Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Błagam, tylko nie w tym temacie. Są od tego poradnie i nie jet to forum o tematyce budowlanej.

Ja jestem obserwatorem, "operatorem" etc. Myslę, że prawdziwe emocje budzą się dopiero, gdy pzostałe strony zabierają głos w dyskusjach. Nie ma co zgadywać, który temat jest najbardziej gorący. Nawet "klimatyzacja" potrafi niektórych rozgrzać.

Skoro jest taki problem z Panem TB, to po jakie licho "kręcicie" moi drodzy tym "młyńskim kołem". A z tym nickiem, to faktycznie Pan TB wyzywa chyba na pojedynek o świcie na polanie.

OK, teraz sprawa jest jasna. Cały czas sugerowałem się domkiem sezonowym.

Skoro kocioł jet na prąd to ogrzewanie elektryczne niecentralne nie zrobi chyba większej różnicy. Zawsze to jakaś opcja nr 2. W łazience można wtedy dać elektryczną podłogówkę. Trzeba teraz tylko przeliczyć czy te 12 KW równa się/nie równa się w przyblizeniu łącznej mocy grzejników elektrycznych w poszczególnych pomieszczeniach. I tak płacisz za prąd i tak. Łatwiej chyba wysterować każdy grzejnik z osobna i podłogówkę w łazience. Cwu z podgrzewacza elektrycznego.

Proponuje to drewno przykryć blachą na przekładkach i lekko dociążyć - żeby nie zwiało czasem lub parę desek i papa. Drewno będzie sobie sezonować z półroku, a co ma popękać, to popęka Po zimie raczej nie popęka bo będzie mokre. Gorzej jakby takie mokre na dach poszło i na słońcu potem "dogorywało". Powinno być w stanie tzw. - powietrzno-suchym - Załóżmy, ze przy warunkach słoneczno-wietrznych (tak nazwałem potocznie) doschnie na 15-20%.

Trochę to przypomina robienie kolektora w garażu. To tylko sugestia, ale to pokrycie powinno być ze szkła a rurki miedziane. To i tak jest dzieło pod tytułem - zadziała/nie zadziała/wybuchnie albo nie wybuchnie. Co poza tym nocą. Jak zapewnisz sobie cwu???? Zakładam, że do zmagazynowania ciepłej wody potrzebny będzie wymiennik, pompa etc. To już nie lepiej pomyśleć o solarach i zrobić to "po ludzku". Na początek cytat z artykułu - możesz potraktować jako ciekawostkę, broń Boże jako instrukcję. A poza tym - nie ma co wracać do punktu wyjścia. "Kolektor słoneczny jako rozwiązanie użytkowe został opatentowany w 1891 r. w USA. Pierwsze kolektory miały prymitywną izolację polegającą na osłonie elementów metalowych drewnianą obudową z przegrodą szklaną. Rozwiązanie to przetrwało do 1973 r., kiedy wybuchł pierwszy światowy kryzys energetyczny. Dokonano wówczas modyfikacji tych urządzeń – kolektory skrzynkowe zostały spłaszczone, drewnianą obudowę zamieniono na aluminiową, a do jej wnętrza włożono grubą warstwę wełny mineralnej (10–15 cm w zależności od typu rozwiązania) jako izolację (fot. 1). Kolektor od góry wyposażony został w przegrodę szklaną, pod szybą natomiast umieszczono miedziany poczerniony absorber do przechwytywania promieniowania słonecznego. Od spodu absorbera zamontowano miedziane rurki do transportu czynnika roboczego (związki glikolu lub alkoholu) odbierającego ciepło i przekazującego je do wymiennika pojemnościowego. Od spodu i po bokach w aluminiowej skrzynce zastosowano warstwę izolacyjną zabezpieczającą przed stratami ciepła do otoczenia. Z biegiem czasu warstwa izolacyjna z wełny mineralnej zastępowana była pianką poliuretanową, poliestrową, styropianem lub też zestawami warstwowymi. Producenci zaczęli też przywiązywać wagę do optymalnego doboru izolacji transparentnej, czyli przegrody szklanej. Najbardziej trafne okazały się pierwsze rozwiązania – z zastosowaniem jednej warstwy szybowej – gdyż im większa liczba szyb, tym większa ilość odbitej energii słonecznej, a więc tym mniej energii dociera do absorbera. Sprawność kolektora płaskiego z jedną przegrodą szklaną wynosi 72–78% przy szkle o grubości 3–4 mm. Jednak lepsze efekty izolacyjne uzyskuje się w kolektorach próżniowych, gdzie izolację stanowi wysoka próżnia, a powłoka szklana ma grubość 0,8 mm." Cały artykuł

Po fakcie to już tylko preparaty pozostają - kary cielesne raczej nic nie dadzą Prawdopodobnie domowy sposób i rozcieńczony kwas też by się sprawdził. Cały czas mówię o klinkierze a nie o karaniu murarza .

