Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

W jaki sposób wentylowana jest ta nieocieplona część strychu? Najpewniej nie ma tam dostatecznej wymiany powietrza, a jest więcej pary wodnej niż pierwotnie, bo przenika choćby z części ocieplonej.

Jeżeli płytki mają zostać, a na nie będą położone panele, to na ile podniesienie poziomu podłogi wchodzi w grę? Zakładam, że poprawę izolacyjności mogą dać tylko same panele i cienki podkład. Można wybrać panele o lepszej izolacyjności, np. korkowe oraz podkład o możliwie niskiej lambdzie (dobrej izolacyjności). Ale jeśli ta warstwa będzie cienka to na znaczną poprawę nie ma co liczyć. Ale przynajmniej podłoga pokryta panelami korkowymi nie będzie zimna w dotyku. Podobny efekt da gruba wykładzina dywanowa. Szczególnie ułożona na warstwie filcu.

Zgłoszenie z projektem wykonanym przez uprawnionego projektanta, o ile nie ma tu dodatkowych czynników. Przykładowo, jeżeli obszar oddziaływania budynku wykracza poza granice działki (choćby z racji położenia mniej niż 3-4 m od którejś z jej granic). W przeciwnym razie wkraczamy na ścieżkę typową dla pozwolenia na budowę. Tu prawdopodobnie chodzi przede wszystkim o zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, bo na strychu nie było najpewniej pomieszczeń użytkowych. Wymagana dokumentacja projektowa jest praktycznie ta sama co prazy wniosku o pozwolenie na budowę. Osobiście rozważyłbym jednak ścieżkę jak przy pozwoleniu na budowę, a nie zgłoszeniu z projektem. W pierwszym przypadku (pozwolenie na budowę) jest bowiem możliwość dokonywania zmian w zatwierdzonym projekcie, a w drugim (zgłoszenie) jej nie ma. Trochę podstawowych informacji o wymaganiach związanych ze zmianą sposobu użytkowania znajduje się tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zmienic-sposob-uzytkowania/proc_555-zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego

Proszę pytać w zakładzie wodociągowym. Kluczowa sprawa to przepustowość tego nowego fragmentu wodociągu, który ma zasilać 2 działki położone naprzeciwko Pani działki. W porozumieniu z zakładem wodociągowym i tymi sąsiadami można ułożyć rurę o większej średnicy i przepustowości. Potem już z niej, a nie bezpośrednio z wodociągu ułożonego w drodze publicznej (głównej) zasilać kolejne działki. To korzystne, bo prostsze i tańsze.

Dokładnie, trzeba wezwać serwis gazowy.

Proponuję sprawdzić w instrukcji obsługi zbiornika czy wymagane jest zabezpieczenie go za pomocą anody. Ponadto w przypadku zbiorników ze stali nierdzewnej nie należy stosować grzałek wykonanych z miedzi. Miedź, jako bardziej reaktywna od stali szlachetnej, ulega korozji.

Może to być taki pomysł producenta. Drzwi można zamknąć, ale nie da się wyjąć i zagubić gdzieś klucza. Ja z kolei pozakładałem zamki z gałką od strony pomieszczeń. Cel właściwie podobny.

Takie ukształtowanie kanałów nie jest zakazane wprost. Jednak równocześnie powinny one spełniać wymogi bezpieczeństwa i trwałości. Co w tym przypadku jest bardzo wątpliwe. Należałoby zapewnić osłonięcie wylotów kanałów wentylacyjnych ponad dachem, tak żeby nie gnieździły się w nich ptaki. Ponadto, skąd w tych kanałach bierze się gruz?

Jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło? Jaka moc przy mrozie rzędu -20°C wystarcza do utrzymania komfortowej temperatury? Jakie jest roczne zapotrzebowanie na ciepło, albo przynajmniej jakie jest zużycie opału? Czy planowane jest docieplenie budynku? Zbiornik przynajmniej 1000 litrów. A moc kotła dobiera się z nadmiarem względem zapotrzebowania budynku. On ma nagrzać wodę w zbiorniku akumulacyjnym na zapas. Z założenia nie pracuje w sposób ciągły.

