Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

Więc dziś przyszły zamówione listwy do mocowania rurek od ogrzewania podłogowego. Kupiłem kilka celem przetestowania.

Kilka cech:
- plastik czarny dobrej jakości
- pod spodem taśma samoklejąca
- możliwość łączenia
- odległość dla rurek 16mm to 10cm i dla rurek 20mm tak samo 10cm.
- koszt na allegro 5.5zł szt tj 1m
- mocowanie kołkami do podłogi.

No i fotki:

Miejsce na rurkę 16mm, siedzi bardzo dobrze
1.JPG

To miejsce na rurkę 20mm, widać luzy
2.JPG

Taśma samoklejąca od spodu
3.JPG

Łączenie
4.JPG

Grubość
5.JPG

I tak, listwy trzymają się dobrze, chodziłem po nich w buciorach i nic, można wyginać w lekki łuk. Dodatkowo na jednym zdjęciu pokazałem jak rurka jest włożona w otwór dla rurki 20mm. Jest luźno ale nie wypadnie.Górne zaczepy ją utrzymają czyli w sumie mamy ustawienia co 5cm.
Wysokość umiejscowienia rurki to ok 4-5mm nad posadzką.

Wydaje mi sie że aby to miało sens rozłożenie listew powinno być co 1-1,5m. Dla pokoju 5x5m wychodzi mi 25mb. W cenie jak podawałem to by było 137,5zł. Pewnie przy większej ilości cena nieznacznie spadnie.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a'propos ogrzewania podłogowego, to może skoryguj tytuł tematu, bo pasywny podłogówki raczej nie potrzebuje

co do dachu to w końcu ocieplasz od środka, czy zewnątrz?
bo jeżeli wrócisz do opcji wełna i papa/gonty to jest możliwość takiego montażu
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No cóż Barbossa, od samej lodówki i telewizora duży dom się zimą nie nagrzeje. Trzeba mieć jakieś ogrzewanie, a najlepsze moim zdaniem do okrąglaka to takie którego nie widać, czyli w podłodze. Można oczywiście grzejniki elektryczne przymocować do ścian działowych, ale chyba trochę szkoda miejsca...
Z tego co pamiętam to Autorushd zastanawiał się nad matami i kablami grzejnymi, a teraz wodne podłogowe... Trzeba przejść przez wszystkie opcje w trakcie planowania ;)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dzięki za info, wygląda że to jest to samo tylko cena lepsza i to dużo icon_smile.gif


Że wygląda tak samo nie znaczy ,że jest takie samo. Pytanie czy to jest ten sam producent,bo jeżeli nie to ja najpierw bym sprawdził z tego drugiego źródła towar i wtedy można porównać.
A tak w ogóle to uważam,że to kolejny gadżet i używanie tego to podłogówki podniesie tylko koszty a we funkcjonowaniu nic nie zmieni.Ja osobiście bym dal sobie z tym spokój.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

to nie jest ten sam producent.

Koszt jest nie wielki. Tych listw. A innego sposobu nie widzę.


A czemu nie tradycyjnie? Przecież na podłogę pójdzie styro ,folia (ekran) i rurki przypinane na spinki. Chyba,że masz opracowaną inną technologię . Ale jeżeli chcesz dawać te ustrojstwo to tylko sobie kłopotu narobisz (zakładam teoretycznie) te listwy będziesz musiał przybić czy przykręcić do podłoża bo nie wierz że ta taśma utrzyma je ja przyjdą rurki i jeszcze będzie się po tym chodzić a druga sprawa to zanim przymocujesz te listwy to w tym samym czasie położysz rurki na spinki.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A po co dawać styropian? na płytę betonowa? Jak dla mnie bez sensu. Chodzi przecież o to żeby była większa akumulacja. Wylewka będzie miała ok 7cm a płyta 20cm. Czemu nie mieć grzejnika o grubości 27cm?

