piexa

Kwestia wyboru materiału jest już za mną. Modrzewia syberyjskiego nie zmienię. Taras od strony południowej, mega słonecznej, wiec kompozyt i płyty odpadaja z uwagi na nagrzanie, nie chce sie poparzyć wchodząc bosa stopa, a tak głównie chodzę po domu. Zatem drewno i modrzew syberyjski kosztowo wychodzi najlepiej. Najbardziej mnie interesuje konstrukcja, jej poprawność. Legary co 88 cm i pustaki fundamentowe co 56 cm to chyba jednak trochę "gęsto"? Czy można dać legary (9x5cm) co ok 110 cm i pustaki wtedy co 98 cm? Autem tam nie będę tam wjeżdżał...

Może robił to po 1 warstwie - jedną zalał/zasypał, potem kładł drugą itd. W instrukcji Jońca pisza aby zalewac po dwie warstwy.

Zalewał, lekko wilgotnym.

Zamierzałem z bloczków Joniec zrobić ogrodzenie, ale trafiłem na ten post...Moze rzeczywiście jest to wina wykonawców - zły beton, zła pielęgnacja itp itd... Sąsiad ma ogrodzenie z Jońca juz 2 lata i ani jednego pęknięcia, tylko właśnie pytanie czy ma szczęście czy jednak pecha mieli Ci z pekniętymi bloczkami? Od czego to zależy? Nie wiem czy chce ryzykować, jak dla mnie cena ogrodzenia 30 tys to jakiś kosmos, to powinno kosztować połowe tego.. a jak jeszcze później po wydaniu takiego majątku mam patrzeć na popękane pustaki i sie wkur... to chyba jednak walne przesła po całości albo inne pustaki.. Może Ci co roblili z Jońca i sie "udało" mogliby sie podzielic informacjami jak to zrobili...

Zastanawiałem sie tez czy 65 bloczków to nie przesada... Może wystarczy 38? Co w nim nie tak?:) Naoglądałem się juz tych montaży tarasów, wiem ze są systemy pewnie mega drogie, bo wszystko co jest "innowacyjne" i niestandardowe jest drogie. Wybrałem drewno, nie kompozyt, z uwagi na naturalność tego pierwszego, po drugie różne opinie. Wiem, że mniej roboty przy kompozycie itp.

Cześć wszystkim. Będę robił taras drewniany z modrzewia syberyjskiego na gruncie, ok 36m2. Zrobiłem projekt i chciałbym go skonsultować z fachowcami. Głównie chodzi o fundamenty tarasu. Grunt pod tarasem był wymieniony w czasie budowy fundamentów domu, teraz jest tam piach na ok 1m. W obrysie tarasu jest zrobiony fundament z bloczków betonowych na tę samą głębokość. W moim przypadku planuję zrobić taras na bloczkach fundamentowych, ponieważ wydaje mi się bez sensu robić słupy betonowe w niewysadzinowym gruncie. Obecnie grunt pod tarasem jest ok 40 cm niżej od górnej powierzchni tarasu, po odjęciu desek, legarów, kontrlegarów i bloczków zostaje 10 cm na podsypanie. planuje podsypać żwirem i pod bloczkami dodać do żwiru troche cementu i na tym oprzeć bloczek. Do bloczka mocować kontrlegary 45x90, do nich legary 45x70 i deski 2,8x12. Deski gładkie, taras bez spadku. Kontrlegary mocowane "na stałe", tak samo legar będzie zamocowany do fundamentu w obrysie. Załączam plan z wymiarami i proszę o ewentualnie uwagi. Dzięki!

Cześć. Będę robił podłogę w wydzielonej części strychu z płyt OSB. Podłoga leżałaby na jętkach wiązarów oddalonych od siebie o ok. 1m. Zastanawiam się nad dwoma opcjami: 1. Płyty OSB gr. 25 mm leżące bezpośrednio na jętkach i do nich przykręcone. 2. Płyty OSB gr. 20-22 leżące na łatach przybitych prostopadle do jętek. Łata leżałaby co 30-40cm, wiec wtedy płyta OSB leży wzdłużnie na 4 łatach (4x5cm) lub poprzecznie na 8. Rozwiązanie 2 byłoby bardziej solidne i stabilne, ale nie wiem czy to nie przerost formy? Na strychu bede przechowywał tymczasowo niepotrzebne rzeczy, niezbyt ciężkie. Która opcja byłaby lepsza?

Witam. Przygotowuję ścianę w garażu do montażu bramy. Musze otynkować węgarki, a ościeża ocieplić 5 cm styropianem. Teraz pytanie jak połączyć tynk cementowo-wapienny ze styropianem? Jak to zrobić? Przykleiłem styropian na szerokość ściany, dałem narożnik wewnętrzny, potem siatka z klejem i mam ościeże zrobione, tylko teraz jak to otynkować od wewnątrz? Czy mogę otynkować 5 cm kawałek styropianu zwykłym tynkiem? Co z narożnikiem styropianu? Czy nie robić narożnika tylko "ściąć" tynk pod kątem? Czy np zakończyć tynk tam gdzie się zaczyna styropian po dodaniu jakiejś krawędziowej listwy? A może wcześniej powinienem otynkować wnętrze do krawędzi i do tego tynku wystawić styropian za oścież? Tylko potem jak połączyć ten styropian z tynkiem? Jak byście to widzieli?