Być może ciepła woda jest gdzieś zdławiona na dopływie do deszczownicy. Ale trudno coś wyrokować na odległość. Po trosze może to być też efekt większego ochłodzenia dopływającej wody w deszczownicy. Jednak ten powinien być tylko minimalny. Czy zwiększenie temperatury wody na mieszaczu coś daje?

Technicznie nie ma przeciwwskazań do budowy. Linia w takiej odległości nie powoduje też ograniczeń w możliwości zabudowy. To tylko kwestia tego czy inwestorowi takie sąsiedztwo nie przeszkadza, choćby ze względu na wygląd okolicy. Oczywiście, trzeba sprawdzić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), czy one jakoś nie ograniczają możliwości zabudowy.

Ale czym formalnie jest ten obiekt? To oficjalnie wiata, budynek gospodarczy, miejsce postoju samochodów? Bo od formalnego statusu zależą wymagane odległości. Wiata jako taka jest jedynie obiektem budowlanym, nie jest zaś budynkiem. W związku z tym może stać nawet przy samej granicy działki. Ale jeśli służy jako miejsce postoju samochodów to wchodzą w grę inne przepisy.

Peszel jest bardzo dobry i można go ułożyć tak żeby dało się wymienić kable bez skuwania płytek. Osobiście lubię też jeszcze jeden wariant. Przewody układamy po drugiej stronie ściany obłożonej płytkami. przez ścianę przewiercamy się tylko na wprost i robimy otwory pod puszki. Mam tak na jednej ścianie łazienki, bo po drugiej stronie ściany jest kotłownia. W drugiej łazience za ścianą jest pokój. Tu przewody są pokryte tylko tynkiem. Choć po stronie pomieszczeń technicznych dopuszczalne jest nawet ułożenie przewodów w listwach maskujących.

Wypadałoby żeby ten kto powołuje się na niezgodność z przepisami określił co dokładnie jest wadliwe, Przecież nie wiemy jak dokładnie ta instalacja jest ułożona i jak wykonana. Możemy sobie gdybać. Fakt, przed przyłączem elastycznym powinien być umieszczony zawór odcinający. Czy w mieszkaniu gazem jest zasilana tylko kuchenka? Jeżeli jest tylko kuchenka to zastanawiałbym się nad tym czy dodawanie drugiego zaworu odcinającego jest uzasadnione. Czy szafka z gazomierzem jest wentylowana? I czy wentylacja tego pomieszczenia działa sprawnie?

jeśli strop jest żelbetowy i ocieplono go od spodu to faktycznie powstał potężny mostek termiczny na wysokości wieńca. I to na zimnym wieńcu to potężne wykraplanie się pary wodnej. Ktoś – projektant lub wykonawca – popełnił tu poważny błąd. Izolację trzeba ułożyć na stropie, tak aby łączyła się z izolacją ścian. Ostatecznie można też ocieplić dach.

Przypominam, że kable telekomunikacyjne mają podawaną w oznaczeniu średnicę żył, nie pole jej przekroju. Te w podanych linkach są źle opisane. Nawet ten 0,8 mm średnicy to tylko 0,63 mm2 przekroju. Skoro YKY 5x1,0 mm2 na można kupić za 2,90 to moim zdaniem ma to więcej sensu. Żadna oszczędność na 20 m kabla. PS. Wzory podane w linku od PeZeta są prawidłowe. Liczę w ten sam sposób. Trzeba tylko pamiętać, że spadki napięć w obu żyłach roboczych (L oraz N) się sumują.

Zwykle najpierw osadza się puszki. Żeby można było ukryć przewody pod tynkiem. Ale tu ewentualnie można układać przewody pod płytkami. A tynk zacierać na ostro, żeby miał chropowatą powierzchnię pod klej.

