Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

W jakimś stopniu jest to moda na PV. Ale ostatecznie jednak znacznie więcej. Może to być właśnie długoterminowa inwestycja. Tu bardzo dużo zależy od tego jakie dotacje możemy dostać. Oraz jakie są zasady rozliczania za prąd oddawany do sieci i pobierany z niej. Najbardziej obawiam się w tym momencie polityków, bo takie zasady można zmieniać szybko.

Co do odczucia zimna przy wychłodzonych ścianach. Temperatura powietrza w pomieszczeniu i temperatura odczuwalna nie muszą być zbieżne. I zwykle nie są. Najprostsze ujęcie tego w liczbach to wyznaczenie temperatury odczuwalnej jako wyciągnięcie średniej z temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury przegród. Mało to dokładne, ale daje pewne wyobrażenie. Tak więc, kiedy ściany albo okna mają niską temperaturę, to choćby powietrze w pokoju miało te +20°C, to nam i tak wydaje się chłodno. Typowy przykład - posiedźmy dłużej przy dużym przeszkleniu. A szczególnie źle odbieramy dużą różnicę pomiędzy temperaturą powietrza i przegród. Praktyczny wniosek z tego taki, że słaba izolacja przegród zewnętrznych wymusza faktycznie utrzymywanie wyższej temperatury powietrza, żeby uzyskać odczucie komfortu cieplnego. Dla komfortu korzystne jest za to ogrzewanie ścienne, albo chociaż umieszczenie grzejników przy ścianach zewnętrznych, a szczególnie oknach. W końcu okna maja znacznie gorszą izolacyjność niż ściany.

Proponuję wystąpić do zarządcy drogi o zgodę na taką lokalizację ogrodzenia . Bo odległość od drogi jest mniejsza niż formalnie powinna być. A na zmniejszenie odległości od drogi potrzebna jest zgoda zarządcy.

Po pierwsze do jakiego poziomu ma ten drenaż obniżać poziom wód gruntowych? Bo jeżeli będzie on powyżej poziomu tych drzwi piwnicznych to klops. Piwnica zalana. Tym będzie grozić każde podniesienie się poziomu wód gruntowych. Szczerze mówiąc, dałbym sobie spokój z tym pomysłem.

Stelaża skosów i konstrukcji ścianek jednak lepiej ze sobą nie łączyć na sztywno. Właśnie ze względu na akustykę – przenoszenie drgań.

Tak, ciągłe ułożenie paroizolacji jest zdecydowanie łatwiejsze. Przewody i rury też łatwiej układać, gdy jest sam szkielet. No i po ułożeniu płyt mamy już wszędzie tylko jeden rodzaj robót - szpachlowanie spoin, szlifowanie (pył w sporej ilości).

Lepiej najpierw zrobić stelaże na skosach i konstrukcję ścianek działowych, a dopiero potem układać płyty na całości. Dla mnie to po prostu wygodniejsze. Ponadto, jak najpierw pokryje się ścianki płytami, to później łatwo te płyty uszkodzić przy dalszych pracach. PS. Ja z kolei też wolę najpierw zrobić stelaże na skosach na ich całej długości i dopiero wtedy dostawiać ścianki działowe. Swoją drogą wolę drewnianą konstrukcję ścianek niż profile blaszane.

Racja, przeoczyliśmy przy aktualizacji.

Racja, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Mój błąd przy przepisywaniu obliczeń. Poprawione.

Tak, zakłada się to w każdej z puszek. A potem steruje za pomocą smartfona, wykorzystując Wi-Fi. Przy czym ze starego sposobu sterowania (łącznik ścienny lub pilot) nadal można korzystać. Odpada przynajmniej problem wykonania połączeń pomiędzy ewentualną centralą a napędami rolet.

Co oznacza "dość gruby"? Z powodzeniem można to zrobić używając stołowej piły tarczowej o dość drobnych zębach. Równo i powtarzalnie dzięki przykładnicy. Ale grubość jest ograniczeniem. Jeżeli cięcia jest niezbyt wiele można posłużyć się też wyrzynarką z długim brzeszczotem. Oczywiście też drobne zęby. To tak z narzędzi amatorskich, nie tych wyspecjalizowanych do cięcia styropianu.

Najprościej da się to zrobić dodając sterownik rolet Wi-Fi, zakładany do puszki. Przykładowo coś takiego: https://zamel.com/pl-PL/produkty/supla-sterowanie-wifi/supla--odbiorniki-dopuszkowe/srw01

Ktoś tu zaszalał z odpowietrznikami automatycznymi. Do czego jest np ten widoczny na ostatnim zdjęciu? On odchodzi od głównego pionu z kotła? Jeżeli tak to i on zasysa powietrze. Tak jak pisał PeZet, odpowietrzniki powinny być po stronie tłocznej pompy. Jeżeli są po stronie ssawnej (obniżonego ciśnienia) to będą zasysać powietrze. A tak w ogóle, to w układzie z naczyniem otwartym i prawidłowo ułożonymi rurami (spadki) nie są w ogóle potrzebne. Układ odpowietrza się przez naczynie wzbiorcze. Mogą być potrzebne ew. potrzebne na samych grzejnikach (ale to już zależy od instalacji). Do przejrzenia przez fachowca, czy gdzieś nie są rury tak ułożone, że powietrze nie ma jak przepłynąć w kierunku naczynia wzbiorczego lub odpowietrznika na grzejniku. Te odpowietrzniki automatyczne do usunięcia i zaślepienia. Odpowietrzniki zwykłe na grzejnikach, jeżeli nie da się odpowietrzyć całości przez naczynie wzbiorcze. PS. Tu jest jeszcze potencjalnie drugi problem. Miedź i aluminium w instalacji. Tworzy się ogniwo elektrochemiczne i wydzielają gazy. Ale to nie w takim tempie jak tu następuje zapowietrzenie.

