Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Misiaczek1412 to chyba Misia a teraz serio. POLECANI WYKONAWCY - dział na tym forum. Znalazłem jednego z Wielkopolski. Może będzie mu po drodze. A jak to za daleko, prosze w googlach wpisać poznań elektrycy. Wyniki zwrotne powinny być zadowalające. Ciekawe strony pojedyńczych oferentów z portfolio.

Nie ok 1500 a 1700. Faktycznie o certyfikacie na stronie producenta nie ma mowy. Firma miała inauguracje na Budmie 2010 - byłem, widziałem A certyfikatu się chyba dorobią? Skrzydło waży 100 kg - sprawia wrażenie solidności. Jedynie opis drzwi i wyposażenia taki no-name. Przykładowo: Informacje techniczne: grubość blachy skrzydła - 1,2 mm grubość blachy futryny z opaską maskującą -2,2 mm grubość skrzydła - 9 cm wypełnienie skrzydła - wełna mineralna waga drzwi - 100 kg zabezpieczenia antywłamaniowe: 2 zamki wykonane ze stali nierdzewnej -------------> jakie? 6 miejsc ryglowania 3 zewnętrzne antywyważeniowe zawiasy wykończenie - drzwi pokryte specjalną farbą o strukturze drewno podobnej z bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (japońska technologia) próg ze stali nierdzewnej klucze i zamki wykonane z wysokiej jakości stopu (włoskie wzornictwo) ----------> wkładki czy zamki?? wyżej była mowa o stali nierdzewnej 2 grube pianowe uszczelki (niemiecka technologia) Wychodzi na to, ze te drzwi są wynikiem międzynarodowej współpracy. Nie mniej jednak ceny atrakcyjne - szczególnie modeli drzwi lżejszych (np. do mieszkań z klatki schodowej za prawie 800 PLN - seria SUNRES ALFA przykładowo). Ciekawe tylko, że te SUNRES ALFA ważą 55 kg a maja 4 zawiasy antywyważenowe a te 100-kilowe drzwi mają 3 zawiasy antywyważenowe. Może tak ma być. Nie będę zgadywał czy to produkcja własna czy import

1 sekundę szukałem ponieważ ta firma gościła kiedyś na łamach Informatora Rynkowego Budownictwa Jednorodzinnego - EcoPower

W trakcie podziękowań dopisałem do postu jeszcze laborat. Proszę poczytać. Nazwijmy to - kolejna alternatywa - farba poliuretanowa dwuskładnikowa.

