Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Najczęściej podłączenie może być dowolne.

Służebność musi zostać wpisana do ksiąg wieczystych. Jest bowiem przypisana do nieruchomości, nie do osoby jej właściciela.

1. Czy to będzie strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi w podobnym stopniu, czy może potrzeba, żeby mial dobrą izolacyjność cieplną? Od tego zależy wymagana grubość izolacji. 2. Jak duże są nierówności istniejącego stropu? 3. Czy potrzebna jest izolacyjność akustyczna (podłoga pływająca)? Przede wszystkim trzeba go wyrównać, bo inaczej układanie kolejnych warstw będzie wybitnie trudne. Na ile mogę przypuszczać po zdjęciach, trudno to będzie zrobić styropianem. Być może da się to wyrównać cienką warstwą keramzytu, spryskujemy go szprycem cementowym, żeby go ustabilizować. Na to możemy już układać styropian, położyć folię i zrobić wylewkę. Ewentualnie warstwa styrobetonu albo pianobetonu jako wyrównująca (zamiast keramzytu). W grę wchodzi także zrobienie jednej warstwy wyłącznie z pianobetonu albo styrobetonu. Masa na 1 m2 podłogi może być porównywalna do wersji z typowym jastrychem. Za to znacznie łatwiej. Ale izolacyjność akustyczna przy takiej jednej warstwie będzie do niczego.

Czasem, o ile miejsca jest dość, za wanną przy ścianie dodaje się jako zabudowę rur ściankę szeroką na ok. 10 cm i minimalnie wyższą od wanny. Wtedy na niej można umieścić baterię stojącą. Albo ścienną bez kucia istniejących ścian, na co ich niewielka grubość nie zawsze pozwala. Górna powierzchnia tej zabudowy-ścianki służy jako półka, np. na kosmetyki do kąpieli.

Uwzględniamy wysokość ościeżnicy - a nie samego skrzydła - i planowaną wysokość wszystkich warstw podłogi. Na szczelinę montażową nawet z nadmiarem, zostawiamy do 5 cm (powyżej ościeżnicy). Proszę sprawdzić jaka jest wysokość ościeżnicy wybranych drzwi. Styropian ocieplający ściany może nachodzić na krawędzie ościeżnicy.

Najprościej i najlepiej zrobić w tym miejscu ściankę o konstrukcji z słupków drewnianych. Słupki mocujemy kołkami rozporowymi do istniejącej ściany. Na to płyta wiórowa (osb, mfp) i tynk cienkowarstwowy. Wyglądać będzie tak samo jak mur. Jeżeli ma by to murowane to najlepiej użyć pełnej cegły zwykłej lub silikatowej. Do istniejącego muru mocujemy kołkami rozporowymi płaskie kotwy, które wpuszczamy w spoiny pomiędzy cegłami. Wytrzymałość duża i bez problemu można obsadzać drzwi.

Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem będzie płyta fundamentowa. W tym wariancie w najmniejszym stopniu ingerujemy w grunt, a więc i minimalizujemy ryzyko naruszenia stateczności już istniejącego budynku.

Wynika z tego, że trudny grunt (pył) zaczyna się co najmniej 2 m poniżej poziomu terenu. Czym projektant w takim razie motywuje propozycję budowy na palach lub w wymiany gruntu? Nie znamy dokładnie sytuacji i nie wiemy co ma zostać wybudowane. Jednak wykonanie płyty fundamentowej prawdopodobnie będzie znacznie łatwiejsze. Z kolei wzniesienie budynku z drewna oznacza mniejsze obciążenie gruntu. Co w tej sytuacji jest korzystne.

Skoro działka została podzielona na dwie, a następnie dwie działki sprzedano tej samej osobie, to o czyjej własności mówimy? Samej zapłaty opłaty adiacenckiej trudno uniknąć. Ale w pewnych sytuacjach jest to możliwe. Więcej informacji znajdzie Pani tutaj: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/7386-co-to-jest-oplata-adiacencka-kogo-dotyczy-i-jak-sie-przed-nia-bronic

Jakie są w końcu kolejne warstwy gruntu? Licząc od powierzchni terenu: - humus (ziemia urodzajna) - jaka grubość warstwy?; - piasek - do 3 m grubości; - namuł gliniasty - jaka grubość warstwy? - znowu piasek? Bo się pogubiłem czytając opis. Nie znam dokładnie warunków tej działki, ale jeżeli do 3 m jest piasek, to nie widzę uzasadnienia żeby komplikować sposób wykonania fundamentów. O ile w planie nie ma zrobienia piwnicy. Fundament będzie sięgał ok. 1 m poniżej poziomu terenu. Zostają jeszcze 2 m nośnych warstw. O ile dobrze rozumiem opis. Jak posadowiony - na jaką głębokość - jest ten istniejący budynek?

Proszę zmienić fachowca. Duża objętość (zład) wody w układzie w niczym nie przeszkadza. Przecież ta woda jest ogrzewana, ale ciepło oddaje do wnętrza budynku.