Możesz uzyc preparatów specjalistycznych zawierających kwasy organiczne. Klinkierowi nie zaszkodzi a reszta powinna zejść - nie koniecznie za pierwszym razem. Oto przykład - Knauf środek do usuwania pozostałości cementowych Alternatywa - Sopro ZEA 703 Alternatywa 2 - HG PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLINKIERU I ELEWACJI 1.0l Alternatywa 3 - PERFEKT PREPARAT DO CZYSZCZENIA I na deser. Cytat ze strony CRH Klinkier "Wykwity na płytkach klinkierowych Jak usunąć wykwity solne bądź wapienne z fug pomiędzy płytkami klinkierowymi? Płytki zostały przyklejone klejem wysokoelastycznym i spoinowane fuga szeroką. Po kilku deszczowych dniach, tam gdzie woda stykała się z płytkami, pojawiły się wykwity. Próbowałem czyścić te miejsca wodą i myjką wysokociśnieniową, ale po wyschnięciu nie widać żadnego efektu. Czy istnieją jakieś metody lub środki, które pozwolą trwale usunąć te wykwity, a także nie pozwolą na ich ponowne występowanie? Wykwity są spowodowane przez składniki zaprawy klejowej w połączeniu z nadmiarem wilgoci, dlatego też najlepszymi zaprawami są mieszanki z dodatkiem trasu - wiąże sole i ogranicza możliwość powstania wykwitów. Proces ten ustaje po pewnym czasie, a z wykwitami radzi sobie zwykle sama natura - jest to jednak dla inwestora próba cierpliwości. Samo mycie elewacji nie zawsze bywa skuteczne - należy wcześniej zeszczotkować osad na ile jest to możliwe i dopiero pozostałość usunąć za pomocą czystej ciepłej wody. Warto prace te wykonywać w ciepłe, słoneczne dni, tak by elewacja mogła szybko wyschnąć. Na rynku dostępne są środki chemiczne na bazie kwasów organicznych - tzw. czyściki do klinkieru (Alkutex AC firmy Remmers, Botact R72 firmy Botament itp). Zastosowanie ich nie gwarantuje jednak pozbycia się wykwitów po jednorazowym zastosowaniu."

Tak wywnioskowałem z wypracowania o sygnale. Szykuje się rewolucja tehnologicznna.

Zdążyłem dopisać przez ten czas do mojego postu. Może się przyda. Środki do silników to dobry patent - o ile nie reagują ze składnikami betonu. Może być ciekawie po fakcie.

I tak będziecie czekać na ten "cudowny" eliksir do mycia kostki zamiast wypróbować jednego z wcześniej juz wymienionych specyfików?. Na stronie http://inwest-dom.lublin.pl/index.php/ofer...szczenia_kostki znalazłem środek o nazwie i zastosowaniu jak poniżej Novakleen to skuteczny i uniwersalny środek do czyszczenia kostki brukowej.Jest biodegradowalny i nietoksyczny, nie powoduje korozji. cena: 120zł/1 litr W karcie charakterystyki tego środka (http://www.tech-masters.eu/printgo/download/Datasheet/10/techmasters_pl_nvk_PDS.pdf) jest mowa, że czyści prawie wszystko - o kostce nie ma jednak mowy. Jest wzmianka o składnikach i działaniu. Jedno ciekawe zdanie poniżej. "NOVAKLEEN jest koncentratem wodorozcienczalnych niejonowych srodków powierzchniowo czynnych na bazie alkoholi tłuszczowych, anionowych substancji powierzchniowo czynnych, srodków penetrujacych i zwilzajacych, które doskonale rozpuszczaja molekularne struktury brudu, tłuste pozostałosci i naloty, pozostałosci po klejach, smarach itp. bez uszkadzania materiałów powierzchni czyszczonych." Wydaje się ciekawą alternatywą dla pozostałych - pomijając nieścisłość, co do nawierzchni.

Owszem, o ile antena złapie dobry sygnał. Polecam lekturkę DVB-T w Polsce http://www.dipol.com.pl/wdrazanie_dvb-t_w_polsce_bib210.htm Spis treści: * Harmonogram cyfryzacji telewizji na terenie Polski o MUX 1 o MUX 2 o MUX 3 * Jakie korzyści niesie za sobą cyfryzacja telewizji * * Jaki telewizor do DVB-T? * Jaka antena do DVB-T? * Pomiar cyfrowych sygnałów telewizji naziemnej * Kable i złącza - jak dobrać? * Tunery combo - czy warto? * Przykład instalacji w domu jednorodzinnym Podlinkowałem tez rozdział o sygnale dla DVB-T. Jeżeli komuś temat jet bliski, może zerknąć. Źródło: www.dipol.pl

Mathir chyba tyle na poczatek powinno Ci zapewnić lekturkę. I tak wszystko skończy się na zasięgu i antenach zasłonietych drzewami. Nadajniki naziemne to te same ograniczenia, co przy telewizji analogowej. Anten jest od...do... Szykuje sie kolejny biznes i walka "cyfrówek" o utrzymanie klienta. Teraz o tunerze - ten wydaje się "cudownie" tani i funkcjonalny. Przypomiana raczej przystawkę. Przy okazji jest to link do równie ciekawej strony o zagadnieniach TV/SAT. W miarę popularyzacji tej technologii wybór powinien być wykładniczo większy.

