Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

To co wskazuje i w jakim trybie zależy już od konkretnego modelu inwertera. Powinno to być opisane w instrukcji obsługi.

Przecież to układ zupełnie bez sensu. Folia paroizolacyjna powinna być tylko jedna, tuż pod płytą g-k. Teraz mamy przecież wełnę mineralną zamkniętą pomiędzy 2 warstwami folii paroizolacyjnej. Jak ona ma oddać wilgoć? Od góry powinna mieć możliwość odparowania wilgoci, która zawsze w jakimś stopniu przedostaje się przez paroizolację pod płytą g-k. Co jest od góry na krokwiach i w efekcie na najbardziej zewnętrznej warstwie wełny? Ołacenie, deskowanie, jakaś folia, papa?

A gdzie na mapach jest zaznaczona ta droga 02KO? Do MPZP są przecież dołączone mapy z oznaczeniami.

Do ocieplenia na ruszcie spokojnie można użyć takiej wełny. Oczywiście, dopasowujemy jaą lekko na wcisk, z zewnątrz osłaniamy folią wiatroizolacyjną. Jeżeli deski są układane na zakładkę (a więc dość nieszczelnie) to można nie robić szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią i deskami. W pozostałych przypadkach koniecznie trzeba zrobić dystans nabijając pionowe listwy, żeby była drożna na całej wysokości szczelina wentylacyjna.

To po prostu musi obejrzeć przynajmniej kierownik budowy. Nie wiemy jakie siły działają w tym miejscu na wieniec, a w efekcie czym grozi (lub nie) jego osłabienie.

Dokładnie tak jak napisał kolega powyżej - należałoby policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło (straty w pomieszczeniach). A tu trzeba uwzględnić jeszcze okna, izolację dachu itp. Chociaż prawdopodobnie wystarczy. Jaka była moc dotychczasowego kotła i jak często ją w pełni wykorzystywano? Kocioł był zasypowy czy z podajnikiem?

Przecież to rozdzielacz na 5 grzejników, dosłownie pół metra szerokości. Rozdzielacz może być najprostszy - bez rotometrów i zaworów regulacyjnych (przepływ można wyregulować na grzejnikach).

Nie jest tego dużo. Ja zrobiłbym układ rozdzielaczowy - rozdzielacz i wprost z niego podłączenia PEX-Al-PE do każdego grzejnika. Różnica w cenie nie będzie duża, jeśli w ogóle. A nie będzie żadnych połączeń w podłodze i wykonanie też będzie prostsze.

Przecież MPZP stanowi wprost: pkt1,przeznaczenia dopuszczalne: 1) obiekty i urządzenia usług publicznych 2) budynki mieszkalne lub mieszkania, stanowiące część obiektu usługowego lub uzupełnienie funkcji usługowej realizowanej na terenie, pkt 2,przeznaczenia zabronione: 2) budynki tylko o funkcji mieszkaniowej z zastrzeżeniem jak w ust.1 pkt 2, a także zachowania oraz możliwości przebudowy i rozbudowy (do 50% powierzchni zabudowy lub kubatury)istniejącej zabudowy mieszkaniowej; Czyli, budynki mieszkalne są dopuszczone tylko pod warunkiem, że na tej samej działce będą prowadzone usługi i będzie służąca im zabudowa. Ponadto w MPZP jest zapis o minimalnej powierzchni działki 1000 m2, z wyłączeniem działek, których szerokość już przed podziałem wynosiła do 20 m. 6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000 m2 oraz minimalna szerokość działki – 20 m z zastrzeżeniem, że wymóg minimalnej szerokości nie dotyczy działek, których szerokość przed podziałem jest mniejsza niż 20 m,

A którą taryfę przyjęła ta miła pani z działu obsługi klienta? Pewnie przemysłową/budowlaną? Jeśli będą bardzo się przy niej upierać to radzę w starostwie przekwalifikować ten domek z gospodarczego na letniskowy. A następnie wystąpić o taryfę G, jak w gospodarstwach domowych.

