanowi tutaj problemu - zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest odpowiednio wyważona i komfortowa w obsłudze oraz konserwacji. Uchwyt jest amortyzowany, więc praca przez długie godziny staje się możliwa. Dzięki wskaźnikowi zagęszczenia operator jest informowany kiedy podłoże zostało odpowiednio zagęszczone. Zagęszczarka Husqvarna to niezawodność i bezpieczeństwo! Mocna rama ochronna osłania silnik oraz przekładnię. Płyta dolna wykonana została z bardzo wytrzymałej stali.      LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA  Jeśli szukasz zagęszczarki dwukierunkowej o kompaktowych gabarytach przy zachowaniu dobrej wydajności, to zagęszczarka Husqvarna LG 164 będzie dobrym wyborem! Jest stosunkowo lekka (148 kilogramów) i posiada silnik benzynowy ze zmniejszonym zużyciem paliwa oraz poziomem emisji spalin. Kolejnym argumentem “za” są wysokiej jakości podzespoły, dzięki którym drgania są ograniczone, a praca bezpieczna i komfortowa. Płyta dolna została wykonana ze stali Hardox 400, która jest odporna na ścieranie. Konstrukcja płyty jest tak zaprojektowana, że kamienie nie dostają się między płytę, a ramę. LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA została opracowana z myślą o pracy na podjazdach, parkingach, przy domach i wąskich rowach. Dobrze pracuje na cienkim podłożu z makadamu. Praca z tą zagęszczarką jest płynna i wyjątkowo sprawna! Rama doskonale zabezpiecza silnik oraz przekładnię, a także jest wyposażona w ucho do podnoszenia. Ułatwia to transport maszyny.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 204    Kolejny produkt warty polecenia! Bardzo zwrotna zagęszczarka Husqvarna LG 204 idealnie nadaje się do pracy na cienkich warstwach nawierzchni makadamowej. Podobnie jak poprzednie urządzenie, dedykowana jest do działania przy domach jednorodzinnych, na parkingach, wykopach oraz podjazdach. Jej waga wynosi 211 kilogramów, a prędkość robocza sięga 23 metrów na minutę. Dzięki mniejszej masie roboczej i węższej płycie urządzenie jest wyjątkowo dynamiczne oraz zwrotne. Silnik od Hondy wytwarza niezbyt odczuwalne drgania na poziomie 3,5 m/s2. Jazda w przód i w tył jest bardzo wygodna, a uchwyt może być blokowany w danej pozycji, co ułatwia wykonywanie manewrów. Dzięki temu, że uchwyt można unieść, łatwo jest wykręcać zagęszczarką na wąskiej przestrzeni. Podnoszenie jest proste, dzięki mocnej ramie wyposażonej w specjalny, składany zaczep transportowy. Wspomniana rama świetnie chroni silnik i przekładnię!    
    • Szczególnie wtedy, gdy ma już pięknie wyrównaną ścianę po ułożeniu rur i elektryki i ta ściana ma wymiary 2x2 metry... albo na pięknie wypoziomowanej podłodze w hali, czy salonie o powierzchni 50 metrów... Bo już tyle nie wyjdzie, jak ma obrobić komin, albo ścianę z drzwiami i oknem...
    • Jaka pojemność betoniarki będzie odpowiednia?   Jednym z głównych parametrów, na który powinniśmy zwrócić uwagę kupując betoniarki na budowę jest ich pojemność. Od pojemności zależy ile mieszanki betonowej możemy uzyskać w trakcie jednego procesu mieszania. Na stronach produktowych w naszym sklepie znajdziesz takie informacje jak pojemność robocza betoniarki, zwana inaczej zasypową oraz pojemność całkowita. Co to oznacza? Wartość robocza oznacza maksymalną ilość zaprawy, którą uzyskamy w trakcie jednego cyklu pracy betoniarki, natomiast pojemność całkowita określa pojemność bębna betoniarki. Dzięki wiedzy o tym jaka jest pojemność robocza betoniarki, możemy dowiedzieć się także ile taczek z betonem uzyskamy po jednym cyklu mieszania. Betoniarki o małej pojemności tzn. 80 litrów mogą dać nam około jedną tarczę zaprawy. Tym samym, w przypadku korzystania z betoniarki 150l otrzymujemy około 2 taczki. Betoniarki o stosunkowo małej pojemności sprawdzą się podczas pracy najmniejszych ekip budowlanych. Jeśli natomiast potrzebujesz urządzenia na większy, zorganizowany plac budowy, dobrym wyborem może okazać się betoniarka 250l i więcej. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że nie warto wybierać zbyt dużej betoniarki, ponieważ gotowa zaprawa musi zostać szybko wykorzystana. Za mała pojemność betoniarki z kolei, może znacznie opóźnić prace remontowe czy budowlane. Jeśli masz wątpliwości, który sprzęt będzie odpowiedni i spełni Twoje indywidualne potrzeby, zapraszamy do kontaktu.  Do pracy na budowie w średniej wielkości ekipie budowlanej możemy polecić Ci to urządzenie od renomowanej marki Altrad Belle:   BETONIARKA ALTRAD BELLE BWE-250KJ (230V)   Betoniarka o pojemności roboczej 250l spełni oczekiwania wielu inwestorów. Oprócz solidnych porcji mieszanki, które możemy uzyskać przy jednym cyklu pracy, to urządzenie posiada także kilka innych, ważnym atutów. Zbiornik mieszający jest tutaj bardzo stabilny i posiada wzmocnioną krawędź. Marka Altrad Belle zadbała także o wyjątkową konstrukcję mieszadła, która poprawia wydajność mieszania. Zastosowano tu także przekładnię ślimakową, która pozwala zwiększyć szybkość wyładunku oraz załadunku. Wyładunek może przebiegać bardzo komfortowo na wysokości taczki.  