Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Uziom nie musi być otokowy. W razie trudności z ułożeniem można wykonać uziom promieniowy lub pionowy. Ważne aby uzyskać dostatecznie niską rezystancję uziemienia (z reguły poniżej 20 OM).

Formalnie każda przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a więc i przygotowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej. W planach znajdą się więc rozwiązania konstrukcyjne opracowane przez uprawnionego konstruktora budowlanego.

Trudno jednoznacznie ustalić miejsce przecieku bez przeprowadzenia pewnych prób polegających na utworzeniu prowizorycznej osłony (np. z plandeki) na tarasie oraz nad daszkiem ganku. Podczas kolejnych opadów czy sztucznego deszczowania można będzie określić podejrzany obszar odpowiedzialny za wnikanie wody.

Określenie przyczyn zawilgocenia i sposobu eliminacji wymaga przeanalizowania konstrukcji, stanu i sposobu użytkowania domu - inaczej w pełni użyteczna porada będzie przypominać wróżenie z fusów na odległość. Z opisu wynika że w budynku panuje duża wilgotność (szronienie otworów wentylacyjnych) i przede wszystkim należy ustalić jaka jest tego przyczyna. Teoretycznie można próbować utworzyć od środka paroszczelną ochronę ocieplenia dachu, ale praktycznie trudno to osiągnąć, pomijając już istniejące zawilgocenie wełny.Brak zawilgocenia w kuchni wynika z migracji wilgotnego powietrza do góry. Potencjalne działania mogą polegać na: eliminacji wilgoci wewnątrz domuzerwane pokrycia sufitu, usunięcie wełnyutworzenie pustki wentylacyjnej pod deskowaniem(zamocowanie folii paroprzepuszczalnej między krokwiami ok. 3 cm pod deskami)ułożenie wełny i folii paroszczelnej pod pokryciem.zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń.

Problem pojawił się na skutek błędnego ocieplenia dachu jak i prawdopodobnie złej wentylacji pomieszczeń oraz niedostatecznego wysuszenia domu przed ociepleniem. Temu zjawisku sprzyja również brak ciągłego ogrzewania obiektu. Pokrycie dachu powinno umożliwiać wentylację nad izolacją termiczną, zatem nad wełną należy umieścić folię paroprzepuszczalną, a deskowanie musi być odsunięte od krokwi o ok. 3 cm tworząc pustkę wentylacyjną z wlotem powietrza w okapie i wylotem w kalenicy.

Projekt gotowy musi być dopasowany do lokalnych wymagań dlatego przed zakupem trzeba porozumieć się z miejscowym architektem, który i tak będzie opracowywał projekt zagospodarowania działki niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Warto więc wspólnie z architektem wybrać odpowiedni projekt pasujący do wymagań MPZP.

Wielkość ugięcia izolacji podpodłogowej pod obciążeniem zależy od odmiany zastosowanego styropianu i jego grubości. Przy typowych obciążeniach użytkowych w pomieszczeniach mieszkalnych przy grubości do 10 cm wystarczy odmiana EPS 100, przy większych lepiej zastosować EPS 200 lub polistyren ekstrudowany XPS. Grubość płyty betonowej powinna wynosić przynajmniej 5 cm.

Gruntowanie ściany nie ma sensu - farba doskonale zastępuje grunt. Ścianę trzeba przetrzeć papierem ściernym i naciągnąć gładź akrylową, np. Akryl Putz.

Przebudowa domu wymaga opracowania projektu, który musi spełniać określone wymagania techniczne. Oprócz ogólnych wymagań muszą być wzięte pod uwagę uwarunkowania lokalne określone w MPZP dotyczące np. linii zabudowy. Trzeba więc skorzystać z usług miejscowego architekta, który m.in. sprawdzi czy rozbudowa w ogóle będzie możliwa.

E-rzecznik PSPS chyba nie odróżnia izolacji przeciwwodnej od cieplnej. Izolacja przeciwwodna zależnie od wymaganego stopnia ochrony, układana jest na ścianie fundamentowej w postaci powłoki bitumicznej, papowej bądź wielowarstwowej współpracującej z drenażem opaskowym. Izolacja termiczna to inna bajka i kładziona jest na zewnątrz izolacji przeciwwodnej, a nie pod nią.

wzdłuż ścian należy ułożyć taśmę dylatacyjna (brzegową)prowadnice umieszcza się ok 10 - 20 cm od ścianwylewkę ściąga się ruchem zygzakowym jednocześnie ja zagęszczając przez uklepywaniebeton powinien mieć konsystencję mokrej ziemizamiast siatki zbrojącej lepiej zastosować włókniste zbrojenie rozproszone.po wstępnym stwardnieniu prowadnice usuwa się a powierzchnie zaciera pacą na gładko.

Trudno określić, jak długo będzie wysychać podłoże po zalaniu, zwłaszcza że podłoga została przykryta panelami co utrudnia odparowanie wilgoci. Miarodajny będzie pomiar wilgotności - nie powinien przekraczać 3% dla podłogi i 5% dla ściany. W okresie letnim - wbrew pozorom - wysychanie jest utrudnione, gdyż podłoże ma z reguły niższa temp. niż powietrze zewnętrzne, co ogranicza parowanie. Proces wysychania można przyspieszyć poprzez intensywną wentylację (przewiew), zdjęcie pokryci podłogowego i ewentualnie wstawienie osuszaczy powietrza. Przed ostatecznym malowaniem ściany można pokryć preparatem grzybobójczym natomiast paneli nie ma sensu impregnować.

