Skocz do zawartości

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie temu...

Jakiego używacie bio aktywatora do szamba ? trochę sprawę zaniedbałem ale już nasypałem. Tyle, że teraz wypadałoby uzupełnić zapasy.
Zona twierdzi, że na forach proponują wrzucać zwykłe drożdże, co prawda potem pachnie piwem ale to leprze niż standardowy zapach szamba ;)

Mój obecny aktywator.

87.jpg

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Coś ewidentnie nie jest tak z moją wentylacją. Niby działa ale jakoś bardzo słabo Moc reku 500m3/h Objętość jednej kopuły 500m3. Sprawdzę jeszcze, czy przypadkiem kanału jakiegoś nie mam zapchanego, tj czerpni.  Alternatywa jest wymiana reku na większy. I tutaj bym chciał pożyczyć do testów np 850.
Ogólnie zaduch w domu jest mało fajny.

Mam jeszcze propozycje zrobić wentylacje przeponową, czyli wkuć rurę do salonu fi 250. A reszta kanałów by wyciągała powietrze. Ale gwarancji ze zadziała nie ma. Na dodatek może być nieprzyjemny pęd powietrza. A może nawet będzie to słyszalne. Obecnie jest praktycznie idealnie cicho na anemostatach . Sam reku trochę hałasuje, ale to na 100% mocy. Ale jest daleko.

Przyznam się, że nie wiem co robić.

GWC odpadło, różnica poziomu wody jest tak zmienna , że regularnie zalewa rury. Nie wyszło. Teoria poległa w spotkaniu z rzeczywistością.

Link do komentarza

Takie coś wpadło mi do głowy

93.jpg

DANE TECHNICZNE:

Wydatek powietrza (wysoki bieg/ niski bieg) [m3/h]: 1040 / 860

Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [Pa]: 310 / 270

Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [mmH2O]: 32 / 28

Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [db/A [1m]]: 46 / 44

Napięcie zasilania [V/Hz]: 230/50

Obroty silnika (wysoki bieg/ niski bieg) [obr./min.]: 2750 / 2500

Moc (wysoki bieg/ niski bieg) [W]: 125 / 115

Pobór prądu (wysoki bieg/ niski bieg) [A]: 0,55 /0,53

Maksymalna temperatura pracy [ºC]: +40

Waga [kg]: 8,4

Stopień ochrony silnika [IP]: X4

Typ łożyska: kulkowe

Materiał: stal ocynkowana

Link do komentarza
3 godziny temu, autorushd napisał:

GWC odpadło, różnica poziomu wody jest tak zmienna , że regularnie zalewa rury. 

A zrobiłeś gwc rurowe, czy żwirowe?

Nie znam się na tym, ale rurowe powinno być szczelne, tak jak szczelna jest instalacja kanalizacyjna, więc skąd bierze się woda w rurach?

A w Twojej okolicy żwirowy w ogóle nie powinien być brany pod uwagę...

 

 

 

A kitek to jakiś trochę żbikowaty... po tatusiu?

może rysiowaty...

Link do komentarza

Rurowe ale nieszczelne. Bo w najniższym punkcie zbierałaby się woda, potem gniła i by cuchnęło. Słyszałem już o takich przypadkach. Mogłem zrobić zawór który by przepuszczał tylko w jedna stronę ale nie pomyślałem  o tym.

 

Pozdrawiam

Autorus

No i pewne rzeczy się wyjaśniły.  Testy zrobię wieczorem po wypucowaniu kratek.

94.jpg

95.jpg

96.jpg

97.jpg

 

Link do komentarza

Myślę, że wyczyszczenie czerpni rozwiąże problem - ale:

 

Kombinowanie z większą intensywnością wentylacji, w upały, spowoduje tylko podgrzanie powietrza wewnątrz kopuły, a co za tym idzie podgrzanie ścian, a co za tym idzie wyższą temperaturę powietrza w nocy (w kopule).

 

Wentylacja nie jest klimatyzacją i trzeba pamiętać, że zimą może schładzać a latem ogrzewać pomieszczenia.

 

Zimę masz załatwioną - rekuperacja "stabilizuje" temperaturę powietrza.

Przy bardzo dużej delcie t, latem rekuperator coś tam może zdziałać - odbierze kilka stopni z nawiewu - raczej mało. GWC być może poprawiłoby wynik, też o kilka stopni. 

Razem efekt niewielki - pozostaje schładzanie powietrza nawiewnego np. za pośrednictwem klimatyzatora kanałowego (ceny za komplet od kilku tysięcy zł) - plusem jest to, że w okresach przejściowych działają/ mogą działać jako ogrzewanie.

 

Link do komentarza

Jest też w miarę proste rozwiązanie, temperatura zewnętrzna nocą latem mocno się obniża, montujesz elektryczny napęd uchylająco-ryglujący w kilku oknach, sterowany sterownikiem, który monitoruje czy temperatura zewnętrzna jest niższa, od temperatury wewnętrznej, jeżeli tak, to uchyla okna i wyłącza WM, oszczędzając prąd.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...