Spodziewałbym się, że ich objętość będzie zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania na energię. Ponadto ryzykujemy ich zamrożenie. Tu trzeba porównać zapotrzebowanie budynku na energię i jej zasób zgromadzony w szambie i basenie. Za to dobrym rozwiązaniem jest ułożenie poziomego kolektora ziemnego poniżej drenażu oczyszczalni przydomowej. Przede wszystkim ze względu na to poprawę właściwości cieplnych gruntu w wyniku takiego nasączenia.

Proponuję przeczytać: https://www.adwokat-sekpiotr.pl/prawo-administracyjne/legalizacja-samowoli-budowlanej Samowola nie ma formalnej definicji, ale uznaje się za nią prowadzenie robót budowlanych bez pozwolenia/zgłoszenia.

Podstawowe pytanie brzmi: Z czego zrobione są ściany? Druga rzecz to wymagania dla konkretnego systemu kominowego. W kodzie na etykiecie producent określa minimalną odległość od materiałów palnych. Przykładowe oznaczenie to G75, czyli minimalna odległość wynosi 75 mm. Ale mamy jeszcze kwestię tego jak wykonano czopuch. W przypadku kominów stalowych dwuściennych przez ścianę może być użyty systemowy, izolowany trójnik do przejścia przez ścianę. Ale trzeba wykonać wszystko zgodnie z wymogami z warunków technicznych (WT) określające minimalne odległości pieców i kominów od materiałów palnych. Te mają pierwszeństwo. Zebrane razem wymogi można przeczytać tu: https://poujoulat.pl/technika-kominkowa/artykuly/odleglosc-komina-od-materialow-latwopalnych

A co z ustawieniami sterownika? On mierzy temperaturę powietrza czy ma wyjście na zewnętrzny czujnik?

Minimum to inwentaryzacja powykonawcza, przecież bez tego nie ma jak nanieść uzbrojenia terenu na mapy. Brak projektu prawdopodobnie zakład przyjmie.

Nie jest to drobna zmiana, a w efekcie jest to samowola. Czy przynajmniej zrobiono tę piwniczkę w porozumieniu z konstruktorem? Przecież trzeba było zmienić fundament, podłogę, zrobić strop.

Docieplenie tzw. metodą lekką suchą, czyli z ociepleniem na ruszcie. Tu opis i poglądowa ilustracja, na której widać wszystkie niezbędne elementy: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/877-metoda-lekka-sucha-krok-po-kroku Trzy uwagi do tego. 1. Wełna nie musi być typu przeznaczonego na elewacje. Ta jest przeznaczona pod tynk cienkowarstwowy i musi mieć określoną wytrzymałość mechaniczną, której w metodzie lekkiej suchej nie potrzebujemy. Taka twarda wełna elewacyjna jest znacznie droższa. Wystarczy miękka wełna w matach lub płytach. 2. Jak zbudowane są istniejące ściany? Na istniejącej ścianie drewnianej, jeśli jest szczelna od strony pomieszczenia, np. z desek na pióro i wpust, to pod rusztem z ociepleniem, nie układamy folii paroizolacyjnej. Warstwa tak ułożonych desek jest i tak skuteczną barierą dla pary wodnej, a ułożenie foli paroizolacyjnej od zewnątrz uniemożliwi odparowanie wilgoci z istniejących ścian. 3. Na ruszcie z ociepleniem układamy folię paroprzepuszczalną, a następnie nabijamy pionowo listwy dystansowe (wystarczą deski 2,5 cm), żeby uzyskać szczelinę wentylacyjną pod warstwą elewacyjną. Wlot u dołu i wylot u góry zabezpieczamy siatką przeciwko owadom i gryzoniom. Ze szczeliny wentylacyjnej można ewentualnie zrezygnować, jeżeli elewację będą tworzyć deski układane na zakładkę (jak na rysunku z linku), bo taka warstwa jest przepuszczalna dla pary wodnej.

