Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Szczerze mówiąc najlepiej dopasować się do spadku terenu. Ale bez uskoków tylko profilując stały spadek opaski. W wersji z uskokami mam obawy o jej stabilność.

Jak napisano powyżej, pierwsza sprawa to czy plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza ogrzewanie paliwem stałym (peletami). Druga, to jak podchodzi do tego miejscowy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Niektóre zmianą sposobu ogrzewania wcale sie nie interesują. Chociaż równie dobrze mogą ją uznać za zmianę istotną. Choćby ze względu na zmianę wskaźnika EP i charakterystyki energetycznej. Tu, na szczęście, EP się obniży w wyniku takiej zmiany paliwa. Ale oficjalnej wykładni nie ma i wszystko zależy od podejścia pracowników nadzoru budowlanego.

Nie sprawdzi się. Ponadto będzie to rozwiązanie niezgodne z prawem. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przywołuje tu polską normę dla kominów murowanych, a ta dopuszcza zastosowanie tylko pełnej cegły ceramicznej. Z takiej cegły trzeba wykonać tę remontowaną część.

Przewody musi pokrywać warstwa tynku o grubości przynajmniej 0,5 cm. Inaczej po pewnym czasie zaczną się odznaczać na tynku. O przyczynę powstania różnic trzeba pytać wykonawców. Najpewniej tynk na suficie jest słabszy. Być może wyszli z założenia, że nie będzie on narażony na uszkodzenia mechaniczne. Być może zrobili też nieco lżejszy i o większej przyczepności.

Trzeba go sprawdzić przygotowując niewielką ilość zgodnie z instrukcją. Tak samo jak radziłem zrobić w przypadku tamtej zaprawy klejowej. Akurat w przypadku wszystkich produktów na bazie cementu powstanie grudek miękkich, dających się łatwo rozkruszyć palcami, ich nie dyskwalifikuje. Dalej taki produkt jest zdatny do użycia, o ile grudki się rozbije i całą masę staranie wymiesza.

Skoro wcześniej podłoga nie skrzypiała i teraz nie skrzypi w pomieszczeniach z innym podkładem, to właśnie dlatego proponuję wymienić podkład w przedpokoju.

Koniecznie do dozorcy lub zarządcy budynku! Absolutnie nie wolno ingerować w taką instalację, bo może się to skończyć tragicznie. A w obecnej sytuacji to i o pomoc lekarską może być trudno.

Powtórzyć próbę, starannie odmierzając wodę i mieszając. Wszystko dokładnie zgodnie z instrukcją. Zrobić próbę na kilku bloczkach i sprawdzić jak jest z jej wytrzymałością. Jeżeli będzie słaba to nie ma sensu ryzykować całej roboty z taką zaprawą.

Na jakim podłożu było to układane? Skoro to stary budynek to może deski na legarach. One też mogą skrzypieć. Na początek proponowałbym zdjęcie paneli i ułożenie ich na takim samym podkładzie jak w pozostałych pomieszczeniach, skoro tam nie skrzypią. Jeżeli będą skrzypieć nadal to znaczy, że problemem jest samo podłoże, a nie panele lub podkład.

Jaka to dokładnie zaprawa, ZC1? Wątpię żeby ktoś uznał reklamację przy takich warunkach przechowywania. Jeżeli zbrylenia dają się łatwo rozkruszyć to trzeba ją przesiać przez sito i wówczas je rozkruszyć. Zresztą zawsze warto zrobić to z zaprawą na bazie cementu przed dodaniem wody.

A czy ta zagruntowana powierzchnia też wchłania wodę?

Ten pierwszy wariant to właściwie jak ma wyglądać? Rzeczywiście chodzi o wykusz, czy o lukarnę? Czy może o wcięcie się w połać dachu z balkonem lub raczej tarasem nad pomieszczeniem? Bez rysunków nie bardzo wiadomo o czym mowa.

Czy ostatecznie zmieni się szerokość otworu względem tego co przewidziano w projekcie? Bo od tego zależy wymagana wytrzymałość nadproża. Jeżeli nie zrobi się tej operacji domurowywania i wycinania na szerokość przed wylaniem stropu to najlepiej tak zrobić nadproże, jakby od początku przykrywało otwór poszerzony o część planowaną do wycięcia. Fakt, że potem się część jego szerokości zamuruje lub czymś zasłoni, a nadproże nie będzie symetryczne w niczym nie szkodzi.

A dokąd będzie spływać woda zbierana przez drenaż? Bo jeżeli nie ma dobrego odpływu to jego robienie w ogóle nie ma sensu. Jeżeli już pompa, to o niewielkiej wydajności (małym przepływie). Inaczej można zrobić sobie płuczkę gruntu pod fundamentem.

To efekt zbytniego zdławienia przepływu w grzejniku. Dość typowy problem. Zmiana nastawy wstępnej zaworu (otwarcie w większym stopniu) powinno pomóc, jeżeli problem nie jest bardzo nasilony. Jeżeli to nie wystarczy trzeba będzie wymienić zawór na model o większym przepływie. A zjawisko będzie się nasilać właśnie w okresach przejściowych, kiedy temperatura zewnętrzna jest stosunkowo wysoka. Czy wymiana grzejnika była uzgodniona z zarządcą budynku?