Grubość ścianek 12 cm + niekiedy 18 cm.

Witam. Będę robił działówki z gazobetonu i łączył je ze ścianami nośnymi z porothermu. Stąd moje pytanie - jak zrobić przewiązanie miedzy tymi ścianami? Mam kilka opcji: - zwykły pręt fi6 w otwór w porothermie, a druga część w wyżłobieniu gazobetonu - tylko wtedy ten pręt w porothermie musiałbym chyba jeszcze zakotwić chemicznie - łącznik do przewiązania z kwasówki (np.:https://ardasc.pl/pl/p/Lacznik-LS30S/125) wygięty pod kątem 90 stopni, z jednej strony kołek do potohermu, z drugiej gwoździem do gazobetonu Który pomysł lepszy? Ewentualnie inne propozycje? Jeszcze kwestia murowania gazobetonu - czy robić na klej do płytek z grzebieniem centymetrowym tak by korygować krzywizny gazobetonu (Solbet), czy rozwiazanie systemowe - zaprawa do cienkich spoin - nakładane za pomocą specjalniej kielni - cieńsza warstwa, mniejsza mozliwosc korekcji. Jak murowaliscie?

Po długim researchu wybrałem Nano z mikrofalą Pruszyńskiego i Click L moletowany z mikrofalą od Budmatu. Chciałbym Ruuki ale mnie nie stać:) Co do powłok, nadal mam zagwostke - interesuje mnie Purmat od Pruszyńskiego i X-matt czy Rough Mat od Budmatu. Ceny według cenników podobne, jednak Purmat ma grubość powłoki 50μm a RoughMat 36μm, X-matt (GreenCoat Crown BT) ma 32μm, Purmat niby 30 lat gwarancji, X-Mat 50 lat gwarancji. XMatt i RoughMat to stal szwedzka SSAB, Purmat to nie wiem w ogóle co to za stal, na stronie Pruszyńskiego informacje są dosyć zdawkowe... Ktos coś?:)

A na czym polega ta Państwa gwarancja na 30 lat?

Cześć. Przymierzam się do kupna lasera do prac przy np. wykańczaniu domu. Głównie do pracy wewnątrz, ale dobrze aby miał opcje współpracy z czujnikiem laserowym do pracy na zewnątrz (niwelacja). Laser powinien mieć linie poziomą 360 stopni, pionowa może być 90. Nie musi byc w zestawie statywu i innych bajerów, statyw mam od aparatu, ewentualnie jakiś uchwyt. Cena - ok 500 zł. Ewentualnie tańszy bez lasera 360.. Znalazłem coś takiego jak Nivel System CL1D: https://www.isprzet.pl/pl/produkt/multilaser-krzyzowy-nivel-system-cl1d.html?gclid=Cj0KCQjwoqDtBRD-ARIsAL4pviAWNR9LUfwB67PrmURgqWyK9bbECTzIOED_ahVbNnyVOEz6EY0PsmgaAgmjEALw_wcB Dobre parametry, i dokładność duża na poziomie +/- 1 mm / 5 m. Czy ktos ma coś takiego? Co możecie polecić?

nikt? nic? nikt nie kładł blachy na dach?;) nikt nie dokonywał wyboru?:) najtańszą?:)

Cześć. Kolejny temat - blacha. Wiadomo - tytancynk najlepszy, ale czy sa jakieś sensowne alternatywy? Np Blachotrapez panel Retro 38, powierzchnia Pladur®Wrinkle Mat Plus - gwarancja niby 50 lat, czy np. Pruszyński Panel PD 510 NANO z powłoką Colorcoat HPS 200 - 30lat.... Pytam, dostałem informację od dekarza ze koszt położenia takich paneli, a blachy na arkusze do różnica w koszcie wyjdzie duża. Jeżeli wycenił mi np dach robociznę na 10000, to obawiam się ze blacha w arkuszu wyjdzie mi 15-16. Dochodzi tez jakość tej pracy, dlatego szukam dobrego materiału w panelu. Znalazłem tez coś takiego jak MetZINK, oni tam robią panele na zamówienie pod odpowiedni dach właśnie z tytancynku. Więc i materiał dobry i łatwiej/taniej/szybciej to położyć. Ktoś korzystał z takich paneli? Mieliście może doświadczenie z MetZINK? Może jakieś inne propozycje.

Wydaje mi się ze te 10-12 cm wełny jednak trochę zaizoluje termicznie pomimo wentylacji tego poddasza, zwłaszcza ze będzie wentylowane poprzez wykonanie otworów nawiewnych w okapie i wywiewnych w kalenicy, osłoniętych membraną paroprzepuszczalną.