Poza tym ten styropian kosztowałby ok 4,5tys , mówię o takim styro z folia o grubości 3cm.



Cytat

poszukaj tej aprobaty i zobacz co sieda z tego wycisnąć AT-15-7425/2009
tak na marginesie fajny sposób na ratowanie podłej jakości pokryć dachowych, można zostawić stare bez obaw, że odlezie razem z nowym



Już znalazłem, dzieki.

Mocowanie pokryc dachowych dachów płaskich

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A po co dawać styropian? na płytę betonowa? Jak dla mnie bez sensu. Chodzi przecież o to żeby była większa akumulacja. Wylewka będzie miała ok 7cm a płyta 20cm. Czemu nie mieć grzejnika o grubości 27cm?

Poza tym ten styropian kosztowałby ok 4,5tys , mówię o takim styro z folia o grubości 3cm.


Sorki,ale chyba nie jestem w temacie (przyznam się beż bicia,że nie zawsze czytam Twój dziennik icon_redface.gif icon_biggrin.gif )jak na płytę betonową?Robisz płytę fundamentową grzewczą jak dobrze się domyślam,jeżeli tak to nie widzę podwajania kosztów ale nie zaszkodzi icon_lol.gif Co do styro z folią to za wygodę się płaci ,taniej wyszłoby kupić zwykły i folię osobno.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

icon_smile.gif spox. czasami sam się gubię tyle już zmian zrobiłem icon_smile.gif

A tak poważnie to w tej chwili numer 1 to jednak pianka pur. No i klepnięta przez żonkę a to bardzo ważne. Grubość 20cm.


Zmian jak zmian,ale za dużo czytasz icon_mrgreen.gif
Czyli dajesz piankę zamiast tzw podsypki na nią ślepa i dalej podłogówka czy dobrze nadążam za Tobą icon_lol.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A w plycie fundamentowej styropian ok 30cm, na to beton i zbrojenie 20cm a potem podlogowka i wylewka 7cm icon_smile.gif



Nie chcę znów krakać, ale takie rozwiązanie „konstrukcyjne” dla ogrzewania podłogowego, spowoduje kilkudniową bezwładność „temperaturową” tego domu. icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bedzie duża bezwładność...ma to plusy i minusy...
u mnie jak w największe upały dom sie przegrzał, to potem strasznie długo spadała temperatura...
u ciebie będzie to jeszcze bardziej odczuwalne....
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A trzeba przypomnieć ze podłoga to nie wszystko. Ściany i sufit będą z cegły pełnej świetnego akumulatora ciepła.
A będzie ich 86m3.

ogólnie idea jest taka, żeby w domu była zawsze taka sama temperatura, czy lato czy zima. Ze tak powiem kolega Adam_mk mnie natchnął do takiego pomysłu.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
hm, no nie wiem.

Na pytanie:
"A teraz inna sprawa która mnie trapi. Płyta fundamentowa.

Konkretnie.

1. Grubość części betonowej zbrojonej to ok 20cm
2. Grubość wylewki ok 5cm

Są dwa warianty:

1. Wylewkę robię bezpośrednio na płycie fundamentowej czyli mamy 25cm akumulacyjnej betonowej podłogi
2. Na płycie dajemy styropian np 3 cm, folię i dopiero na to wylewkę, i wtedy mamy 5cm akumulacji.

Osobiście bardziej przemawia do mnie wersja nr 1.

Autorus"



http://forum.sergiel.pl/index.php?option=c...;limitstart=135
#616

"JEŻELI ta płyta na dobrej termoizolacji - TO bezwzględnie wariant 1.
Jeżeli wariant 2, bo płyta wprost na Ziemi - to jest to jakieś nieporozumienie...
Wtedy - po co komu ta płyta?
I - co ma wtedy zrobić tam tylko 5cm termoizolacji?
Adam M."
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Chyba Ci umknęło istotne stwierdzenie Adama:

Cytat

Jak płyta - to zbrojona przecież.
Można do samej góry zbrojenia przymocować tego PEXa.
Na tyle płytko, żeby był niedaleko pokrycia podłogi i na tyle głęboko, żeby go nie zeszlifować.
Licz się z tym, ze start takiej podłogówki to grzanie całej bryły.