Ta wełna nie nadaje się pod wylewkę. Jeżeli jest tam potrzebna jakaś podłoga po której będzie się jednak chodzić (np. w składziku na poddaszu) to trzeba zrobić podłogę na legarach.

Taka ingerencja w strukturę nośną jest traktowana jako przebudowa. Pod względem prawnym mamy więc tę samą procedurę co przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Niezbędny jest projekt przygotowany przez konstruktora. Powinien on także opisać dokładnie kolejność prac. Nad wszystkim ma z założenia czuwać kierownik budowy (musi być ustanowiony). Takie powiększenie otworu w ścianie obciążonej konstrukcją dachu to nie jest drobiazg.

80-100% mocy? Przecież przy takich parametrach wody w obiegu (ile jest na powrocie) to do mocy nominalnej mu bardzo daleko. Jak to się ma do zaleceń producenta tego kotła? Czy dopuszcza dłuższą pracę z temp. ok. 50°C na zasianiu? Czy komin ma wkład, bo przy bardzo niskiej temperaturze dymu trzeba się liczyć z wykraplaniem sie z niego pary wodnej i substancji smolistych. A to nie jest dobre dla komina. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z pracą kotła na 80-100% mocy. Przecież przy takiej temperaturze wody to do mocy nominalnej mu bardzo daleko.

Oczywiście, że tak. Wystarczy wkręt o małej średnicy.

Pytać u operatora gazociągu co to jest i czy jest możliwość przyłączenia. Inaczej możemy sobie pogdybać.

Sama odległość jest w porządku. Problemem mogą być te wspomiane załamania. Jakie i gdzie? Czy chodzi o to żeby minąć tę ściankę z pionami? Wtedy jest kłopot.

Pozwoliłem sobie nieco zmodyfikować rysunek. Teraz powinno być jasne o co chodzi. Nie planuję pustki powietrznej pomiędzy ścianą i blatem. Żeby miała sens powinna być wentylowana.

Ten blat ścienny to jakaś płyta stolarska, a nie typowy blat kuchenny. Faktycznie, tak cienki będzie bardziej podatny na odkształcenia. Czym te blaty mają być zabezpieczone przed wilgocią i wodą? W takim miejscu polecam lakier jachtowy z dopuszczeniem do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jest najbardziej odporny na wodę. Rozumiem stolarza. Jeżeli blat będzie na sztywno umocowany do ściany to w którymś momencie może się okazać, że pod wpływem zmian wilgotności zamiast się minimalnie odkształcić rozejdzie się gdzieś na połączeniach lub pęknie. Jeżeli szafki wiszące mają dojść do jego krawędzi to można go w ogóle nie kleić. U dołu oprze się o blat na szafkach. Pomiędzy poziomy i pionowy blat wkładamy cienką uszczelkę okienną z EPDM, albo nakładamy tam pasek silikonu sanitarnego. Bez tego połączenie może skrzypieć, gdy będziemy obciążać blat leżący na szafkach. Na górnej krawędzi tej płyty drewnianej na ścianie przykręcamy małe kątowniki. Drugie ramię każdego z nich przykołkowujemy do ściany niedużymi kołkami rozporowymi (6 mm średnicy wystarczy). Styk poziomego i pionowego blatu można uszczelnić silikonem sanitarnym. Dodatkowo ustabilizuje to dolną krawędź drewnianej płyty na ścianie. PS. Jeżeli już kleić do ściany to właśnie na silikon sanitarny.

Całe zamieszanie stąd, że wyższe U oznacza gorszą (mniejszą )izolacyjność. Wielu osobom się to plącze. Polskie przepisy określają U max, maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła. Może on być równy lub mniejszy od wartości określonej dla danego rodzaju przegrody w załączniku do rozporządzenia ws. Warunków Technicznych.

Maksymalną wartość U. Dokładnie tak jak napisałem.

Przepisy określają jedynie maksymalną dopuszczalną wielkość współczynnika U przegród zewnętrznych. Wiele osób dąży do osiągnięcia lepszych wyników. Proszę przeczytać jeszcze raz ten tekst. Wyjaśniłem w nim jak można w możliwie prosty sposób obliczyć wartość współczynnika przenikania ciepła zarówno dla przegród jednorodnych jak i wielowarstwowych.

Nie ma sensu. Lepiej zostawić samą ścianę konstrukcyjną, ocieplenie i elewację z klinkieru zrobić dopiero w następnym sezonie. Tak jak napisano powyżej, tynkom wewnętrznym, gdy już związały nic nie grozi.