piexa

Kwestia wyboru materiału jest już za mną. Modrzewia syberyjskiego nie zmienię. Taras od strony południowej, mega słonecznej, wiec kompozyt i płyty odpadaja z uwagi na nagrzanie, nie chce sie poparzyć wchodząc bosa stopa, a tak głównie chodzę po domu. Zatem drewno i modrzew syberyjski kosztowo wychodzi najlepiej. Najbardziej mnie interesuje konstrukcja, jej poprawność. Legary co 88 cm i pustaki fundamentowe co 56 cm to chyba jednak trochę "gęsto"? Czy można dać legary (9x5cm) co ok 110 cm i pustaki wtedy co 98 cm? Autem tam nie będę tam wjeżdżał...

Może robił to po 1 warstwie - jedną zalał/zasypał, potem kładł drugą itd. W instrukcji Jońca pisza aby zalewac po dwie warstwy.

Zalewał, lekko wilgotnym.

Zamierzałem z bloczków Joniec zrobić ogrodzenie, ale trafiłem na ten post...Moze rzeczywiście jest to wina wykonawców - zły beton, zła pielęgnacja itp itd... Sąsiad ma ogrodzenie z Jońca juz 2 lata i ani jednego pęknięcia, tylko właśnie pytanie czy ma szczęście czy jednak pecha mieli Ci z pekniętymi bloczkami? Od czego to zależy? Nie wiem czy chce ryzykować, jak dla mnie cena ogrodzenia 30 tys to jakiś kosmos, to powinno kosztować połowe tego.. a jak jeszcze później po wydaniu takiego majątku mam patrzeć na popękane pustaki i sie wkur... to chyba jednak walne przesła po całości albo inne

Zastanawiałem sie tez czy 65 bloczków to nie przesada... Może wystarczy 38? Co w nim nie tak?:) Naoglądałem się juz tych montaży tarasów, wiem ze są systemy pewnie mega drogie, bo wszystko co jest "innowacyjne" i niestandardowe jest drogie. Wybrałem drewno, nie kompozyt, z uwagi na naturalność tego pierwszego, po drugie różne opinie. Wiem, że mniej roboty przy kompozycie itp.

Cześć wszystkim. Będę robił taras drewniany z modrzewia syberyjskiego na gruncie, ok 36m2. Zrobiłem projekt i chciałbym go skonsultować z fachowcami. Głównie chodzi o fundamenty tarasu. Grunt pod tarasem był wymieniony w czasie budowy fundamentów domu, teraz jest tam piach na ok 1m. W obrysie tarasu jest zrobiony fundament z bloczków betonowych na tę samą głębokość. W moim przypadku planuję zrobić taras na bloczkach fundamentowych, ponieważ wydaje mi się bez sensu robić słupy betonowe w niewysadzinowym gruncie. Obecnie grunt pod tarasem jest ok 40 cm niżej od górnej powierz

Cześć. Będę robił podłogę w wydzielonej części strychu z płyt OSB. Podłoga leżałaby na jętkach wiązarów oddalonych od siebie o ok. 1m. Zastanawiam się nad dwoma opcjami: 1. Płyty OSB gr. 25 mm leżące bezpośrednio na jętkach i do nich przykręcone. 2. Płyty OSB gr. 20-22 leżące na łatach przybitych prostopadle do jętek. Łata leżałaby co 30-40cm, wiec wtedy płyta OSB leży wzdłużnie na 4 łatach (4x5cm) lub poprzecznie na 8. Rozwiązanie 2 byłoby bardziej solidne i stabilne, ale nie wiem czy to nie przerost formy? Na strychu bede przechowywał tymczasowo ni

Witam. Przygotowuję ścianę w garażu do montażu bramy. Musze otynkować węgarki, a ościeża ocieplić 5 cm styropianem. Teraz pytanie jak połączyć tynk cementowo-wapienny ze styropianem? Jak to zrobić? Przykleiłem styropian na szerokość ściany, dałem narożnik wewnętrzny, potem siatka z klejem i mam ościeże zrobione, tylko teraz jak to otynkować od wewnątrz? Czy mogę otynkować 5 cm kawałek styropianu zwykłym tynkiem? Co z narożnikiem styropianu? Czy nie robić narożnika tylko "ściąć" tynk pod kątem? Czy np zakończyć tynk tam gdzie się zaczyna styropian po dodaniu jakiejś krawędziowej listwy? A może

Grubość ścianek 12 cm + niekiedy 18 cm.

Witam. Będę robił działówki z gazobetonu i łączył je ze ścianami nośnymi z porothermu. Stąd moje pytanie - jak zrobić przewiązanie miedzy tymi ścianami? Mam kilka opcji: - zwykły pręt fi6 w otwór w porothermie, a druga część w wyżłobieniu gazobetonu - tylko wtedy ten pręt w porothermie musiałbym chyba jeszcze zakotwić chemicznie - łącznik do przewiązania z kwasówki (np.:https://ardasc.pl/pl/p/Lacznik-LS30S/125) wygięty pod kątem 90 stopni, z jednej strony kołek do potohermu, z drugiej gwoździem do gazobetonu Który pomysł lepszy? Ewentualnie inne propozycje? Jeszcze

Po długim researchu wybrałem Nano z mikrofalą Pruszyńskiego i Click L moletowany z mikrofalą od Budmatu. Chciałbym Ruuki ale mnie nie stać:) Co do powłok, nadal mam zagwostke - interesuje mnie Purmat od Pruszyńskiego i X-matt czy Rough Mat od Budmatu. Ceny według cenników podobne, jednak Purmat ma grubość powłoki 50μm a RoughMat 36μm, X-matt (GreenCoat Crown BT) ma 32μm, Purmat niby 30 lat gwarancji, X-Mat 50 lat gwarancji. XMatt i RoughMat to stal szwedzka SSAB, Purmat to nie wiem w ogóle co to za stal, na stronie Pruszyńskiego informacje są dosyć zdawkowe...

A na czym polega ta Państwa gwarancja na 30 lat?

Cześć. Przymierzam się do kupna lasera do prac przy np. wykańczaniu domu. Głównie do pracy wewnątrz, ale dobrze aby miał opcje współpracy z czujnikiem laserowym do pracy na zewnątrz (niwelacja). Laser powinien mieć linie poziomą 360 stopni, pionowa może być 90. Nie musi byc w zestawie statywu i innych bajerów, statyw mam od aparatu, ewentualnie jakiś uchwyt. Cena - ok 500 zł. Ewentualnie tańszy bez lasera 360.. Znalazłem coś takiego jak Nivel System CL1D: https://www.isprzet.pl/pl/produkt/multilaser-krzyzowy-nivel-system-cl1d.html?gclid=Cj0KCQjwoqDtBRD-ARIs

nikt? nic? nikt nie kładł blachy na dach?;) nikt nie dokonywał wyboru?:) najtańszą?:)

Cześć. Kolejny temat - blacha. Wiadomo - tytancynk najlepszy, ale czy sa jakieś sensowne alternatywy? Np Blachotrapez panel Retro 38, powierzchnia Pladur®Wrinkle Mat Plus - gwarancja niby 50 lat, czy np. Pruszyński Panel PD 510 NANO z powłoką Colorcoat HPS 200 - 30lat.... Pytam, dostałem informację od dekarza ze koszt położenia takich paneli, a blachy na arkusze do różnica w koszcie wyjdzie duża. Jeżeli wycenił mi np dach robociznę na 10000, to obawiam się ze blacha w arkuszu wyjdzie mi 15-16. Dochodzi tez jakość tej pracy, dlatego szukam dobrego materiału w panelu. Znalazłem te