Dodaj do tego, że dom „pasywny”.
Przy tak dużej bezwładności ogrzewania (33m3 betonu), utrzymanie stałej temperatury w domu będzie bardzo trudne – zwłaszcza w okresach przejściowych.
Podniesienie rurek z medium, tuż pod posadzkę, trochę zwiększa sterowalność takiego rozwiązania.

Dopisałem:
Propozycja Adama zmniejsza o prawie 10m3 ilość betonu w ogrzewaniu (posadzce) w stosunku do tej 7cm „nadlewki” – czyli zmniejsza prawie o 1/3 bezwładność.

Po drugie ważne jest też to co ja podkolorowałem na czerwono w Jego wypowiedzi.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Masz oczywiście rację.

Jednak tak to jest z płyta fundamentową, że robienie od razu kabli grzejnych to nie lada wyzwanie. I duże ryzyko uszkodzenia. Ogólnie nie do zaakceptowania przeze mnie. Z resztą jak czytam jak ludzie wylewają płyty to naprawdę kilka sztuk jest tylko z kablami od razu.

Dla tego jest tak ze sa dwie opcje.
1. Albo wylewamy bezpośrednio wylewkę na płycie zalewając podłogówkę.
2. Albo na płycie kładziemy styropian ok 3cm z folią aluminiowa i zalewamy całość wylewka.

Tylko ze co te 3cm styropianu ma nam tam zrobić? Wychodzi ze jest tylko do trzymania rurek.

Innych pomysłów na razie brak.

Autorus
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W takiej sytuacji, te 3cm styropianu to bardzo dużo.

Większość energii, na zasadzie przewodzenia i „definicji” o oporze, jednak pójdzie „górą”.

W zasadzie sama płyta (te 20cm betonu) będzie „stabilizatorem” temperatury dla ogrzewania (płyty grzewczej), a sama płyta grzewcza (te 7cm wylewki) będzie wystarczającym buforem, przy znacznie lepszej sterowalności ogrzewaniem.
Miedzy obiema płytami będzie różnica temperatur – i o to chodzi.

Oczywiście upraszczając i moim zdaniem. icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W takiej sytuacji, te 3cm styropianu to bardzo dużo.

Większość energii, na zasadzie przewodzenia i ?definicji? o oporze, jednak pójdzie ?górą?.

W zasadzie sama płyta (te 20cm betonu) będzie ?stabilizatorem? temperatury dla ogrzewania (płyty grzewczej), a sama płyta grzewcza (te 7cm wylewki) będzie wystarczającym buforem, przy znacznie lepszej sterowalności ogrzewaniem.
Miedzy obiema płytami będzie różnica temperatur ? i o to chodzi.

Oczywiście upraszczając i moim zdaniem. icon_biggrin.gif



ja mam podobnie w piwnicy- mam (od dołu) styropian10cm,folię, beton,styropian3cm,folia,podłogówka, wylewka 7cm
no i temperatura w piwnicy bardzo powoli spada zimą,,,

nie było to zamierzone, tylko nie wiedziałem wtedy, że styropian się pod wylewke daje icon_smile.gif
potem dokładałem te 3cm żeby było do czego podłogówkę przyczepic Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

budynek po podłogach ogrzewanych ( w sumie to są dwa budynki) ma ok 330m2 + garaż nieogrzewany 55m2 + ewentualny ogród zimowy.