Uszczelnienie przecieku w pokryciu dachowym to jedna sprawa, a zabezpieczenie przed kondensacją wilgoci przenikającej z pomieszczenia, to inny problem. W okresie letnim istnieje niewielkie prawdopodobieństwo kondensacji w warstwie stropowej i przeciek spowodowany jest nieszczelnością pokrycia. Przy zamokniętym stropie trzeba zapewnić możliwość odparowania wody zatem nowe pokrycie powinno się składać z warstwy papy wentylacyjnej oraz pokrycia wierzchniego z wmontowanymi kominkami (1 szt. na 40 m2) odprowadzającymi wilgoć. Starą powłokę należy podziurawić aby umożliwić wysychanie podłoża. Przykrycie wilgotnego stropu szczelnym pokryciem spowoduje powstawanie bąbli na papie (parcie pary wodnej) i wnikanie wilgoci do środka. Natomiast przed kondensacją pary wodnej przenikającej z pomieszczenia chroni warstwa paroszczelna ułożona pod płytami g-k oraz zapewnienie wydajnej wentylacji pomieszczeń.

Przykrycie surowego stropu folią uniemożliwia odparowanie wilgoci technologicznej i efekt będzie jak w opisie. Z kolei przewidywana technologia budowy dachu odwróconego odbiega od typowych rozwiązań, co może skutkować różnymi niespodziankami. Problem stwarza warstwa betonu na styropianie. który trudno będzie wysuszyć przed ułożeniem izolacji przeciwwodnej, a niska paroprzepuszczalność styropianu utrudnia odparowanie do środka. Prawidłowy układ warstw w dachu odwróconym to: - izolacja przciwwodna bezpośrednio na warstwie spadkowej stropu - warstwa drenażowa z folii tłoczonej - izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego XPS - warstwa dociskowa zależnie od wykończenia powierzchni

Kierownik budowy a kierownik robót to dwie oddzielne funkcje. Pana inżynier może dokonywać wpisów w dzienniku jako kierownik robót bądź dołączać protokół lub dziennik robót, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe.

W czym problem? Szerokość otworu 92 cm wystarczy do zamontowania drzwi 80 cm a ościeżnicę można osadzić w tynku. Oczywiście po tej stronie nie powinno być zawiasów.

Istotna jest treść wydanych warunków zabudowy - jeśli jest to pozwolenie na budowę domu mieszkalnego to nie powinno być problemów. Gdy WZ dotyczą zabudowy siedliskowej to oczywiście nowy właściciel musi spełniać warunki wymagane dla takiej inwestycji.

Jeśli architekt wystawia fakturę VAT to oczywiście podatek dolicza.

Problem prawdopodobnie powoduje kondensacja pary wodnej na styku styropian-strop. Z jednej strony styropian nie jest całkowicie paroszczelny, a jednocześnie uniemożliwia odparowanie wilgoci do pomieszczenia. Można też przypuszczać, że przed ociepleniem strop był wilgotny i "zamknięcie go" między papą i styropianem uniemożliwia wysuszenie. Usunięcie tego zjawiska wymaga niestety zerwania ocieplenia ze styropianu i wykonania wentylowanej izolacji cieplnej z paroszczelną powłoką od strony pomieszczenia bądź ocieplenia od strony dachu.

Nośność zamocowania w suficie najlepiej sprawdzić doświadczalnie. Ciężar powierzchniowy sufitu podwieszanego wynosi 12 - 13 kg/m2 co przy typowym rozstawie mocowania daje obciążenie 5 - 7 kg/dybel. Wystarczy podwiesić równoważny ciężar (tuż nad podłogą) i stwierdzić czy dybel trzyma. Ewentualne zwiększenie wytrzymałości zamocowania można uzyskać używając dybli o innym sposobie rozpierania bądź o większej średnicy i długości albo stosując tzw. kotwy chemiczne. Jak mocować kołki, wkręty, kotwy i śruby? Kołki, wkręty, kotwy i śruby - rodzaje zamocowań

Izolację na złączkach, trójnikach zakłada się z odcinków otuliny o odpowiednio większej średnicy. W przypadku trójników, kolan trzeba otulinę naciąć w taki sposób aby można ją było dopasować do kształtu przebiegu rur i ewentualnie skleić na stykach.

Profesjonalne rozwiązanie polega na mocowaniu fartucha do listwy startowej, na której spoczywa ocieplenie. Fartuch powinien mieć zawiniętą krawędź wprowadzoną w rowek w styropianie. Ostatecznie blachę można mocować na kołki rozporowe (osadzone w murze) podkładając na pod fartuch płaskownik usztywniający, który zabezpieczy przed pofalowaniem przy przykręcaniu.

Generalnie układanie podłogi na legarach (gdy strop jest betonowy) nie będzie dobrym rozwiązaniem - drewno może się paczyć, skrzypieć, trudno dokładnie wypoziomować legary. Przy remoncie takiej podłogi lepiej wyrównać podłoże (np. stabilizowaną podsypką keramzytową)a podkład wykonać z płyt gipsowo-włóknowych położonych na warstwie styropianu.

Prawdopodobnie klepki są przebarwione na całej grubości (wpływ wody) i usuniecie plam metodą szlifowania nie będzie możliwe. Można spróbować rozjaśnić drewno przy użyciu perhydrolu (woda utleniona), ale efekt trzeba sprawdzić na niewielkiej powierzchni. Ewentualnie można podbarwić podłogę bejcą lub dodać barwnik do lakieru przeprowadzając próbę na fragmencie podłogi. Radykalne rozwiązanie to przykrycie podłogi panelami.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego bez konieczności uzyskania Pozwolenia na Budowę (jedynie na podstawie zgłoszenia) można postawić: "wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki" Niemniej ustalenia miejscowego planu zagospodarowania (MPZP) mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zakaz budowy takich obiektów niezależnie od tego czy wymagają uzyskania pozwolenia czy wystarczy zgłoszenie.