Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Trochę to przypomina robienie kolektora w garażu. To tylko sugestia, ale to pokrycie powinno być ze szkła a rurki miedziane. To i tak jest dzieło pod tytułem - zadziała/nie zadziała/wybuchnie albo nie wybuchnie. Co poza tym nocą. Jak zapewnisz sobie cwu???? Zakładam, że do zmagazynowania ciepłej wody potrzebny będzie wymiennik, pompa etc. To już nie lepiej pomyśleć o solarach i zrobić to "po ludzku". Na początek cytat z artykułu - możesz potraktować jako ciekawostkę, broń Boże jako instrukcję. A poza tym - nie ma co wracać do punktu wyjścia. "Kolektor słoneczny jako rozwiązanie użytkowe został opatentowany w 1891 r. w USA. Pierwsze kolektory miały prymitywną izolację polegającą na osłonie elementów metalowych drewnianą obudową z przegrodą szklaną. Rozwiązanie to przetrwało do 1973 r., kiedy wybuchł pierwszy światowy kryzys energetyczny. Dokonano wówczas modyfikacji tych urządzeń – kolektory skrzynkowe zostały spłaszczone, drewnianą obudowę zamieniono na aluminiową, a do jej wnętrza włożono grubą warstwę wełny mineralnej (10–15 cm w zależności od typu rozwiązania) jako izolację (fot. 1). Kolektor od góry wyposażony został w przegrodę szklaną, pod szybą natomiast umieszczono miedziany poczerniony absorber do przechwytywania promieniowania słonecznego. Od spodu absorbera zamontowano miedziane rurki do transportu czynnika roboczego (związki glikolu lub alkoholu) odbierającego ciepło i przekazującego je do wymiennika pojemnościowego. Od spodu i po bokach w aluminiowej skrzynce zastosowano warstwę izolacyjną zabezpieczającą przed stratami ciepła do otoczenia. Z biegiem czasu warstwa izolacyjna z wełny mineralnej zastępowana była pianką poliuretanową, poliestrową, styropianem lub też zestawami warstwowymi. Producenci zaczęli też przywiązywać wagę do optymalnego doboru izolacji transparentnej, czyli przegrody szklanej. Najbardziej trafne okazały się pierwsze rozwiązania – z zastosowaniem jednej warstwy szybowej – gdyż im większa liczba szyb, tym większa ilość odbitej energii słonecznej, a więc tym mniej energii dociera do absorbera. Sprawność kolektora płaskiego z jedną przegrodą szklaną wynosi 72–78% przy szkle o grubości 3–4 mm. Jednak lepsze efekty izolacyjne uzyskuje się w kolektorach próżniowych, gdzie izolację stanowi wysoka próżnia, a powłoka szklana ma grubość 0,8 mm." Cały artykuł

Po fakcie to już tylko preparaty pozostają - kary cielesne raczej nic nie dadzą Prawdopodobnie domowy sposób i rozcieńczony kwas też by się sprawdził. Cały czas mówię o klinkierze a nie o karaniu murarza .

Możesz uzyc preparatów specjalistycznych zawierających kwasy organiczne. Klinkierowi nie zaszkodzi a reszta powinna zejść - nie koniecznie za pierwszym razem. Oto przykład - Knauf środek do usuwania pozostałości cementowych Alternatywa - Sopro ZEA 703 Alternatywa 2 - HG PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLINKIERU I ELEWACJI 1.0l Alternatywa 3 - PERFEKT PREPARAT DO CZYSZCZENIA I na deser. Cytat ze strony CRH Klinkier "Wykwity na płytkach klinkierowych Jak usunąć wykwity solne bądź wapienne z fug pomiędzy płytkami klinkierowymi? Płytki zostały przyklejone klejem wysokoelastycznym i spoinowane fuga szeroką. Po kilku deszczowych dniach, tam gdzie woda stykała się z płytkami, pojawiły się wykwity. Próbowałem czyścić te miejsca wodą i myjką wysokociśnieniową, ale po wyschnięciu nie widać żadnego efektu. Czy istnieją jakieś metody lub środki, które pozwolą trwale usunąć te wykwity, a także nie pozwolą na ich ponowne występowanie? Wykwity są spowodowane przez składniki zaprawy klejowej w połączeniu z nadmiarem wilgoci, dlatego też najlepszymi zaprawami są mieszanki z dodatkiem trasu - wiąże sole i ogranicza możliwość powstania wykwitów. Proces ten ustaje po pewnym czasie, a z wykwitami radzi sobie zwykle sama natura - jest to jednak dla inwestora próba cierpliwości. Samo mycie elewacji nie zawsze bywa skuteczne - należy wcześniej zeszczotkować osad na ile jest to możliwe i dopiero pozostałość usunąć za pomocą czystej ciepłej wody. Warto prace te wykonywać w ciepłe, słoneczne dni, tak by elewacja mogła szybko wyschnąć. Na rynku dostępne są środki chemiczne na bazie kwasów organicznych - tzw. czyściki do klinkieru (Alkutex AC firmy Remmers, Botact R72 firmy Botament itp). Zastosowanie ich nie gwarantuje jednak pozbycia się wykwitów po jednorazowym zastosowaniu."

