Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Co do zasady - w miejscach narażonych na wysoką temperaturę do ocieplenia używa się wełny mineralnej.

Z fizyki przepływów wynika, że suma oporów w kilku przewodach o mniejszej średnicy będzie wyższa niż w jednym o równoważnym przekroju. W konkretnej instalacji trzeba to przeliczyć uwzględniając wydajność wentylacji i spręż dyspozycyjny centrali.

Z załączonego fragmentu MPZP (raczej to wypis ze studium) nie wynika czy podział będzie możliwy - brak szczegółowych informacji o warunkach podziału (min. powierzchni działki, szerokości dróg wewnętrznych, lokalizacji budynków na działce itp.).

Styrobeton o małej gęstości nie może być bezpośrednim podkładem pod nawierzchnię podłogową - trzeba na nim ułożyć suchy, bądź cementowy jastrych. Praktycznie efekt będzie taki sam, jak położenie podkładu z płyt styropianowych z wylewką.

Budowa garażu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zatem i opracowania projektu. Dopuszczalną lokalizacją i konstrukcją zajmie się więc uprawniony architekt z uwzględnieniem lokalnych przepisów.

Na filmie przedstawiono firmowe rozwiązanie systemowe, ale z powodzeniem zastępuje je fartuch blaszany osłaniający dachówki od zewnątrz.

Trudno ustosunkować się do nieznanych opinii, które mogą dotyczyć innego układu warstw i użytych materiałów. W przedstawionym przypadku zawilgocenie nie grozi choćby ze względu na niską paroprzepuszczaność wewnętrznej warstwy ocieplenia ze styropianu. Co do dachówek - z opisu nie wynika, gdzie one stykają się z tynkiem (może jakiś rysunek).

Utworzenie warstw podpodłogowych na stropie z belek stalowych wykonuje się w różny sposób, zależnie od jego obliczeniowej nośności. Jednym z najlżejszych rozwiązań będzie wypełnienie przestrzeni między belkami keramzytem stabilizowanym cementem - tworzy się w ten sposób twarda, przestrzenna struktura. Jako podkład pod posadzkę wykorzystuje się płyty gipsowo-włóknowe o gr. 25 mm ułożone na lekkiej podsypce z granulowanego betonu komórkowego lub płytach styropianowych.

Jakość cienkowarstwowego pokrycia tynkarskiego zależy od staranności wykonania a nie od tego, czy kładziony będzie na styropian, czy na tynk podkładowy. Oczywiście przy znacznych nierównościach surowego muru łatwiej wyprowadzić płaszczyznę układając styropian. Dodatkowe ocieplenie nie wpłynie negatywnie na własności ściany a jednocześnie poprawi jej ciepłochronność.

Warstwy stabilizujące podłoże podłogowe dobiera w zależności od konkretnych warunków gruntowych. Z reguły na gruncie układa się betonowy podkład a na nim warstwy hydroizolacyjne, ciepłochronne i podposadzkowe. Druga wersja będzie więc bezpieczniejsza wymaga jednak zwiększenia grubości ocieplenia i jastrychu podłogowego (przynajmniej 6,5 cm).

W założeniu wiatroizolacja chroni również przed przenikaniem wody, ale nie może być narażona na promieniowanie słoneczne. Z opisu nie można wywnioskować jaka idea przyświecała takiemu rozwiązaniu - gdzie te łaty, co je przykrywa?

Ocieplenie rur co prowadzonych w gruncie to żaden problem - można użyć otulin termoizolacyjnych o możliwie największej grubości ścianek i prowadzenie ich w rurze osłonowej np. z odcinków rur kanalizacyjnych i możliwie głęboko (0,7 - 1 m). Zasadniczy wpływ na straty energii będzie miała ciepłochronność garażu - przy braku termoizolacji i "przewiewnej" budowie koszty ogrzewania mogą być znaczne. Standardowo instalację c.o. wykonuje się z rur warstwowych PEX o średnicach 16 - 25 mm. W instalacji nie można zamontować elektrozaworu, gdyż w stanie nieaktywnym zamknie on możliwość cyrkulacji wody w obwodzie garaż - kocioł i woda może zamarznąć. Rozwiązaniem może być wstawienie bypassu z zaworem termostatycznym nastawionym na minimalną wymaganą temperaturę.

Formalnie na podstawie zgłoszenia można przeprowadzić jedynie prace remontowe, czyli takie które odtwarzają poprzedni stan budynku. Przewidywane prace nie mieszczą się w tym zakresie - kwalifikują się jako przebudowa - ale w praktyce np. niewielką modyfikację wymiarów okien urzędnicy mogą traktować jako prace remontowe.

Widoczne na zdjęciach wykwity są spowodowane długotrwałym zawilgoceniem materiału, co jednak nie powinno negatywnie wpłynąć na wytrzymałość cegieł, jeśli nie widać skruszeń spowodowanych zamarznięciem. Po wyschnieciu zielone porosty znikną samoczynnie a biały osad łatwo usunąć zmiatając powierzchnię ściany.