Stryszek nie będzie użytkowy, ale tez nie chciałbym tam mieć takiej różnicy temperatur. W suficie podwieszanym na pietrze ma być ze 30 cm wełny, natomiast na stryszku tez planuje dać z 10 cm wełny miedzy krokwie, aby wytworzyć taki bufor dla powietrza zimnego w zimę i ciepłego w lato. Nie chce sauny ani lodówki na strychu:) Ok, czyli są dwie opcje: 1. krokwie > deskowanie > mata strukturalna/membrana "włochata" > blacha na rąbek 2. krokwie > mebrana wysokoparoprzepuszczalna > kontrłaty > deskowanie > (ewentualna mata wyciszająca>) blacha na rąbek które rozwiązanie jest tańsze? przy dachu 150m2?

Czyli kolejność od krokwii: 1. membrana wysokoparoprzepuszczalna 2. kontrłaty na krokwiach 3. deskowanie 4. blacha ? na pewno plusem membrany na deskowaniu jest to ze niweluje jakieś lekkie nierówności i ucisza blache.

Znalazłem coś takiego jak Marma Ekran Dachowy 265 Włochaty pod blache na rąbek, conajmniej połowe tańsze od mat strukturalnych, ok 1500 zl na mój dach 156 m2 wiec nie jest źle. Czy wersje niewłochate nadają się pod blache - nie wiem.

W sensie membrana zamiast maty strukturalnej?

Ok, widzę ze mata strukturalna na deskowaniu i na to blacha, czyli odpada zabawa z papą, łatami, kontrłatami. Zastanawiam się jeszcze tylko czy taka mat strukturalną można położyć na dach tak na 3 miesiące bez pokrycia blachą? Czy raczej trzeba od razu? Ewentualnie co moze polezeć zanim przykryje to mata strukturalną?

Jaka decyzje mam przemyśleć? Czy dawać blachę na dach? Tylko jak przeczytałem że" dekarzy mamy swoich, z polecenia" to widziałem ze będą problemy:)) Niby z polecenia, ale potem napisali ze trzeba pilnować... to po co mi ktoś z polecenia skoro ma ich pilnować???:)))) Albo ktoś robi dobrze, albo na odpierdol i byle szybko, a dobrze wtedy jak ktoś na ręce patrzy. Podstawa to umowa wszystko określająca, w tym kary, terminy itp, a nie na gębę bo znajomy szwagra. Pełno domów powstaje z blachą na dachu, gdyby to było samo w sobie złe to nikt by tego nie kładł, w dodatku nie jest tanie więc tym bardziej. Poza tym tutaj jest kardynalny błąd - blacha na samych łatach, a nie na deskowaniu i łatach... U mnie po pierwsze pod dachem nie będzie nikt spał, po drugie będzie deskowanie, po trzecie planuje węższe odcinki blachy (32cm). Poza tym mój dach jest dwuspadowy a nie kopertowy, więc to tez trochę robi różnice.

Cześć. Będę niebawem krył dach blacha na rąbek. Chciałem zrobić deskowanie, potem na to papę. Teraz pytanie: czy dalej lepiej kłaść kontrłaty i gęsto łaty i na to blacha, czy dać na deskowanie mate strukturalną i na to blachę? Jak powinny wyglądać te wartswy aby nie było głośno i szczelnie? Pod dachem będzie stryszek nieużytkowy, ocieplony 10 cm wełny, kąt nachylenia dachu - 37 stopni.

Zaproponowano mi takie listwy, z tym ze z wypełnieniem - termo listwa z systemu EMO Stropexa. 270 zł za wszystkie okna. Natomiast ciepły parapet do okien to koszt 1400. Jeszcze proponowano mi klinaryt, kosztowo coś pomiędzy, w sumie to chyba też dobry pomysł, jeżeli jest równe wypoziomowane podłoże, bo mozna do niego z obydwu stron dac xpsa i będzie prawie to samo co ciepły parapet. Co do wypełnienia ościeża od dołu - dałem beton komórkowy 600 na zaprawie, więc jest cieplej, można się wkręcić, ewentualnie jakby co to zawsze istnieje możliwość zastosowania tego Knelsena v. Beton komórkowy zostanie jeszcze wygładzony, oścież wyrównana klejem. Jeżeli chodzi o zewnątrz to pewnie będzie folia paro (na klej), natomiast w środku raczej wybiorę uszczelniacz (Illbruck SP925?) z uwagi na problemy z folią przy tynkowaniu.

Okna będą na profilu aluplasta Ideal8000. Ja będę miał pcv i w dodatku w kolorze ciemnym, obawiam sie ze okno od strony południowej może pod wpływem mocnego słońca się trochę zniekształcić, zwłaszcza że to jest szerokie okno bo ma prawie 180 cm, a wysokość 80. Tym bardziej zależy mi na zamocowaniu dołu okna. właśnie niby małe, ale szerokie. Ściany jak pisałem porotherm, 25 cm + 20 cm styro. Ciepły parapet rozważam, ale to tez w sumie nie jest mechaniczne zamocowanie okna.