Jakoś nie doczytałem i zafiksowałem się na prąd stały (DC). No ale i tak istotnej zmiany w przewodach nam to nie daje. Przypominam, że pisałem o spadku napięcia. Do czego trzeba uwzględnić nie tylko przekrój przewodu, ale i jego długość. Pamiętając przy tym, że obciążone prądem roboczym są dwie żyły (L oraz N). Tak więc sumujemy spadki napięcia na ich obu. Ja zakładałem wspólną żyłę "N", a więc obciążenie jej sumą prądów z wszystkich siłowników. Jeżeli faktycznie nigdy nie byłyby uruchamiane wszystkie równocześnie to przewód może być cieńszy. Chociaż użycie takiego telekomunikacyjnego 0,5 mm średnicy to już moim zdaniem jednak przesada. Głównie ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Chociaż i spadek napięcia wyniesie już ok. 2,5 V (zakładamy, że pracuje tylko 1 siłownik). Z kolei kabel YKY 5×1,0 mm2 czy nawet 5×1,5 mm2 to też niewielki wydatek. Jakieś 3-4 zł/m.

Możliwe, że w przypadku domu jednorodzinnego da się wybudować taką kotłownię zgodnie z procedurą odnoszącą się do budynków gospodarczych. Ale może być też wymagane zgłoszenie z projektem budowlanym lub wniosek o pozwolenie na budowę. Kotłownia ze składem opały nie bardzo pasuje bowiem do definicji budynku gospodarczego zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (...) 8) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych; Jednak sprawa nie jest przesądzona. To czy można coś budować na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę reguluje bowiem ustawa Prawo Budowlane. Zaś definicja budynku gospodarczego pochodzi z rozporządzenia, czyli aktu niższej rangi. I z tej racji nie jest wiążąca przy wydawaniu pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy.

Dwie ważne uwagi. W przypadku przewodów domofonowych i innych teleinformatycznych 0,5 to średnica żyły (w milimetrach), nie jej pole przekroju (w mm2). A 0,5 mm średnicy to nieco poniżej 0,2 mm2. W przypadku kabli energetycznych (np. YKY) podawane jest zaś pole przekroju. Tak więc domofonowy 0,5 nie jest 2 razy cieńszy od energetycznego 1,0. On jest cieńszy przeszło 5 razy. Tu zasadnicze znaczenie będzie miał spadek napięcia na przewodach. Bezpiecznie byłoby też pozostawić pewien zapas. Jaki spadek napięcia jest dopuszczalny w przypadku tych elektrozaworów? Jeśli użyjemy przewodu YKY 5×1,0 mm2 to będziemy mieć wspólny "-" dla wszystkich zaworów, zaś osobne żyły "+". W takim układzie spadek napięcia będzie poniżej 1,5 V. Przy grubszym przewodzie 5×1,5 mm2 będzie to zaś poniżej 1,0 V. Cieńszego niż 1,0 mm2 nie dałbym również ze względu na wytrzymałość mechaniczną.

Mam na początek 2 istotne uwagi, bo moc 45 kW to bardzo dużo. Po pierwsze, wymaga to dużych ilości powietrza do spalania, a więc intensywnego napływu świeżego i zimnego powietrza. Po drugie, do powietrza wewnętrznego trafia dużo pary wodnej, bo to jeden z produktów spalania gazu. A nie mamy przecież odprowadzenia spalin. Trzeba więc uważać, żeby nie narobić problemów przy takim sposobie ogrzewania. Co do samego problemu szronienia i spadku wydatku gazu. Zmiana na czysty propan ma szansę nieco pomóc. Dlaczego? Bo butan przestaje odparowywać w temperaturze ok. 0°C. Dlatego kiedy temperatura samej butli spada poniżej 0°C to pojawia się problem z odparowywaniem gazu i podawaniem go do nagrzewnicy. Drugi stary sposób na kłopoty z odparowywaniem to wstawienie butli gazowej do dużego naczynia z wodą, np. kastry budowlanej. Butla odbiera wtedy ciepło z wody, znacznie skuteczniej niż z samego powietrza. Jeszcze inna metoda to podłączenie 2 butli, z 2 reduktorami do wspólnego kolektora i z niego zasilanie nagrzewnicy. Ale coś takiego widziałem tylko jako tymczasowe zasilanie kotła, przed podłączeniem domu do zbiornika LPG.