Pogłębienie piwnicy pod częścią budynku wymaga wykonania tzw. fundamentów schodkowych, czyli stopniowego przejścia od niższego do wyższego poziomu posadowienia. Projekt takiego fundamentowania powinien sporządzić konstruktor budowlany.

Z pewnością należy ocieplić ścianę od strony pomieszczeń mieszkalnych oraz sufit płytami styropianowymi zgodnie z projektem, ale można zrezygnować z izolacji termicznej podłogi. W garażu utrzymuje się temp. na poziomie +5, +10 st C i na takie wartości ustawia się ogrzewanie garażu.

Pomysł bez sensu, bo nie poprawi akustyki - zwłaszcza od dźwięków uderzeniowych - a izolacja cieplna stropu między piętrami jest zbędna. Mniej kłopotliwe będzie wykorzystanie pustaków 12 - komorowych (lepsze tłumienie hałasu) ze względu na mniejsze przestrzenie rezonansowe i nieco większa masę.

Odpowiedź dotyczy praw pytającego, co do możliwości sprzeciwu przy wydawaniu pozwolenia na rozbudowę sąsiedniej posesji. Natomiast rozstrzygnięcie należy do urzędników ewentualnie sądu i dyskusja na forum nie ma żadnego sensu.

Hydroizolacja fundamentu nie jest potrzebna, a folia kubełkowa tworzy jedynie warstwę ochronną przed uszkodzeniem styropianu. Ubytki w fundamencie wypełnia się cementową zaprawą renowacyjną, a po oczyszczeniu powierzchni nakłada warstwę emulsji asfaltowo- kauczukowej np. dysperbit. Zamiast płyt styropianowych lepiej użyć płyt XPS o znacznie mniejszej nasiąkliwości. Ze względu na większą wytrzymałość nie trzeba osłaniać ich folią.

Moc zasobnika, a właściwie zdolność do przejmowania ciepła limituje moc kotła grzewczego zatem nie ma znaczenia czy będzie to 29 czy 39kW. Wielkość zasobnika zależy od chwilowego zapotrzebowania wody, ale przy takiej mocy kotła można wybrać mniejszy zasobnik - woda będzie dogrzewana niemal na bieżąco.

Planowana rozbudowa sąsiedniego budynku obejmuje również tzw. strefę oddziaływania (pana ścianę z lukferami) i będzie Pan stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i wtedy można wnieść swój sprzeciw. Jednak istotne będzie to, czy lukfery zostały wstawione zgodnie z zatwierdzonym projektem czy na zasadzie nieformalnej modyfikacji - w takim przypadku sprzeciw może okazać się nieskuteczny. Przy ewentualnej zabudowie luksfery zostaną prawdopodobnie osłonięte ścianą - decyduje jednak projekt przebudowy.

Zasadnicze znaczenie ma legalność użytkowania takiego budynku zgodnie z jego formalnym przeznaczeniem i przewidzianym w projekcie wyposażeniem. Użytkowanie "na dziko" może skończyć się interwencją sąsiadów w nadzorze budowlanym i stosownymi decyzjami, co do dalszych losów obiektu. Jeśli jednak nie zostały naruszone przepisy budowlane to ewentualne pretensje sąsiadów mogą być podnoszone na podstawie uciążliwości użytkowania objętych postępowaniem cywilnym przed sądem. Radykalne, ugodowe rozwiązanie problemu można będzie uzyskać zmieniając sposób ogrzewania na gazowe, gdyż nawet znaczne podwyższenie komina (do wysokości dachów) nie uchroni sąsiednich domów przed możliwością zadymienia.

Zamiar wyburzenia należy zgłosić w starostwie i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu można przystąpić do robót.

Przede wszystkim trzeba wystąpić do gminy z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu (odrolnienie). Gmina nie jest zobligowana terminem wydania decyzji i może wstrzymać ją do czasu opracowania MPZP dla tego obszaru. Po odrolnieniu działkę można podzielić i wtedy wystąpić o wydanie WZ dla jednej lub obu działek. Niemniej warunkiem koniecznym koniecznym do uzyskania możliwości jakiejkolwiek zabudowy będzie odrolnienie.

Wyrównanie wysokości schodów wymaga korekty wszystkich stopni, gdyż podwyższenie jednego spowoduje obniżenie następnego. Z reguły konieczne będzie dostawienie stopnia najniższego lub likwidacja najwyższego, gdy różnice w wysokości są znaczne. Jako bazę do rozmierzenia należy przyjąć najniższy stopień i według jego wysokości rozmierzyć pozostałe. Przy konieczności nałożenia grubej warstwy wyrównującej można posłużyć się płytkami z betonu komórkowego lub drewnianymi stopniami mocowanymi do listew o odpowiednio dobranej grubości.