Pocieszające, przy zapaleniu ucha środkowego będzie na poczekaniu na ścianie. To już temat rzeka - są pewne sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni i tyle - na początek nadmierna wilgotność. Potem dochodzi przyjazna temperatura. O ile temperaturę łatwiej zmienić w czasie, o tyle z wilgotnościa juz tak latwo nie jest. Gdzieś po dordze pojawia się pleśń.

O to chodzi?? http://www.zwik.lodz.pl/upload/druki/Wniosek_rozbudowa2.pdf Jeszcze ten dokument się przyda Wniosek o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociągowej

Nie ma innego wyjścia - trzeba wybrać jednego z przedstawicieli handlowych na region. Ewentualnie dział obsługi klienta pod tym samym linkiem.

[quote name='T. Brzęczkowski' date='13.07.2011, 10:44 ' post='222337'] Dlaczego Pan mnie zadaje takie pytania, nie architektom którzy tak projektują? W domach szkieletowych wełna jest sucha, są instalacje szafki... W domach ocieplanych od zewnątrz styropian czy wełna są mokre! To można sprawdzić. Panie Aleksandrze wrzuca Pan ocieplenia do jednego worka... Napisałem wyraźnie - w naszej strefie klimatycznej z ociepleniem od zewnątrz do 12 cm ( około 0.3W/m2 xK) nie ma problemu. Tylko, że epoka takich "izolacji" już się skończyła. Proszę sobie skorzystać ze swoich programów, ze swojej wiedzy zdobytej na uczelni i zacząć izolację od 0.15... 0.1W/m2 xK - zobaczy Pan wtedy, że zewnętrzna część izolacji z tynkiem będzie miała temperaturę ujemną, że woda z kondesacji wykrapla się w styropianie czy wełnie ( gdy nie ma paroizolacji ) dlaczego nie chce Pan korzystać z wiedzy zdobytej? OK OK tylko ta epoka cały czas trwa. Pytam kolejny raz, co z argumentacją gdy damy paroizolację. Skoro izolacja termiczna stanowi pierwszą zaporę przed mrozem to musi zmarznąć. Gdzie tu odkrycie??

Ahhhhhhhhhhhhhhch i znowu Pan wyręczył Pana TB w oświeceniu maluczkich Ja tylko marzę o jednym - chcę zobaczyć modelowy dom Pana TB wykonany wg jego założeń, które wszędzie rozpowszechnia. Jeżeli ja to zobaczę to uznam Go za wizjonera i wolność Tomku w Swoim domku. O nic więcej nie zapytam. Szykuje się parapetówka albo polemika do końca świata. Pozdrawiam

Sytuacja się odwraca i jest upalne lato - chcemy miec w domu chłodno a grzejemy do oporu ścianę od sońca - gdzie teraz umieści Pan izolację termiczną? Czemu Pan z góry zakłada, że pominiemy paroizolację? Jeżeli ją damy, to co dalej z tymi 12 cm i skąd Pan wziął te magiczne 12 cm? Czemu nie 13 ani 14 cm?? Damy grubszy mur z cieplejszego materiału + 10 cm. Wymagania normowe spełnione. Co teraz z wilgocią w styropianie?? Mamy poniżej 12 cm. Pański argument odpada. Jest OK czy nie OK? Ostatnie pytanie. Ocieplamy od środka, nastepnie wieszamy meble w kuchni, prowadzimy instalacje. Jak to pogodzić by nie przerwać warstwy izolacji? Do ideału tu daleko.

Eureka kolejny raz. Jeśli przegroda wentylowana to styropian nie zawilgnie ale ściana zmarznie, a jak będzie bez wentylacji to ściana nie zmarznie ale styropian zawilgnie i w końcowym efekcie U przegrody spadnie. To samo może się stać gdy przegroda będzie się składała z warstw zróznicowanych materiałowo. Proszę zatem podać liczby na konkretnym przykładzie. Proszę o małe sprawozdanie z cyklu rocznego. Taka mała laborka.

Jedyne czego nie rozumiem, to: skąd Pan czerpie widzę. Poprosze o źródła - nawet przy pracy dyplomowej, dla uwidocznienia inwencji autora, podajemy źródła. Pan ich nie podaje. Trochę szacunku dla tych, których Pan chce oświecić. Zgadzam się, tylko szkoda, że Pan to przyznaje teraz. Zaznaczam jeszcze raz Ten wynik można uzyskać nie koniecznie ładując "do oporu" styropian/wełne etc. I wtedy Pana stwierdzenie nie ma sensu.

EUREKA, a wcześniej dostał jabłkiem w głowę.

To poproszę rozwiązania a nie kolejne liczby z normy. Ma sobie tam człowiek pianki napchać w szczelinę, żeby przestał Pan już tymi liczbami sypać???? Kiedyś mury miały gorsze parametry, a wilgoć się nie zbierała w środku tylko ewentualnie na ścianie. Okna były nie tak szczelne i wszystko działało. O rekuperacji nawet nikt nie marzył.

Mowa o tym? Ewentualnie Vroom I operatorka też jest.