Ustalenia końcowe projektu:

1. Jednak fundament. Długo debatowaliśmy z konstruktorem i mnie przekonał ( ekonomicznie)
2. Dach pianka pur 20cm + malowanie ochronne przed UV. W perspektywie gdyby to się nie sprawdziło z jakichś przyczyn
pójdzie klej, siatka i preparat sopro.
3. W garażu nie będzie słupa, całość zostanie zrobiona na podciągach kronopol (drewnianych)
Brak obrazka
To główne ustalenia. I pod nie konstruktor się właśnie bierze do roboty.

był jeszcze pomysł aby w fundamenty zamiast chudziaka dać szkło piankowe , a na to dopiero rury od podłogówki i zalać betonem.

W sumie pomysł mi sie spodobał ale do momentu jak nie doczytałem o właściwościach takiego szkła i kosztach :(

schaumglas.jpg

Wytrzymałość na nacisk 2x lepsza od najtwardszego styropianu, a ciepłochronność 2 razy gorsza od najgorszego styropianu :(

Na nacisku mi nie zależy bo to będą zwykłe posadzki a na ociepleniu akurat bardzo.

Dodatkowo cena z oferty na lipiec to 70EUR netto + dostawa
Czekam jeszcze na wycenę aktualna ale raczej nic nie drgnie w dół.

Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dach pianka pur 20cm + malowanie ochronne przed UV. W perspektywie gdyby to się nie sprawdziło z jakichś przyczyn
pójdzie klej, siatka i preparat sopro.



Czyli „pasywniak” też poszedł w p…..
Przy takim (skromnym) dociepleniu i pozostałych rozwiązaniach, raczej trudno będzie uzyskać wynik taki jak dla domu energooszczędnego. zalamka.jpg
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Teraz do mnie dotarł sens tego wpisu:

Cytat

....był jeszcze pomysł aby w fundamenty zamiast chudziaka dać szkło piankowe , a na to dopiero rury od podłogówki i zalać betonem.



Nie bardzo rozumiem co do fundamentów ma ogrzewanie podłogowe ?

Raczej bym namawiał, aby ścianę fundamentową "odciąć" od kopuły, bloczkami ze szkła piankowego lub innymi „izolującymi”.
W sumie to tylko (około) 40mb na każdą kopułę mieszkalną.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie odbierz tego jako złośliwość, z mojej strony, ale znów widzę problemy natury technicznej – w tym najważniejszy:
Jak wyrównać taką powierzchnię?
Kopuła z pokryciem „fale Dunaju” będzie szpetna (moim zdaniem).



Już mam to przedyskutowane z moją żona artystką której pomysł się spodobał. I to ona mnie przekonała ze będzie dobrze. Inaczej tematu w ogóle by nie było. Ogólnie wymyśliła ze dobrze gdyby później pomalować całość na kolor piaskowy, ma też pomysły żeby na jednej z kopuł zrobić jakieś gwiazdki wypukłe. Po nałożeniu pianki by to odstawało. Ja sobie tego wyobrazić nie mogę, zresztą tak samo jak firanek w kuchni a jednak jest ładnie .

Dostałem oferty na piankę.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mnie chodzi o bazę – czyli w tym wypadku powierzchnię tej kopuły, która powinna być „zatarta na gładko”.
W przypadku powierzchni płaskich używa się w tym celu płaskich i długich łat, a i tak potrzeba niezłej wprawy.
Tutaj masz sferę – czyli problem z „wzornikiem”, bo łata będzie bezużyteczna.
Połozenie na "krzywej" powierzchni nawet cienkiego i gładkiego tynku, jest nie lada wyzwaniem.
Jak wyglądają powierzchnie źle „zatarte” – wystarczy sobie przypomnieć jak wygląda niedbale zaszpachlowany i „przetarty” samochód.