Tak wywnioskowałem z wypracowania o sygnale. Szykuje się rewolucja tehnologicznna.

Zdążyłem dopisać przez ten czas do mojego postu. Może się przyda. Środki do silników to dobry patent - o ile nie reagują ze składnikami betonu. Może być ciekawie po fakcie.

I tak będziecie czekać na ten "cudowny" eliksir do mycia kostki zamiast wypróbować jednego z wcześniej juz wymienionych specyfików?. Na stronie http://inwest-dom.lublin.pl/index.php/ofer...szczenia_kostki znalazłem środek o nazwie i zastosowaniu jak poniżej Novakleen to skuteczny i uniwersalny środek do czyszczenia kostki brukowej.Jest biodegradowalny i nietoksyczny, nie powoduje korozji. cena: 120zł/1 litr W karcie charakterystyki tego środka (http://www.tech-masters.eu/printgo/download/Datasheet/10/techmasters_pl_nvk_PDS.pdf) jest mowa, że czyści prawie wszystko - o kostce nie ma jednak mowy. Jest wzmianka o składnikach i działaniu. Jedno ciekawe zdanie poniżej. "NOVAKLEEN jest koncentratem wodorozcienczalnych niejonowych srodków powierzchniowo czynnych na bazie alkoholi tłuszczowych, anionowych substancji powierzchniowo czynnych, srodków penetrujacych i zwilzajacych, które doskonale rozpuszczaja molekularne struktury brudu, tłuste pozostałosci i naloty, pozostałosci po klejach, smarach itp. bez uszkadzania materiałów powierzchni czyszczonych." Wydaje się ciekawą alternatywą dla pozostałych - pomijając nieścisłość, co do nawierzchni.

Owszem, o ile antena złapie dobry sygnał. Polecam lekturkę DVB-T w Polsce http://www.dipol.com.pl/wdrazanie_dvb-t_w_polsce_bib210.htm Spis treści: * Harmonogram cyfryzacji telewizji na terenie Polski o MUX 1 o MUX 2 o MUX 3 * Jakie korzyści niesie za sobą cyfryzacja telewizji * * Jaki telewizor do DVB-T? * Jaka antena do DVB-T? * Pomiar cyfrowych sygnałów telewizji naziemnej * Kable i złącza - jak dobrać? * Tunery combo - czy warto? * Przykład instalacji w domu jednorodzinnym Podlinkowałem tez rozdział o sygnale dla DVB-T. Jeżeli komuś temat jet bliski, może zerknąć. Źródło: www.dipol.pl

Mathir chyba tyle na poczatek powinno Ci zapewnić lekturkę. I tak wszystko skończy się na zasięgu i antenach zasłonietych drzewami. Nadajniki naziemne to te same ograniczenia, co przy telewizji analogowej. Anten jest od...do... Szykuje sie kolejny biznes i walka "cyfrówek" o utrzymanie klienta. Teraz o tunerze - ten wydaje się "cudownie" tani i funkcjonalny. Przypomiana raczej przystawkę. Przy okazji jest to link do równie ciekawej strony o zagadnieniach TV/SAT. W miarę popularyzacji tej technologii wybór powinien być wykładniczo większy.

Pocieszające, przy zapaleniu ucha środkowego będzie na poczekaniu na ścianie. To już temat rzeka - są pewne sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni i tyle - na początek nadmierna wilgotność. Potem dochodzi przyjazna temperatura. O ile temperaturę łatwiej zmienić w czasie, o tyle z wilgotnościa juz tak latwo nie jest. Gdzieś po dordze pojawia się pleśń.

O to chodzi?? http://www.zwik.lodz.pl/upload/druki/Wniosek_rozbudowa2.pdf Jeszcze ten dokument się przyda Wniosek o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociągowej

Nie ma innego wyjścia - trzeba wybrać jednego z przedstawicieli handlowych na region. Ewentualnie dział obsługi klienta pod tym samym linkiem.