Kształt mieszalnika betoniarki   Kolejną ważną kwestią podczas wyboru betoniarki jest kształt mieszalnika. W pracy niedużej ekipy robotników bez problemu sprawdzi się betoniarka z mieszalnikiem bębnowym. Tego rodzaju urządzenie jest kompaktowe, a tym samym mobilne i wygodne dla małego zespołu pracowników. Mieszalnik betoniarki bębnowej może zapewnić także mniejsze zużycie energii elektrycznej, co jest rozwiązaniem ekonomicznym. Drugim rodzajem betoniarek są urządzenia posiadające mieszalnik kielichowy i z reguły mają zdecydowanie większe pojemności. Idealnie sprawdzają się na dużych i profesjonalnych placach budów. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie trzeba wykonywać bardzo duże ilości zaprawy na przykład podczas budowy bloków i innych obiektów o większej powierzchni.  Pochylenie mieszalnika   Kolejnym elementem, na który chcemy zwrócić Twoja uwagę jest mechanizm przechylania. Możemy spotkać się z tym, że o wychyleniu bębna decyduje korba lub koło. Co to oznacza? Przechył mieszalnika betoniarki na korbę posiada przekładnię ślimakową, co powoduje z kolei, że do wyładunku zaprawy nie trzeba używać zbyt dużo siły. Wybierając opcję koła, konieczne będzie użycie hamulca ręcznego podczas wyrzucania zaprawy, co może być pewnym utrudnieniem jeśli zdecydujemy się na zakup betoniarki o dużej pojemności roboczej. Jedną z bardzo wygodnych i wydajnych betoniarek na korbę jest Altrad Belle BWE-190. Pojemność robocza wynosi tutaj 145 litrów, a wygodna korba umożliwia przechylenie bębna do dogodnego położenia bez wysiłku. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w wodoszczelny wyłącznik, duży otwór zasypowy czy też kryte łożysko bębna, co zapewnia nie tylko zwiększony komfort pracy, jak i trwałość.  Idealna betoniarka - na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeśli planujesz zakup betoniarki, sprawdź także moc jej silnika. Odpowiednio duża moc zdecydowanie ułatwia pracę, ponieważ możemy wówczas najpierw napełniać bęben mieszanką, a dopiero w kolejnym kroku uruchomić betoniarkę. Jeśli z kolei moc jest nieduża, może zajść konieczność uruchomienia sprzętu przy jego niskim obciążeniu, a następnie dodawanie kolejnych składników mieszanki. Ponadto, zwróć uwagę na zasilanie - może być ono jednofazowe (230 V) i wówczas betoniarka będzie zużywała mniej prądu. Takie urządzenie można bez problemu podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. Drugą dostępną opcją jest zasilanie trójfazowe (380 V), które występuje w dużych pojemnościowo urządzeniach.   Zakup odpowiedniej betoniarki to inwestycja na lata. Dlatego warto korzystać z ofert renomowanych producentów, którzy poza udoskonalaniem parametrów swoich urządzeń, wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu prace całej ekipy mogą być bardziej owocne. Betoniarka, która jest łatwa w obsłudze, nie wymaga użycia dużej siły i pozwala na uzyskanie dokładnie takich ilości materiału, których będziemy potrzebować, zapewni ciągłość prac na budowie oraz brak strat. Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na pytanie jaką betoniarkę wybrać. Jeśli potrzebujesz konsultacji i profesjonalnego doradztwa, specjaliści z Norwit czekają na Twój telefon lub wiadomość! https://norwit.pl/197-oferty-specjalne-betoniarki  
    • Uwaga dotyczyła miejsca przed wjazdem OD STRONY DZIAŁKI, bo tak jak napisałam... brama nie może otwierać się na zewnątrz. Wydawało mi się to oczywiste. Zwykle wzdłuż ogrodzenia niczego poza krzewami się nie planuje, brama przesuwna więc w niczym nie będzie przeszkadzać.  
    • Głęboko ta glina zalega? Niezła wanna się z tego robi po opadach. Tutaj mam poradę n/t odwodnienia działki gliniastej: źródło: https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/drenaz-dzialki-gliniastej-jak-to-zrobic/ " Jak prawidłowo wykonać drenaż działki gliniastej? 1) Pierwszą czynnością jest wykopanie rowków, w których będą biegły rury drenażowe. Ich głębokość powinna sięgać warstwy nieprzemarzalnej, aby instalacja nie zamarzła w okresie zimowym. Zazwyczaj jest to około 80 – 90 cm. 2) Na dno wykopu wysypujemy warstwę piasku, na który kładziemy geowłókninę. Jest ona niezwykle ważnym elementem drenażu, ponieważ odpowiada za filtrację wody i zabezpiecza całą instalację przed zapychaniem się. 3) Na tak przygotowane podłoże wysypujemy obsypkę żwirowo-kamienną, kładziemy na nią rurę drenażową i przysypujemy z góry resztą obsypki. 4) Ostatnim krokiem jest staranne owinięcie kamienia pozostałą geowłókniną, a następnie zasypanie całego wykopu ziemią."   Mam nadzieję, ze Ci się przyda.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...