Rzeczywiście, najprawdopodobniej brak lub wadliwie zrobiona izolacja pozioma na styku płyty i ścian wewnętrznych. Niech wykonawca poprawia. Jedna iniekcja to najwyraźniej zbyt mało. Bardziej martwi mnie jednak to na ile zawilgoceniu izolacja cieplna pod płytą.

Pionowo prowadzone rury będą się zapowietrzać, a usunięcie powietrza będzie b. trudne. Zdecydowanie lepiej ułożyć je poziomo. I tak to się zwykle robi.

Czy dobrze rozumiem, że rury są nieco przesunięte na połączeniu? Po zdjęciu trudno oceniać czy jest to istotne, czy jakoś wpływa na szczelność połączenia. Bo to szczelność połączeń ostatecznie się liczy. A lekkie przesunięcie rur może wynikać z pewnej tolerancji wymiarów elementów.

Na jakim odcinku odkopane są fundamenty? Jak głęboko i na jakiej długości? Bo większa tego rodzaju odkrywka jest niebezpieczna dla stabilności budynku. W jakim miejscu znajduje się ta folia?

To co jest z pustaków? Ściana nadziemia? Podstawa to rzeczywiście przeciwwilgociowa izolacja pozioma, pomiędzy fundamentem i częścią nadziemną. Jeżeli jest piwnica to konieczne jest także zrobienie izolacji pionowej. Jedno i drugie to poważne przedsięwzięcia, prace, które trzeba prowadzić pod okiem fachowca. Ale być może chodzi jedynie o dodanie izolacji cieplnej na fundamencie?

To ma być wentylacja grawitacyjna? No to przy takim sposobie prowadzenia kanałów nie ma ona szans działać prawidłowo. Osobna sprawa to użyte materiały i ich średnice. Takich elastycznych rur to można użyć do połączenia pionu kanalizacyjnego z wywiewką ponad dachem. Bardzo ciekawe jak te wentylacyjne "kominy" wyglądają właśnie powyżej dachu. I jak to coś ma przejść odbiór kominiarski.

Folii w podłodze i tak nie da się sensownie połączyć z papą na wierzchu fundamentu, skoro tak mało wystaje. Już na tym etapie popełniono błąd. Pozostaje zrobić tak jak napisano powyżej – skuć pas tynku, nałożyć emulsję żeby zmniejszyć nasiąkliwość. Izolacja nie będzie idealna, ale przerwiemy możliwość podciągania wilgoci przez tynk. PS. Podciąganie wilgoci z gruntu nie ma nic do tego czy fundament jest ocieplony, czy nie.

Koniecznie z rurą osłonową. Inaczej odwiert nie jest zabezpieczony. I tylko w wariancie z rurą osłonową można zastosować pompę głębinową (opuszczaną do studni).

W takiej sytuacji potrzebne każdą z tych grup trzeba połączyć osobno i zastosować albo dwa falowniki (inwertery) albo automatykę, która będzie w stanie pracować z takim układem. Przecież w czasie, gdy jedna grupa będzie nasłoneczniona, druga będzie w cieniu.

W sezonie grzewczym produkcja energii elektrycznej z PV będzie i tak stosunkowo niska. Zimą i tak nie nagrzejemy takiego zbiornika prądem z własnej instalacji. W praktyce mamy więc nadprodukcję prądu przez część roku, oddajemy go do sieci, a potem czerpiemy z niej prąd w sezonie grzewczym (70% z tego co uprzednio oddaliśmy). Zbiornik akumulacyjny w takim układzie ma sens jeżeli będziemy korzystać z II taryfy (nocnej). Wtedy nagrzewamy go tańszym prądem i wykorzystujemy zgromadzone ciepło przez resztę doby. Tu jednak ważne są zasady rozliczania z dostawcą energii.

Ostatecznie mamy nie tylko miejsce postojowe na samochód ale i faktycznie budynek gospodarczy. Tyle, że połączony (rozszerzony) wiatą. Budynek gospodarczy wymaga zaś zgłoszenia zamiaru budowy.

Z zasady umieszcza się ją na granicy działki, w linii ogrodzenia. Choćby dlatego, że przecież musi stać na czyimś terenie (najlepiej inwestora). Ponadto za skrzynką (złączem) zaczyna się część należąca do inwestora. A tak to do kogo ma należeć te 25 m kabla od skrzynki do granic posesji?

Skoro szczeliny już są to nie pozostaje nic innego niż wypełnić je pianką lub paskami styropianu. Na przyszłość lepiej nie zostawiać szczelin.

Trudno po jednym zdjęciu oceniać na ile ta wada zmniejszy wytrzymałość drewna. Jeżeli jest możliwość jej zwrotu i wymiany lepiej to zrobić. Jeżeli nie, to pozostaje wzmocnienie nadbitkami z desek.