Opis produktu: Emalia ceramiczna biała Śnieżka Spray 400ml Szybkoschnący lakier akrylowy Zastosowanie Do naprawy uszkodzonych powierzchni emaliowych np. zlewów, wanien, miednic, bojlerów, lodówek, itp. Charakteryzuje się idealną bielą i doskonałym kryciem malowanej powierzchni. Dane użytkowe - Usunąć rdzę, luźne części podłoża, zniszczone powłoki - Stare, dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić - Lakierowana powierzchnia musi być czysta i sucha - Puszkę wstrząsać ok. 3 min. przed użyciem - Nanosić kilka warstw (2 – 3) z odległości ok. 25 cm - Następną warstwę nakładać w czasie do 2 godz. lub po 72 godz. - Idealna temp. malowanie: 15 – 25 stopni C - Nie nanosić na powierzchnie pomalowane lakierami na bazie żywic syntetycznych - Pełną odporność na wodę powłoka uzyskuje po 72 godz. TUTAJ KARTA CHARAKTERYSTYKI Jeśli to ten produkt. Znam jedna osobę, co kupiła emalię do nanoszenia pedzelkiem (jak lakier do paznokci). No nie powiem żeby wanna wygladała zachwycająco. Nie dam sobie głowy uciąc, że dobrze podłoże było oczyszczone i odtłuszczone. To bardzo ważne. Przypuszczam, że biały lakier do paznokci też by sprawę załatwił. Jeśli w grę wchodzi spray a zrobi się to dokładnie to załóżmy z daleka nie będzie widac Z lupa tego nikt nie bedzie oglądał. I znowu wszystko się sprowadza do akrylu. Trochę jak robienie tipsów Alternatywa EMALIA DO RENOWACJI WANIEN - DIAMENTOWA POWŁOKA Producent: DECO COLOR Tu tylko 16 godzin zwłoki A to najlepsze - cytat z jednego z forum o tematyce malarsko-renowacyjnej "Żadnym sprayem bo po pewnym czasie zejdzie. O ile się nie mylę szkliwo usunąć kwasem szczawiowym a potem farba epoksydowa dwuskładnikowa 2 warstwy i odczekać tydzień żeby się utwardziła tzn nie moczyć wanny. Uwaga po uzyskaniu efektu można wywinąć orła w wannie." I to by się zgadzało poniewaz kolejny FACHOWIEC podaje instrukcję: "Płynna farba poliuretanowa jest szkodliwa dla zdrowia i łatwopalna. Zanim zaczniemy malowanie, wyłączmy w łazience piecyk gazowy i zadbajmy o dobrą wentylację. Pracujmy w masce ochronnej i rękawicach. Jak przygotować i stosować farbę? Zarówno farbę podkładową, jak i tę do malowania zasadniczego, dokładnie mieszamy z utwardzaczem, aby w powstałej emulsji nie było pęcherzyków powietrza. Zanim zaczniemy malować, czekamy 10 minut, aż składniki dobrze się ze sobą połączą. Za każdym razem mieszamy tylko tyle farby, ile potrzebujemy na jednorazowe malowanie. Jeśli przygotujemy jej za dużo – niewykorzystana część zaschnie i nie będzie nadawała się do użytku. Gdy etap malowania będzie zbyt długi, farba może również zaschnąć na malowanej powierzchni. Dlatego nanoszenie jednej warstwy może trwać najwyżej 2 godziny. Uwaga! Farbą poliuretanową nie malujemy w temperaturze poniżej 5oC. Myjemy wannę tradycyjnymi środkami do czyszczenia powierzchni emaliowanych. Miejsca stykające się z glazurą, baterię wannową, sitka odpływowe i przelewowe oklejamy taśmą malarską. Całą powierzchnię wanny dokładnie szlifujemy gąbką ścierną. Ubytki emalii wypełniamy masą szpachlową. Kiedy szpachla wyschnie, jeszcze raz szlifujemy wannę. Wannę odkurzamy odkurzaczem. Następnie odtłuszczamy ją, wycierając ściereczką zwilżoną w benzynie ekstrakcyjnej. Pamiętajmy, aby zrobić to bardzo dokładnie. Przygotowujemy farbę podkładową. Malujemy wannę, używając pędzla lub wałka. Czekamy około 6 godzin, aż wyschnie (w niższej temperaturze – do 24 godzin). Potem malujemy jeszcze raz. Przygotowujemy farbę do malowania zasadniczego. Rozprowadzamy ją na powierzchni wanny przy użyciu pędzla – równymi, spokojnymi ruchami – uważając, by nie powstały pęcherzyki powietrza. Po 12 godzinach, wannę malujemy drugi raz. Odklejamy taśmę zabezpieczającą. Na tym kończymy pracę, ale skorzystać z wanny będziemy mogli dopiero po kilku dniach – kiedy powłoka całkowicie stwardnieje. Uważajmy, aby do tego czasu jej nie zabrudzić, oraz – żeby nic na nią nie spadło." Są też to firmy, które profesjonalnie odnawiają w 3 godziny, ale czy to nie skórka za wyprawkę .

Na gipsie jest bardziej obfity Poszukam tej ustawy. Wydaje mi się jednak, że nie obejmuje ona płyt g-k dedykowanych do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności. Myślę o tym "W samym nazewnictwie i oznaczeniach płyt gipsowo-kartonowych nastąpiło obecnie dużo zmian. Wprowadzono nową normę PN-EN 520 "Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań" zastępującą dotychczasową normę krajową PN-B-79405:1997. Podstawowe typy płyt gipsowo-kartonowych według nowej normy: * H - płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody; H1 - nasiąkliwość ≤ 5%" To tylko fragment z TEGO ARTYKUŁU. Poza tym - kiedyś był nawet taki system bloczków gipsowych do wznoszenia budynków. Prawdopodobnie część masy bloczka to był solidny impregnat/uszczelniacz - ale daje do myślenia. Znalazłem jako alternatywę płyty cementowo-włóknowe Aquaroc™. Tutaj aplikacja na stronie fermacell - najazd na łazienkę i kolejno wykaz płyt na podloge i na ścianę - opisy, broszury etc.

Też popatrzę, skoro mozaika w większości firm to produkt flagowy na cokoły to trzeba korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. U mnie dawno temu Górale siedzieli 4 miesiące i robili tynk na całym domu. Tyle, że straty były większe, bo najpierw narzucali na elewację a potem drapali. Dla efektu (tak się kiedyś robiło) dodali do masy miki (takie rybie łuski). No cóż - wtedy to był szał. I tak dobrze że nie wykończyli narożników potłuczonymi talerzami - takie cuda też się spotykało. Ale to były czasy, kiedy więźby spotykano tylko na południu Polski a na nizinach to było dziwactwo Same domy - pudełka zapałek. Taka dygresja.