[quote name='T. Brzęczkowski' date='13.07.2011, 10:44 ' post='222337'] Dlaczego Pan mnie zadaje takie pytania, nie architektom którzy tak projektują? W domach szkieletowych wełna jest sucha, są instalacje szafki... W domach ocieplanych od zewnątrz styropian czy wełna są mokre! To można sprawdzić. Panie Aleksandrze wrzuca Pan ocieplenia do jednego worka... Napisałem wyraźnie - w naszej strefie klimatycznej z ociepleniem od zewnątrz do 12 cm ( około 0.3W/m2 xK) nie ma problemu. Tylko, że epoka takich "izolacji" już się skończyła. Proszę sobie skorzystać ze swoich programów, ze swojej wiedzy zdobytej na uczelni i zacząć izolację od 0.15... 0.1W/m2 xK - zobaczy Pan wtedy, że zewnętrzna część izolacji z tynkiem będzie miała temperaturę ujemną, że woda z kondesacji wykrapla się w styropianie czy wełnie ( gdy nie ma paroizolacji ) dlaczego nie chce Pan korzystać z wiedzy zdobytej? OK OK tylko ta epoka cały czas trwa. Pytam kolejny raz, co z argumentacją gdy damy paroizolację. Skoro izolacja termiczna stanowi pierwszą zaporę przed mrozem to musi zmarznąć. Gdzie tu odkrycie??

Ahhhhhhhhhhhhhhch i znowu Pan wyręczył Pana TB w oświeceniu maluczkich Ja tylko marzę o jednym - chcę zobaczyć modelowy dom Pana TB wykonany wg jego założeń, które wszędzie rozpowszechnia. Jeżeli ja to zobaczę to uznam Go za wizjonera i wolność Tomku w Swoim domku. O nic więcej nie zapytam. Szykuje się parapetówka albo polemika do końca świata. Pozdrawiam

Sytuacja się odwraca i jest upalne lato - chcemy miec w domu chłodno a grzejemy do oporu ścianę od sońca - gdzie teraz umieści Pan izolację termiczną? Czemu Pan z góry zakłada, że pominiemy paroizolację? Jeżeli ją damy, to co dalej z tymi 12 cm i skąd Pan wziął te magiczne 12 cm? Czemu nie 13 ani 14 cm?? Damy grubszy mur z cieplejszego materiału + 10 cm. Wymagania normowe spełnione. Co teraz z wilgocią w styropianie?? Mamy poniżej 12 cm. Pański argument odpada. Jest OK czy nie OK? Ostatnie pytanie. Ocieplamy od środka, nastepnie wieszamy meble w kuchni, prowadzimy instalacje. Jak to pogodzić by nie przerwać warstwy izolacji? Do ideału tu daleko.

Eureka kolejny raz. Jeśli przegroda wentylowana to styropian nie zawilgnie ale ściana zmarznie, a jak będzie bez wentylacji to ściana nie zmarznie ale styropian zawilgnie i w końcowym efekcie U przegrody spadnie. To samo może się stać gdy przegroda będzie się składała z warstw zróznicowanych materiałowo. Proszę zatem podać liczby na konkretnym przykładzie. Proszę o małe sprawozdanie z cyklu rocznego. Taka mała laborka.

Jedyne czego nie rozumiem, to: skąd Pan czerpie widzę. Poprosze o źródła - nawet przy pracy dyplomowej, dla uwidocznienia inwencji autora, podajemy źródła. Pan ich nie podaje. Trochę szacunku dla tych, których Pan chce oświecić. Zgadzam się, tylko szkoda, że Pan to przyznaje teraz. Zaznaczam jeszcze raz Ten wynik można uzyskać nie koniecznie ładując "do oporu" styropian/wełne etc. I wtedy Pana stwierdzenie nie ma sensu.

EUREKA, a wcześniej dostał jabłkiem w głowę.

To poproszę rozwiązania a nie kolejne liczby z normy. Ma sobie tam człowiek pianki napchać w szczelinę, żeby przestał Pan już tymi liczbami sypać???? Kiedyś mury miały gorsze parametry, a wilgoć się nie zbierała w środku tylko ewentualnie na ścianie. Okna były nie tak szczelne i wszystko działało. O rekuperacji nawet nikt nie marzył.

Mowa o tym? Ewentualnie Vroom I operatorka też jest.

Rekuperator ma poza tym odpływ kondensatu, jak się nie mylę. Powinno się z niego lać skoro prawidłowo usuwa wilgoć. Obecnie róznica temperatur nie jest za duża, ale wilgoci jest podobno pod dostatkiem. Na odległość.... - fakt - tylko szklana kula.