Narożnik i tak musi zostać wypełniony silikonem, skoro nie zastosowano listwy kątowej. A w takiej sytuacji silikon i tak zakryje krawędź płytek. Gorzej, jeżeli takie nierówności występują jeszcze gdzieś indziej.

Standardowe rozwiązanie to uszczelka. Inaczej naprężenia pomiędzy kabiną i podłogą mogą spowodować pęknięcie szkła. Ponadto trudno o szczelność. Uszczelka jest niewielka i przezroczysta, trudno ją zauważyć.

Takich rzeczy nie robi się bez zgody konstruktora oraz zgody zarządcy budynku.

Skoro w niektórych miejscach gładź nie trzyma się dobrze, to przynajmniej zagruntowałbym teraz całość - przed nałożeniem kolejnej warstwy. Ale to i tak robota z perspektywą, że nałożona wcześniej gładź może zacząć się odspajać.

Używając prądu bezpośrednio do ogrzewania (elektryczne grzejniki, kocioł, grzałki) bardzo trudno będzie zaspokoić zapotrzebowanie domu na ciepło prądem z PV. Ale w pierwszym rzędzie trzeba sprawdzić jakie jest zużycie prądu w domu na inne cele i policzyć jaka nadwyżka nam zostanie, jeżeli założymy instalację 5 albo 10 kWp. To łatwe, bo na rachunkach zapisany jest stan licznika z poprzednich odczytów. W optymalnych warunkach instalacja daje zaś ok. 1000 kWh prądu z 1 kWp (mocy zainstalowanej). Dopiero potem liczymy koszty pokrycia reszty zapotrzebowania na energię gazem. Powód jest prosty - za energię elektryczną płacimy ponad 2 razy drożej niż za ciepło z gazu. Potem możemy liczyć ile będziemy musieli zainwestować w PV, żeby zmniejszyć zużycie gazu np. o 50%.

Przy takich wymiarach belek ich rozstawie i rozpiętości stropu wytrzymałość powinna być w zupełności wystarczająca. To typowy strop w takiej konstrukcji. O ile faktycznie wykonano go zgodnie z projektem, a drewno jest w dobrym stanie. Pytanie jeszcze co ułożono na stropie, czy jest przynajmniej posadzka pływająca. Inaczej strop drewniany o bardzo dobrej wytrzymałości będzie przenosił drgania i odgłos kroków.

W praktyce uzyskanie rekompensaty lub czegokolwiek innego jest bardzo trudne. Szczególnie w przypadku linii wykonanych przed 1997 r., kiedy to obowiązywał jeszcze dekret Bieruta o powszechnej elektryfikacji. Bo praktycznie sankcjonował on samowolę zakładów energetycznych. Więcej o tym tutaj: http://www.wgruncierzeczyblog.pl/index.php/2015/06/26/elektryfikacja-w-dobrej-wierze-czyli-o-tym-ze-warto-przestrzegac-procedury/ Można jednak spróbować. Z mojego doświadczenia wynika, że ZE przyjmują bardziej ugodowa postawę, gdy zażąda się od nich wykazania na jakiej podstawie i kiedy postawiono słupy lub transformator na działce. Bo to dla nich kłopot i nie mają porządku w tego rodzaju dokumentacji. Jest to przynajmniej sposób, żeby przyspieszyć wykonanie przyłącza na tej działce, gdzie stoją słupy.

Zgadza się, przydomowe oczko wodne lub basen o powierzchni do 50 m2 włącznie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Jednak skoro przepis mówi o przydomowych obiektach to dotyczy nieruchomości zabudowanej. Z kolei co do przytoczonego w linku wyroku WSA w Rzeszowie (50 m2 to łączna maksymalna powierzchnia wszystkich przydomowych oczek wodnych), to trzeba przypomnieć, że polskie prawo nie jest precedensowe. Wyrok może być więc wskazówką dla kolejnych sądów, ale nie jest dla nich wiążący.