Liczenie, że kolorem i grafiką „ukryje się” tego typu „niedoróbkę” jest, moim zdaniem (i bez obrazy), naiwnością.
Podstawowa reguła brzmi, że efekt końcowy zawsze zależy od bazy, a w tym przypadku bazą jest (będzie) gładkość (równość) powierzchni tej 20cm pianki.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mnie chodzi o bazę – czyli w tym wypadku powierzchnię tej kopuły, która powinna być „zatarta na gładko”.
W przypadku powierzchni płaskich używa się w tym celu płaskich i długich łat, a i tak potrzeba niezłej wprawy.
Tutaj masz sferę – czyli problem z „wzornikiem”, bo łata będzie bezużyteczna.
Połozenie na "krzywej" powierzchni nawet cienkiego i gładkiego tynku, jest nie lada wyzwaniem.
Jak wyglądają powierzchnie źle „zatarte” – wystarczy sobie przypomnieć jak wygląda niedbale zaszpachlowany i „przetarty” samochód.

Liczenie, że kolorem i grafiką „ukryje się” tego typu „niedoróbkę” jest, moim zdaniem (i bez obrazy), naiwnością.
Podstawowa reguła brzmi, że efekt końcowy zawsze zależy od bazy, a w tym przypadku bazą jest (będzie) gładkość (równość) powierzchni tej 20cm pianki.



To się nie zrozumieliśmy, ja mówiłem o piance jako warstwie końcowej.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dokładnie o tym samym piszę – o równym i gładkim wykończeniu powierzchni tej 20cm warstwy pianki, zapewne natryskiwanej kilku warstwowo.

Farba, ani grafiki nie ukryją nierówności tej "bazy".

dopisałem:

Cytat

... ma też pomysły żeby na jednej z kopuł zrobić jakieś gwiazdki wypukłe. Po nałożeniu pianki by to odstawało. ......



Pomyśl co będzie „odstawało” - bo nie kształt gwiazdki, co najwyżej nad tą gwiazdką będzie mniej lub bardziej regularne „uwypuklenie” powłoki, taki „ purchel”.

To tak jakbyś przykrył taką gwiazdkę puchową poduszką i oczekiwał, że na jej „powierzchni” pojawi się taki kształt, jak przykryty.

Nie piszę aby Cię zniechęcić do danych rozwiązań, tylko ukazuję ewentualne problemy, które takie rozwiązanie może nieść ze sobą.
Być może, pozwoli to na „dogadanie” tego problemu z wykonawcą przed przystąpieniem do prac.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Koego Bajbag, znam Cię już trochę głównie z wypowiedzi i wiem ze jak coś piszesz to nie żeby przywalić komuś tylko pomóc. Taki już jesteś i nic tego nie zmieni icon_smile.gif

Co do pianki to , zaakceptowała to moja żona i nie chcę mieć wojny w rodzinie, choć jestem świadomy ze trzeba będzie bardzo uważać.


Pozdrawiam

Autorus

Cytat

Dokładnie o tym samym piszę – o równym i gładkim wykończeniu powierzchni tej 20cm warstwy pianki, zapewne natryskiwanej kilku warstwowo.

Farba, ani grafiki nie ukryją nierówności tej "bazy".

dopisałem:



Pomyśl co będzie „odstawało” - bo nie kształt gwiazdki, co najwyżej nad tą gwiazdką będzie mniej lub bardziej regularne „uwypuklenie” powłoki, taki „ purchel”.

To tak jakbyś przykrył taką gwiazdkę puchową poduszką i oczekiwał, że na jej „powierzchni” pojawi się taki kształt, jak przykryty.

Nie piszę aby Cię zniechęcić do danych rozwiązań, tylko ukazuję ewentualne problemy, które takie rozwiązanie może nieść ze sobą.
Być może, pozwoli to na „dogadanie” tego problemu z wykonawcą przed przystąpieniem do prac.




Odnośnie ocieplenia podłóg to co myślicie o ociepleniu poliuretanem

http://forum.muratordom.pl/entry.php?42115...ASYWNY-quot-dom

Zamówię sobie kilka worków do testów ale już wiem ze ten materiał ma co najmniej dwie zalety.
Jest zupełnie bezpłatny i w każdej ilości.

