Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Wietrzenie przez otwieranie okien to nie sposób na osuszenie - powinna funkcjonować normalna wentylacja w sposób ciągły, a w domu chyba jakaś będzie? Ogrzewać można w sposób bez wprowadzania wilgoci - ogrzewacze gazowe więc odpadają , jeśli nie mają odprowadzenia spalin do komina. Ocieplenie można odłożyć do wiosny, jeśli i tak dom nie będzie normalnie użytkowany,, a wewnątrz utrzymywana temperatura na poziomie 8 - 10 st C.

Faktycznie, przy braku wentylacji tynki nie wyschną. Ocieplenie też w tym nie pomoże, a nawet zaszkodzi. Tynkować można jeśli zapewni isie wentylację i ogrzewanie

Przyłącze to już jest - chodzi o WLZ (wewnętrzna linie zasilania). Formalnie przepisy można różnie interpretować. Instalację wewnątrz domu można robić bez żadnych zgłoszeń - na zewnątrz w praktyce również a geodeta nanosi przy zgłoszeniu zakończenia budowy plus protokół odbioru.

Zamieść lub odkurzyć dmuchawą, ustawić deskowanie, zaleć betonem i po sprawie.

1. Otwórz okno w pokoju gdzie stoi kominek - czy zwiększy się ciąg? 2. Sprawdź drożność kanału dymowego (kominiarz) 3. Jak działa i czy jest szyber?. 4. Latem komin się nagrzewa od słońca brak wtedy ciągu stąd zapachy.

W budynku funkcjonuje centralna wentylacja wywiewna a drugi kanał służy do podłączenia okapu kuchennego (niezależny wyciąg) Z foto wynika że okap nie jest podłączony (to za zdjęciu to pochłaniacz Oczywiste że przy zatkanych nawiewnikach wentylacja wyciągowa będzie pobierać powietrze z kanału do odprowadzenia oparów. Reszta jak w poprzednim poście. Zarządca budynku /deweloper powinien uświadomić najemcę o funkcjonowaniu wentylacji i roli nawiewników, którymi można regulować intnrsywność wymiany powietrza ale nie zatykać. Warto zaprosić np. konserwatora, uświadomił i sprawdził działanie wentylacji.

Przy wentylacji wywiewnej (typowe rozwiązanie) kanał do podłączenia okapu w oczywisty sposób będzie działał jak nawiewnik. Po założeniu wyciągu przepustnica wewnątrz niego zamknie przepływ, a w chwili uruchomienia nastąpi zasysanie oparów nad kuchenką.

Trudno z góry przewidzieć jaka jest przyczepność starej farby do podłoża czy mocniejszy był klej do tapet czy farba. Trzeba teraz zagruntować podłoże, naciągnąć polimerowa gładź ponownie zagruntować i malować. Jednak gwarancji powodzenia nigdy nie ma.

Jasnowidzów na forum nie ma, a o funkcjonowanie wentylacji trzeba pytać zarządcę budynku bo chyba chodzi o mieszkanie?. W domyśle druga kratka służy do podłączenia okapu nadkuchennego, ale równie dobrze może działać w systemie wentylacji mechanicznej budynku.

Jeśli dom stoi legalnie to musi być pozwolenie na budowę (dokument ze starostwa, bądź wcześniejszych organów administracyjnych. Ten dokument powinien mieć właściciel - jeśli nie ma, a pozwolenie było wydane, dokumentacja może być w archiwum wydziału architektury starostwa albo wskaże on gdzie szukać. .

1. Wymiennik przepalony - kocioł na złom. Można próbować spawać, ale pomaga na krótko. 2. O możliwości kotłów trzeba pytać sprzedawców lub poczytać instrukcję obsługi. 3. Podgrzewacz w kotłowni nie zardzewieje, ale straty postojowe oczywiście będą.

Z opisu wynika, że belki stropowe nazywasz legarami - może być problem z równym ułożeniem płyt, dlatego na stropach drewnianych układane są poprzecznie właśnie legary. Nierozsądne było betonowanie belek - prawidłowo osadza się je luźno w gniazdach owinięte izolacją z papy. Znacznie bezpieczniej będzie ocieplić styropianem (wyciszenie przy takiej konstrukcji zbędne i nieskuteczne) bez folii od strony piwnicy. . Przestrzeni pod pokryciem nie trzeba wentylować , a w przypadku położenia płytek ,na MFP nałożyć tzw, płynna folię. Oczywiście piwnica nie może być zawilgocona, a izolacje w konstrukcji domu w dobrym stanie

Paski płyty gipsowo-kartonowej doskonale się sprawdzają - wystarczy przykleić (jeśli trzeba to w kilku warstwach)a styk z ościeżnicą wypełnić akrylem.