To dobre nagrzewnice. Instrukcja nie wspomina o izolowaniu samej nagrzewnicy, jedynie kanału doprowadzającego zimne powietrze (choćby ryzyko kondensacji). https://www.lindab-polska.pl/pliki/katalog/produkty/98/pdf/lindab_instrukcja_instalacji_eka.pdf Jednak zrobienie izolacji całości, łącznie z kanałem pomiędzy nagrzewnicą i centralą oraz samej nagrzewnicy jest zasadne. A przeciwwskazań nie widzę. PS. W tym przypadku nie ma sensu jakieś zaawansowane sterowanie z regulacją mocy nagrzewnicy. Montażu powinien zaś dokonać fachowiec z uprawnieniami elektrycznymi. Ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na gwarancję.

Czy ten problem jest tylko z jednym grzejnikiem, czy kilkoma w instalacji? Być może przepływ wody w grzejniku jest nadmiernie zdławiony? Może to być zła nastawa wstępna zaworu pod głowicą termostatyczną, nadmiernie przymknięty zawór na powrocie (ew. na rozdzielaczu) albo jakieś ograniczenie przepływu spowodowane np. nagromadzeniem osadów pobliżu zaworów. Być może też po prostu zbyt niska nastawa (bieg) pompy obiegowej i przez to zbyt mały przepływ. To akurat najłatwiej sprawdzić.

Zmniejszenie przepływu zmniejsza moc grzejników. Wtedy spada średnia temperatura grzejnika, bo temperatura zasilania jest ta sama, ale obniża się temperatura powrotu. Przecież właśnie to zjawisko wykorzystujemy używając zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. Do sprawdzenia lub zmiany jest kilka rzeczy. Jaka jest temperatura na powrocie z grzejników? To można przynajmniej w przybliżeniu sprawdzić używając termometru przylgowego założonego na rurce powrotnej. Czy podłogówka grzeje wystarczająco? Czy po zamknięciu przepływu przez podłogówkę temperatura grzejników rośnie? Jeśli tak to czy przepływ przez grzejniki nie jest nadmiernie zdławiony przez nastawy wstępne zaworów lub samą konstrukcję grzejnika? Po zdjęciu głowicy widać jaka jest nastawa wstępna zaworu. Ewentualnie przepływ może być zdławiony zaworem na powrocie z grzejnika. Po zdjęciu nakrętki na zaworze regulujemy go kluczem imbusowym (6-kątnym). Na którym biegu pracuje pompa c.o.? Wymuszenie szybszego przepływu może pomóc. Jeżeli zmiana przepływu nie wystarczy, to pozostaje podniesienie temperatury wody w obiegu. Za maksimum dla ogrzewania podłogowego uznaje się 55°C. Ale nawet podniesienie jej z 45 do 50°C powinno dać odczuwalną różnicę.

Filtr powietrza przed nagrzewnicą jest potrzebny. Nagrzewnica zaś powinna mieć izolację cieplną. Nie ma sensu żeby ciepło z niej rozchodziło się bezproduktywnie. Co do samej nagrzewnicy to sporo zależy od jej modelu, a w związku z tym wyposażenia. Przede wszystkim czy ma wbudowany stycznik oraz termostat, czy trzeba podłączyć zewnętrzne. Ponadto trzeba zapoznać się z resztą instrukcji tego regulatora (to chyba Plum?) oraz samej centrali wentylacyjnej. Dlatego do zrobienia tego należy zatrudnić fachowca. O ile dobrze rozumiem schemat (zastrzegam, to tak przy niepełnych danych), interesuje nas styk N1 (nagrzewnicy pierwotnej). Oczywiście, nie jest on obciążany pełną mocą czerpaną przez nagrzewnicę! To tylko połączenie z ze stycznikiem (dopiero on zostaje obciążony mocą nagrzewnicy) i termostatem (nawet prostym, działającym trybie włącz /wyłącz). Ale te elementy mogą być już integralną częścią danego modelu nagrzewnicy. A wtedy tylko łączymy N1 z nagrzewnicą i podłączamy zasilanie nagrzewnicy. Natomiast nie jest dla mnie jasne jak i kiedy wykorzystujemy tu styk cyfrowy DIN5.