Przyznam szczerze - też tak to zinterpretowałem. Generalnie rzecz ujmując - na dzień dzisiejszy poddasze ocieplamy między krokwiami i pod - wełną oraz płytami z pianki na krokwiach. Na krokwiach pewno sprawdzą się też inne twarde materiały termoizolacyjne odpowiednio profilowane pod ułożenie finalnego pokrycia. Reszta to technologia kosmiczna

Otóż to - rozwiazanie systemowe to potencjalna gwarancja trwałości. Nie ma co sztukować, to wszak elewacja domu i wizytówka.

Służę pomocą jak tylko mogę. O baranku wspominałem jako o jednym z przykładów. Są jeszcze inne struktury. I tak szczęśliwie skończyło się na mozaice. Możemy ten cały temat potraktować jako swojego rodzaju eksperyment psychologiczny Nie bez powodu mozaika to rozwiązanie dedykowane na cokoły. Kolor i jego trwałość to już inna kwestia. Zawsze jednak można wizerunek początkowy ratować.

W takim razie na słupy powinien być położony tynk np baranek (kiedyś narzucany z miotły stukanej o kij, potem z tzw. młynka). Są tynki odporne na zabrudzenia preferowane w strefach miejskich. Najwyżej zaimpregnować słupy czymś z serii "antygrafiti" Ciągłość formy jest do wykonania, kolor tynku dopasować do koloru i faktury okładziny cokołu. Nikt tego z lupą nie będzie oglądał. Ale kobieta jak to kobieta, nawet zasłony musi dobrać do koloru karnisza

Z tym tynkiem mozaikowym to bez przesady - wyblaknięcie to jeszcze nie odpadanie Wszystko prawie blaknie na słońcu. Myślę, że klinkier jest ładny a jak się wejdzie np na stronę Wienerberger to dopiero można zwariować z ogromu oferty. Piaskowiec impregnowany jest też alternatywą i wszelkiego rodzaju płytki elewacyjne.

To pytanie z tych bardziej retorycznych - acia ładnie to ujęła A ja dodam - De gustibus est non disputandum

kamienie, klinkier, silikaty, beton - jest tego trochę. Córka wyrosnie i przestanie wierzgać a względy estetyczne jednak często stawiamy nad "niezniszczalnością" o ile to wogóle możliwe

Widziałem kilka dni temu tynk mozaikowy na cokole od nasłonecznionej strony, nie sparwdzałem od pozostałych stron, ale ten fragment stracił trochę ze swojego początkowego uroku. Można więc wnioskować, że marka nie gra tu roli.

A z Rudego wyszedł Szarik, nabrudził i trzeba to posprzątać. Teraz przyda się odkurzacz centralny by zrobić to szybko i nie zostawić śladu. Możemy wrócić do tematu odkurzaczy centralnych?

A teraz zastanówmy się jak stare drewniane chałupy były ogrzewane piecem/piecami. Fakt faktem, że chałupa szybko stygła, a o innej opcji nie było mowy. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło jest "minimalne", może warto pomyśleć o czymś bardziej sterowalnym, a kominek potraktować jako źródło dogrzewania. Prąd w niektórych przypadkach jest najlepszą opcją. Słynne powiedzenie mojego wykładowcy, który zachwycał się grubością ocieplenia w "kanadyjczykach" - "Te domy można ogrzac 100 W żarówką, a Skandynawowie wiedzą, co to znaczy marznąć

Temat był w zasadzie o Gerdzie (a raczej o produktach Gerdy), nie zmienia to faktu, że jest/był to synonim drzwi antywłamaniowych (potocznie). Teraz wiele firm podąża za jakością, a certyfikat nie jest przypisany do jednej marki. Jest w czym wybierać i najzwyczajniej w świecie trzeba badać rynek. Sam znalazłem drzwi marki X (znanej i szanowanej), na zdjęciach dzrwi wyglądały na pancerne i takie prawie były. Nie nadawały się natomiast na zewnątrz z takich czy innych względów. Nie zmienia to faktu, ze złodziej szybciej by się doczekał sygnału policji niż widoku wnętrza domu

Skorzystaj z rady retrofood. Hurtowania elektryczna w Krakowie, Wieliczce. Wpisz w google przykładowo takie hasła: hurtowania elektryczna+rozdzielnice+listwa lub inna sekwencja naprowadzająca na temat. Co Ty Kolego, chcesz próg do gitary zrobić???

