Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Nie chodzi o to czy jest to ingerencja w sam budynek. Ktoś administruje całym tym terenem (nieruchomością). Jego zgoda jest konieczna, bo i on ostatecznie odpowiada za bezpieczeństwo na całym trenie nieruchomości.

Dokładnie tak. A jak ktoś nie potrafi to każdy układ zrobi źle.

O ile jesteśmy w stanie uformować wystarczająco łagodny łuk na rurze i taki wygląd całości nas satysfakcjonuje, to kolano nie jest konieczne. Gięcie robimy, oczywiście, ze sprężyną.

Jeden nie wystarczy z całą pewnością. Nie da się osiągnąć odpowiedniego rozkładu temperatury w mieszkaniu.

Zużyje tyle prądu, ile wyniosą straty ciepła z pomieszczenia. Przecież po to ma termostat, żeby utrzymywać temperaturę na zadanym poziomie. On nie pracuje w sposób ciągły. Nie wiem czy ten akurat model ma stopniowaną moc, brak informacji nawet w opisie na stronie producenta.

Tylko za zgodą zarządcy nieruchomości i na warunkach jakie wyznaczy.

Oczywiście, zbiornik powinien być wyżej niż kocioł. Przy prawidłowym ułożeniu rur woda krąży bez problemu, a do samego zbiornika mam rury 1 cal warstwowe PEX-AL-PE, czyli złączki na końcach zwężają średnicę wewnętrzną.

Rury mają tu wystarczające średnice, tylko są źle ukształtowane. Zaznaczyłem na szkicu jak powinien być ukształtowany spadek (zasilanie z kotła jest u góry, powrót u dołu). Tu powinno być jeszcze naczynie wzbiorcze. Zawór bezpieczeństwa niepotrzebnie zajmuje króciec od cyrkulacji. A wylot zaworu bezpieczeństwa powinien mieć założoną rurę 1 cal doprowadzoną nad zlew. Układ przyłączy powinien się zgadzać. Sam mam taki zbiornik 140 litrów.

Te nowe rury z PP ułożono bez pojęcia. Sam zbiornik dwupłaszczowy daje znikome opory przepływu. Problemem są rury pomiędzy nim i kotłem. Potrzebny jest stały spadek w kierunku zbiornika na zasilaniu oraz stały spadek od zbiornika na powrocie. Podkreślam - stały. bez tego grawitacyjny obieg nie będzie działał dobrze.

Chodzi raczej o zachowanie pewnych rozsądnych granic. Nie ma sensu znaczne przewymiarowywanie, czyli zakładanie grzejników o mocy znacznie wyższej niż wynika z zapotrzebowania. Ale równocześnie, jeżeli np. nie jesteśmy pewni jaka moc będzie potrzebna, albo temperatura wody w instalacji nie jest stabilna, to bezpieczniej wybrać wówczas grzejnik o mocy nieco zbyt dużej (np. 20-30%) niż zbyt niskiej. Innymi słowy, lepiej zdecydować się na grzejnik 1100 W niż 900 W jeżeli spodziewamy się, że będzie potrzebne ok. 1000 W.

Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

A co stoi na przeszkodzie żeby ściany tego domu pokryć izolacją od zewnątrz? Wtedy wystarczy na ścianach ułożyć rurki i pokryć je jedynie nieco pogrubioną warstwą tynku. Wystarczy 2,5 cm dla typowych rurek 16 mm. Drugie zasadnicze pytanie to jakie ma być źródło ciepła? Bo jeżeli ma to być kocioł na węgiel pelety lub drewno to znacznie prostsze będzie zrobienie ogrzewania tylko na części ściany, zasilanego wodą o temperaturze typowej dla grzejników. Ogrzewanie na całej powierzchni ściany będzie uzasadnione w przypadku pompy ciepła lub kondensacyjnego kotła gazowego.