Ewidentnie przyczyną zagrzybienia jest brak wentylacji. Konieczne będzie intensywne ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń. W kwestii ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej budynku potrzeba by była ekspertyza jeśli podobne zjawisko występuje w innych mieszkaniach.

Podstawowe pytanie - czy dom jest podpiwniczony, Jeśli nie to możliwe są dwa rozwiązania - wykorzystanie kanały (jak na r4ysunku) jako odwodnienie (drenaż) z wypełnieniem np, kruszywem i zapewnieniem odpływu poza strefę domu. (pewnie potrzeba będzie studzienka i pompa). Druga możliwość - utworzenie fosy( rowka) w pewnej odległości od domu chroniącej od napływu wody z otoczenia. Wierzchnia warstwa opaski - żwir bądź kostka. i

Przede wszystkim trzeba zrobić konstrukcję nośną pod pokrycie dachowe, czyli praktycznie dodatkowy dach tyle że z cieńszych "krokwi". Między konstrukcją ocieplenie - normatywnie przynajmniej 25 cm ale wskazane więcej. Tańszy będzie styropian kładziony dwuwarstwowo ale wymaga zabezpieczenia przed dostępem ptaków i gryzoni.

Pewnie chodzi o zasilanie obiegu instalacji solarnej z paneli fotowoltaicznych ? Bezpośrednio raczej trudno - potrzebna przetwornica na 230V.

Dodatkowe obciążenie tynku na trzcinie warstwą wyrównującą może spowodować odpadniecie całego pokrycia. Jedyny bezpieczny sposób na odświeżenie to malowanie bądź konstrukcja podwieszana.

Problemy z tynkiem na płytach betonowych występują bardzo często - tynk cienkowarstwowy nakładany na gładkie i niezagruntowane podłoże łatwo odpada. Praktycznym rozwiązaniem tego problemy będzie - po usunięciu - tynku naciągnięcie warstwy podkładowej z kleju do płytek przy pomocy drobnozębowej pacą (grubość ok. 1 - 2 mm) Po wyschnięciu nakłada się gipsowy tynk cienkowarstwowy lub gładź polimerową.

Z opisu tak skomplikowanej instalacji trudno wywnioskować o co w tym chodzi. Optymalne rozwiązanie to umieszczenie w kotłowni wymiennika ciepła i poprowadzenie instalacji do budynku jako zamkniętej. Przy kotle będzie otwarte naczynie wzbiorcze, w pozostałej części ciśnieniowe. Do zasilenia bojlera wystarczy zawór trójdrożny kierujący obieg wody na wężownicę zbiornika lub instalację c.o. Rury fi 20 do rozdzielaczy i fi 16 na poszczególne grzejniki.

Rozwiązanie całkiem poprawne, choć można je uprościć kładąc profile CD na jętkach (na wierzchu), jeśli są dostatecznie równe (ewentualna korekta podkładkami). Jętki do malowania można oszlifować szlifierką taśmową, oscylacyjną (mniej wydajna) i pokryć lakierobejcą o pożądanym kolorze.

Pytanie jaki efekt chce się uzyskać i jak duże są te nierówności? Niemniej gips szpachlowy nie jest odpowiedni do wyrównania ściany - można użyć np. tynk gipsowy cienkowarstwowy lub polimerową gładź przeznaczona do wstępnego wyrównania (grubowarstwową).

Grubsza warstwa styropianu nie stanowi problemu zwłaszcza pod ogrzewaniem podłogowym. W Salonie trzeba zrobić dylatację obwodową i przewidzieć elastyczne połączenie pokrycia na styku salon - reszta podłogi. Pospółka ani piasek jako dodatkowe wypełnienie to tylko kłopot (konieczność zagęszczenie) i zero izolacji cieplnej. W ostateczności można użyć keramzytu, który ograniczy ucieczkę ciepła i podsiąkanie wilgoci, ale jak jest styropian to kłaść.

Najprostszym testem prawidłowego doboru przekrojów będzie "próba wodna" - sprawdzenie intensywności wypływu po równoczesnym odkręceniu 2 - 3 zaworów - raz na zimno raz na ciepło. Brak wyraźnego zmniejszenia strumienia wody świadczy o wystarczającej średnicy rur. Można też pobawić się obliczeniowo przyjmując określone długości rur, wymagany strumień przepływu przy przewidywanych oporach liniowych i miejscowych (dane z katalogów rur i osprzętu).

MPZP określa jedynie przeznaczenie objętego nim terenu, ale możliwość zabudowy może wiązać się z dodatkowymi warunkami o których było poprzednio. W skrócie - być może można będzie coś budować, ale wymaga to sporo starań i wydatków. Nie znając szczegółów - np. pełnego zapisu w MPZP - trudno odnieść się precyzyjnie do przedstawionej sytuacji.