Przede wszystkim nie ma ani słowa o stopniu odporności na wodę (IP). A w łazience, szczególnie w podłodze, trzeba się liczyć z ryzykiem całkowitego zalania. Samo określenie, że profil jest "wodoodporny" niczego konkretnego nie mówi. A z ewentualnym porysowaniem trzeba się, oczywiście, liczyć.

Mam na myśli masę konstrukcji wraz z bloczkami. Podwalinę (drewnianą belkę , na której oprą się ściany) trzeba do nich przykołkować.

Masa całej konstrukcji będzie w zupełności wystarczająca. Nie ma najmniejszej potrzeby przewiercać się przez bloczek aż do płyty. Tym bardziej, że w ten sposób dziurawimy też izolację ułożoną pod bloczkiem. Przy takim niewielkim i niskim budynku o konstrukcji szkieletowej tego fundamentu i płyty mogłoby w ogóle nie być. Wystarczyłoby punktowe posadowienie na bloczkach wprost na gruncie.

W miejscu gdzie ma leżeć folia fundamentowa lub papa dobrze jest wcześniej też zatrzeć powierzchnię zaprawą. Lekko wyrównujemy w ten sposób podłoże. Potem układamy papę, na niej warstwę zaprawy i dopiero bloczki. Ta warstwa zaprawy pełni funkcję wyrównawczą, dzięki niej można bardzo dobrze wypoziomować bloczki. Wystarczy położenie papy albo folii bez zgrzewania.

W układzie, który proponowałem też izolacja jest w tych 2 miejscach. Kostka też będzie dobra. Wylewka przynajmniej ze 4 cm. inaczej może pękać.

To wylana płyta z betonu? Najlepiej rzeczywiście użyć bloczków. Wtedy bezpośrednio na płycie układamy w pasie pod nimi folię fundamentową PVC lub papę. Na reszcie podłogi dwie warstwy folii PE. Jeżeli to ma być domek z izolacją cieplną w ścianach i podłodze to proponuję ułożyć styropian na podłodze na tyle gruby, żeby sięgał powyżej podwaliny. Wtedy wylewka na nim będzie stykać się już tylko z izolowanymi, drewnianymi ścianami. Unikniemy w ten sposób mostka cieplnego na całym obwodzie płyty podłogowej.

Bardzo możliwe, że będzie jeszcze silikon na styku miski i ścianki zabudowy. Trzeba się temu przyjrzeć i tyle.

Proponuję sprawdzić wszystkie miejsca do których jest dostęp po wyjęciu panelu z przyciskiem spłukującym. Wyciek może być gdzieś indziej, a ujawnia się akurat tam, gdzie ostatecznie spływa woda. A problemem może być ostatecznie równie dobrze cieknący zawór napełniający. Jeżeli to nie przyniesie efektu to do spłuczki i sedesu trzeba będzie się dostać rozbierając zabudowę.

Na potrzeby 2 laptopów i ew. routera nie ma sensu w ogóle kupowanie przetwornicy. Te wszystkie urządzenia zasilane są ostatecznie prądem stałym. Tak więc lepiej kupić zasilacz samochodowy lub dwa. Taki działający jedynie jako transformator zmieniający napięcie z 12 V DC na odpowiednie dla laptopa kilkanaście V, też DC. To samo dotyczy routera. Prawie wszystkie są zasilane przez zasilacz, ostatecznie prądem stałym. Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe. Dwie zasadnicze uwagi. Jeżeli jest miejsce tylko na jeden panel i ma mieć ok. 300 W mocy to będzie potrzebny regulator ładowania dostosowany do napięcia 24 V po stronie akumulatorów. Czyli potrzebujemy 2 akumulatorów po 12 V każdy połączonych szeregowo. W związku z tym zasilacze samochodowe trzeba kupić dostosowane do napięcia na wejściu 24 V DC, czyli wersje Bus/Tir. Często są uniwersalne 12/24 V DC. Akumulatory nie muszą być żelowe. Wystarczą kwasowe, dostosowane do głębszego rozładowania. Wersje na łodzie, do camperów itp. Dwie sztuki po 100 Ah to wydatek 2 × 500 zł. Zasilacze do laptopów ok. 200 zł łącznie, regulator ok. 100 zł, panel PV 700 zł. Czyli razem ok. 2000 zł. PS. Ta przetwornica 1100/1300 W ma o wiele za wysoką moc w stosunku do potrzeb. Zgodnie z danymi producenta to czysty sinus. Tylko, że przetwornica nie ma sensu, jeżeli ostatecznie i tak potrzebny jest nam prąd stały.

W przypadku korzystania z taryfy nocnej lepszym rozwiązaniem jest pompa gruntowa. Powietrzna ma w nocy musi pracować przy najniższej temperaturze powietrza w ciągu doby. Proponuję zapytać o oferty na pompy gruntowe i powietrzne. Wtedy porównywać koszty.