Jeżeli już stosować jakąś folię to paroszczelną, a nie paroprzepuszczalną. Wtedy praktycznie wyeliminuje wnikanie pary wodnej w ściany. Wtedy nie będzie miało się co skraplać i to gdziekolwiek w jej przekroju. Ale zanim zadecyduje się o ułożeniu takiej folii najpierw trzeba znać wszystkie warstwy ściany, jaki jest ich opór dyfuzyjny i grubość. Nie bardzo rozumiem po co stosować akurat styrobeton? Izolacyjność cieplną będzie miał znacznie gorsza niż styropian, a nakładać go trudno. W systemie Kermi prawdopodobnie chodzi o zmniejszenie ucieczki ciepła przez ścianę z ogrzewaniem, szybkość i łatwość wykonania. O ile ściana ma dobrą izolację po zewnętrznej stronie to układanie materiału izolacyjnego od strony pomieszczenia w ogóle nie jest potrzebne. Zaś dobre zaizolowanie ścian od środka wcale nie jest łatwe. przy słabej izolacji zewnętrznej mogą być narażone na przemarzanie i pozostaje problem połączeń ze stropami i ścianami wewnętrznymi (liniowe mostki cieplne).

Zwykle przyjmuje się, że powierzchnia zabudowy budynku to powierzchnia jego rzutu po obrysie ścian zewnętrznych. Bez uwzględniania daszków i okapów. ZA to zadaszone tarasy zalicza się już do powierzchni zabudowy. Jednak w przepisach prawa nie ma podanej wprost definicji powierzchni zabudowy, a orzecznictwo sądowe nie jest tu jednolite. Jeżeli chodzi zaś o odległości pomiędzy budynkami na jednej działce budowlanej to przepisy jej nie określają.

Jaki jest kąt nachylenia tego dachu? Od tego zależy skuteczność wentylacji. Szczelina wentylacyjna musi być drożna na całej swojej długości - od okapu po otwory wentylacyjne w kalenicy. O co chodzi w punkcie 3. nie rozumiem. Wymiar krokwi jest wyjątkowo mały. O ile ich wytrzymałość jest wystarczająca, to trzeba dodać do nich stelaż na wieszakach. W efekcie będzie można wykonać 2- lub 3-warstwowe ocieplenie. Druga warstwa będzie ułożona poprzecznie do krokwi. To pozwoli uniknąć mostków termicznych. Zrobienie wyłazu dachowego nie powinno spowodować problemów.

Zgłaszamy zamiar budowy, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace. Inaczej jest to samowola budowlana. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z MPZP, jeżeli plan jest to niezależnie od tego jakie warunki w nim zawarto nie występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odnośnie garażu postawionego bez zgłoszenia, to pozostaje tryb legalizacji (dość kosztowny). Ewentualnie można próbować zgłosić zamiar budowy, tak jakby tego garażu jeszcze nie było. W nadziei, że nikt nie będzie się fatygował, żeby sprawdzić jaki jest faktyczny stan działki. Ale to zasadniczo sprzeczne z prawem.

Przy takich zapisach w planie zagospodarowania nie widzę przeszkód żeby dom był parterowy z dachem o nachyleniu 35°. Natomiast ten budynek gospodarczy być może wymusi przesunięcie docelowego domu ku przedniej części działki. Natomiast nie ma formalnych przeciwwskazań żeby doprowadzić do niego media. Co więcej można doprowadzić do niego prąd i zawrzeć z zakładem energetycznym umowę według taryfy (G) dla gospodarstw domowych, unikając niekorzystnej taryfy budowlanej.

Z założenia są tylko do wody bez zanieczyszczeń stałych. W sumie to po co ten cały układ do odsysania wody/szlamu ze studzienek?

Zdecydowanie przejść na ogrzewanie prądem. Z całego tego opisu jedno jest oczywiste - ogrzewanie tym piecykiem może skończyć się zaczadzeniem. Albo pożarem. Z takim ogrzewaniem trzeba umieć się obchodzić.