Autorus
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pianka jest OK – tyle, że nie można położyć jej na „gładko”, ma bardzo nieregularną powierzchnię.
Wychodzi takie bardzo „wyrośnięte runo baranka” – zwłaszcza przy takiej grubości.
Pytanie jest zasadnicze – czy tak ma być?
Jeśli nie, to czy wykonawca zapewnia (w cenie) jakąś (jaką?) „równość” (gładkość) powierzchni?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • takie sensacje, że coś pomoże na rdzę grusz i jałowców są błędne. Faktem jest sposób podany i stosowany przez pracownice(dla użytkowników profesjonalnych). Należy w  tym wypadku opryskać grusze wiosną 2 razy całkiem dokładnie w okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia. Jedyny środek to Score, i niestety musi być temperatura od +12 C wzwyż, najlepiej 8 godzin do 3 dni bez opadów. Miedziany i pudrowanie nie działają wcale. Jeżeli jałowce są zaatakowane, to jest zbyt późno, by je uratować, to już trwa ponad rok. Wprawdzie uratowałem róże  z żółtaczki astra srebrem i czymś tam, ale tego się nie da zrobić. Obecnie bukszpany należy opryskiwać 10 razy w roku Mospilanem na ćmę. To straszne.
    • 1. no  w wikipedii tego nie znajdziesz 2. ja nic nie muszę opierać niewiele widziałeś? może jednak wiele, z racji choćby wieku, a że nie zrozumiałeś 3. popatrz, już odchudziłeś żelbet o 3 centy (z 15 do 12) uhu, konstrukcja stalowa, grubo, znaczy się jaka ta konstrukcja? znowu lekko, ile to w końcu jest? a działówki tak się stawia, żeby lekko nie było, a nawet leciutko     to to już typowo twoje buractwo, ale czego od takiego oczekiwać...
    • 1. Pod jakimi warunkami? 2. No to opieraj - na swoją odpowiedzialność. Ja w życiu na cegle 12 nie oparłbym stropu żelbetowego o rozpiętości 3 m, albo więcej. 3.Jedynym murem wg mnie konstrukcyjnym o grubości 12 cm mógłby być żelbet. Tak jak wyżej napisałem. Albo konstrukcja stalowa - ale to juz nie mur. Jak ci sie strop lekko ugnie i dociśnie ściankę, działową, to bedzie lekko. Ale oparty będzie na ścianach konstrukcyjnych.   Oparcie stropu - to nie żarty. A ty retro, zapytaj żony, czy na ściance działwej opiera strop żelbetowy. I przykładaj taką smą miare do bezpieczeństwa konstrukcji, jak do swojej elektryki.
    • Masz belkę na 13 cm szerokie. Blachy z boku + łebki śrub - to jakieś 2 cm więcej. Z okladem ( razem ze szczeliną powietrza koło belki) będzie 16 - 17 cm. To co za problem obmurować to ceglą czy bloczkami na zaprawie cementowej czy innej? Normalnie murujesz z dziurami na belkę. A jeśli to nie mur, tylko ścianka kolankowa - to przecież ona powinna być za czołem belki przy zewnętrznymlicu muru. To nawet nie trzeba belek obmurowywać, chyba że masz jakieś grube te ścianki kolankowe.  
    • Można dać kątowniki przymocowane do wieńca, tak jak w poście Zenka . Dość prosto i solidnie. Tylko nie do czoła, a do boków belki. Przecież to co do zasady analogiczne rozwiązanie do tego które podałem na rysunku. W starych kamienicach to się właśnie zostawiało szczeliny wokół belek i nawet nie smołowało belek od czoła. Właśnie, żeby ruch wilgoci dalej był możliwy.  Umocowanie belek do wieńca jest wytrzymałościowo lepsze niż pozostawienie ich swobodnie. I pewniejsze pod względem stabilności stropu. Belki potrafią się znacznie odkształcić, a wtedy nieutwierdzony strop zacznie się ruszać (drgania) przy każdym kroku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...