Dlatego cały czas nawiązuje do tego tematu. Pisał poza tym, że bardziej mu nawiewało niz wywiewało - to juz moja parafraza. Jak Mu podłączyli ten rekuperatior do tych kanałów, które wcześniej nie wywiewały to pewno sytuacja nie zmieniła się diametralnie. To oczywiście gdybanie.

OK OK - każda uwaga, która przybliża nas do rozwiązania jest cenna. Lepiej znać stan przed i po by mieć punkt odniesienia. Cały czas jednak mam przed oczami wypowiedź sugerującą brak wentylacji.

W tym przypadku takie działanie mija się chyba z celem z racji "pojawienia się" rekuperacji, której wcześniej nie było. Poza tym była mowa na początku o prawie żadnej wentylacji. Może być jeszcze gorzej?? Zaznaczam, że głośno myślę.

Na stronie http://www.paradyz.com.pl/doradca można uzyskac poradę tworząc odpowiednio pytanie. Zrobiłem tak, wskazując na rodzaj płytki i nazwę. Odpowiedź jest dość ogólna, ale może służyć za pewnego rodzaju wskazówkę. Tutaj nieco szerzej na ten temat. Malutka porada Nowa Gala - proszę rozwinąć Konserwacja. Przewija się wątek impregnacji. Przykładowy impregnat do gresu polerowanego i nie tylko. Jeszcze porada cytowana ze strony o tematyce wnętrzarskiej i chyba wystarczy. " Gres polerowanyNadaje klasy każdej aranżacji, klasycznej czy nowoczesnej, współtworząc styl szlachetnego minimalizmu. Płytki z gresu polerowanego można kłaść właściwie w każdym pomieszczeniu: w salonie, kuchni, łazience, przedpokoju – na podłogach i ścianach. Są bardzo odporne, nie pękną pod wpływem silnych uderzeń. Odpowiednio ułożone i zabezpieczone będą służyć długie lata. Montaż płytek z gresu polerowanego Montażem płytek z gresu polerowanego powinien zająć się doświadczony fachowiec, ponieważ od dokładności ich łączeń zależy, czy gres zachowa właściwości użytkowe. Montaż bezfugowy. Do montażu gresu polerowanego metodą bezfugową przeznaczone są specjalne płytki rektyfikowane, z krawędziami ciętymi laserem. Układa się je, dosuwając w miarę możliwości najszczelniej, jedną do drugiej. Między płytkami i tak pozostają mikroszczeliny. Jest droższy od gresu przeznaczonego do fugowania. W nowych mieszkaniach i domach odradza się bezfugowe kładzenie gresu, ponieważ ściany budynku, który jeszcze nie osiadł, wykonują mikroruchy i ściśnięte płytki gresowe mogłyby popękać. Wówczas nawet między płytkami do montażu bezfugowego trzeba wykonać fugę szerokości chociaż 1 mm. Montaż z fugami. Nierektyfikowane płytki z gresu polerowanego trudno szczelnie dopasować do siebie. By nie powstawały między nimi nieestetyczne, gromadzące brud szpary, po ułożeniu uszczelnia się je fugami elastycznymi. Impregnowanie gresu polerowanego Gres polerowany jako jedyny rodzaj gresu powinien zostać zaimpregnowany ze względu na swą większą podatność na zarysowania (podtrzymanie efektu lustra wymaga pielęgnacji) i zabrudzenia (jego powierzchnia jest porowata). Nowe płytki z gresu polerowanego impregnuje się przed fugowaniem. Powtórną impregnację można wykonać dopiero 4–6 tyg. po ułożeniu, kiedy materiał całkowicie wyschnie. W tym celu można użyć np. impregnatu do gresów Sopro FFP 719. Po naniesieniu preparatu należy odczekać chwilę, by wniknął w pory gresu. Na koniec podłogę można wypolerować. Impregnację wystarczy powtarzać raz na rok. Tak zabezpieczony gres jest zdecydowanie łatwiejszy do utrzymania w czystości, można czyścić go samą wodą. W sklepach dostępne są także płytki z gresu polerowanego konserwowanego woskiem. Po wyjęciu z paczki wyglądają na matowe. Dopiero po ułożeniu czyści się je z wosku i impregnuje tak jak inne gresy polerowane."

Tutaj lekturka dla załozyciela tematu - o domu "prawie pasywnym" i przydatne może być rozwiązanie wentylacji + GWC.