Bez schematu nie sposób się połapać co tu nie działa. Jak i MrTomo jestem zwolennikiem upraszczania układów ze zbiornikiem akumulacyjnym. Sam korzystam z takiego (1000 litrów i 100m2 podłogówki z pogrubioną wylewką). Sugerowałbym przeróbkę. Ideowo chodzi o następujący układ. Kocioł niech zasila bufor przyłączem w górnej jego części. Powrót do kotła z dolnej części bufora. Z racji wymagań producenta kotła na powrocie do kotła trzeba dołożyć zawór 3-drogowy mieszający (przyłączony do wyjścia z kotła). Układ kocioł-bufor z obiegiem wymuszonym pompą, bo inaczej zawór mieszający może stawiać zbyt duży opór. Uwaga! Dokładnie ten sam efekt osiąga się poprawnie przyłączając Ladomat. Ja akurat obieg pomiędzy kotłem i buforem mam grawitacyjny, bez pompy. Uważam to za najbezpieczniejszą wersję. W takim układzie w praktyce nie ma problemu ze zbyt zimnym powrotem. Natomiast zasilanie dalszej części instalacji grzewczej (grzejniki) robimy tak: - zasilanie z górnej części bufora; -powrót u dołu; - obieg wody wymuszony pompą; - regulator temperatury z czujnikiem w ogrzewanym pomieszczeniu włącza pompę w razie wykrycia zapotrzebowania na ciepło, wyłącza gdy zapotrzebowania brak; - prosty termostat sprawdzający temperaturę wody w górnej części bufora uniemożliwia włączenie pompy, jeżeli temperatura wody w buforze jest niższa od zadanej i jej praca nie miałaby sensu; - drugi prosty termostat załącza pompę zawsze, jeżeli temperatura wody w buforze przekroczy bezpieczną (ustawioną) wartość, np. 95°C, to takie dodatkowe zabezpieczenie. Podobny układ można zrobić i tu. Pomp na odbiorze ciepła z bufora może być ile potrzebujemy. Opory przepływu są małe, a bufor działa jak sprzęgło hydrauliczne - przepływ wody przez kocioł jest zupełnie niezależny od przepływu przez grzejniki.

Potrzebne będzie pozwolenie na budowę. To wymaga zatrudnienia projektanta i opracowania kompletnej dokumentacji. Dodatkowe uzgodnienia mogą być konieczne, choćby ze względu na przepisy przeciwpożarowe, ochronę środowiska itd.

Podstawowe pytanie - po czym zostało takie zagłębienie terenu? Może po jakimś stawiku? Jaki tam jest grunt, czy w ogóle nadaje się pod budowę. Badanie gruntu, nawet wyłącznie na własny koszt, to rzecz niezbędna w takiej sytuacji. Podnoszenie całego tego terenu o 2 m to potężne przedsięwzięcie. Nawet jeżeli 90% z tego miałby stanowić zwykły piasek. Ponadto taki nawieziony grunt będzie osiadał.

Wiem, ale w tym przypadku potrzebna będzie pompa działająca w ten sposób, ale o bardzo niewielkim przepływie ( i mocy). A gdzie szukać akurat takiego sprzętu? Sugerowałbym jednak zwykłą pompę zanurzoną w studzience.

Musiałaby to być pompa, która może zasysać nieczystości stałe, w tym piasek. Wątpię czy uda się kupić coś takiego i to jeszcze w rozsądnej cenie.

Barierki można zamocować np. do bocznych powierzchni, doczołowo. Potrzebne będą też obróbki blacharskie na brzegach. I tak najbardziej niepokoją mnie te pęknięcia warstwy spadkowej. Nie wiadomo dokąd spenetrowała woda. Jeżeli ma być prosto, niskim kosztem i samodzielnie to można ułożyć: -2 warstwy folii fundamentowej lub papy; - impregnowane legary prostopadle do ściany domu; - ażurowo impregnowane wąskie deski na legarach, równolegle do ściany domu. Patrząc po zdjęciach jest na taką podłogę dość miejsca. Płyta będzie dobrze zabezpieczona przed deszczem, wykonanie łatwe. Da się pracować nawet zimą. Barierkę można też wykonać z drewna i umocować do desek.