Odcinając się od wszelkich opinii i uwag, które wcześniej padły w tym temacie, podaję informację prosto od firmy ICOPAL w Polsce n/t produktów, o które wcześniej "toczył sie bój". "Szanowny Panie Oba produkty mają podobne przeznaczenie i w zasadzie podobny soposób aplikacji. Różnią się jednak w szczegółach. Produkt norweski to folia kubełkowa z funkcją drenarską, którą osiągnięto poprzez naniesienie na kubełkach folii geowłókniny. W rezultacie obróbka produktu jest nieco bardziej uciążliwa ponieważ mata norweska jest bardziej sztywna. Ponadto należy zwracać uwagę na sposób montażu - geowłóknina powinna być usytuowana zawsze od strony gruntu. Istnieje równiez większe prawdopodobieństwo zatkania drenażu poniewaz może nastąpić wpuklanie się geowłókniny do wnętrza maty drenarskiej. Produkt ten nie jest sprzedawany przez Icopal S.A. w Polsce. Naszym klientom oferujemy produkt o podobnym przeznaczeniu czyli do ochrony mechanicznej warstwy hydroizolacyjnej ścian fundamentowych oraz do drenażu. Szczegóły dotyczące produktu Icodren 10 Szybki Drenaż SBS oraz szczegóły jego aplikacji znajdzie Pan na : http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=icodren Pozdrawiam / Best regards Grzegorz Gładkiewicz Asystent Dyrektora Handlowego ds Doradztwa Technicznego ICOPAL S.A. "

Sprytne i popularne np. w masach do fugowania, gdzie dodawane są związki srebra. Nie zmienia to faktu, że najpierw szukamy przyczyny. Usuwamy również juz powstałę zniszcznia. Inaczej to syzyfowa praca.

Zgadzam się w 100%. Dygresja ma jednak głębszy sens. W sporadycznych przypadkach użytkownicy, którzy pozostawiają poddasze bez finalnego ocieplenia/wykończenia na zimę, starają się czasami zmniejszyć straty ciepła przez ostatnią kondygnację wykładając na "strychu" płyty z wełny. Na wiosnę będzie jak znalazł do prac wykończeniowych poddasza, a w zimie prawdopodobnie tymczasowy zabieg ograniczy straty ciepła. Sa to jednak sporadyczne przypadki, gdy jest materiał a brakło czasu na dokończenie poddasza.

Izolacja między krokwiami i dodatkowo nad (w zasadzie pod bo to od strony poddasza) to równeiż rada płynąca ze stron: Isover - http://www.isover.eserwer24.pl/katalog_rozw/pdf/107.pdf oraz http://www.isover.eserwer24.pl/katalog_rozw/pdf/108.pdf Knauf Insulation - http://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/uplo...sne_mid_res.pdf Obszerny katalog - zapraszam na stronę 10 dokumentu pdf. To już nie te czasy, że na "strychu" kładło się siano

Nie odpowiadam za interpretacje pana TB. O dziwo, moje wypowiedzi były dla NIEGO przydatne. To i tak duzy postęp. Przeważnie większość wypowiedzi jest przez Pana TB negowana. .....folii bez geowłókniny - i tu jest zagadka ponieważ "Icodren® 10 Szybki Drenaż SBS jest lekkim, przestrzennym i elastycznym geokompozytem stosowanym do drenażu. Drenaż umożliwia rdzeń wypełniony strukturą z włókien polipropylenowych połączonych dodatkowo warstwą geowłókniny. Rdzeń wewnętrzny w miejscach połączeń z kolejnym pasem materiału styka się bezpośrednio z sąsiednią matą będąc dodatkowo zabezpieczony 100 mm zakładem z geowłókniny uniemożliwiającym przedostawanie się do środka cząstek podłoża." Nie wiem o jakim produkcie Pan myślał stwierdzając brak geowłokniny. Dodam dla przypomnienia, ze Icodren® 10 Szybki Drenaż SBS to produkt, który wchodzi w sklad systemu ochrony fundamentu ICOPAl (linki były wcześniej podawane przez gites), który przez Pana TB został zdefiniowany jako produkt nie ICOPAL, jako wynik nieczystych praktyk jakiejś tam firmy. Nie wdaję się w dalszą polemikę, wszelkie posty można sobie dogłębnie prześledzić w oczekiwaniu na oświadczenie Pana TB, że to jednak ICOPAL.

Pobawię się w jasnowidza. Za rok, ze wględu na stan infrastruktury, ludzie znichęceni dojazdami na kolejne mecze, na które i tak nie dojadą, zapragną być na kolejnym zlocie. Wtedy już Marek Ż będzie musiał zainwestować w obiektyw panoramiczny reporterski. Inaczej wszystkich nas nie obejmie.