zenek

Skoro jesteś pewny że ten rysunek jest taki sam jak na projekcie - no to masz rację - sypnął się.

Myśle ze ciekawe mogły by być natryski 3D już teraz (a może sa) na ściany - w formie płaskorzeźby - wewnątrz i zewnątrz. Lekkie, kolorowe i zmywalne - tu jest szerokie pole do popisu. I pod względem formy, zastosowania jak i materiałów. I w sumie wygodne do projektowania, proste do prezentacji w trakcie projektu. Jest jednak kwestia druku koloru - bo z tego co widziałem, na razie kolorystyka z drukarki jest uboga - drukuje się kształt - maluje sie osobno.

No i też sie cieszę. na zgodę mam nadzieję...

Pas zabudowy to jest pas na dzialce dozwolony pod zabudowę - np z jednej strony ograniczony linią zabudowy i odleglością od drogi - z drugiej np, linią terenu niedozwolonego pod zabudowę (rola, teren chroniony, itd). Obszar - bedzie ograniczony z trzech lub więcej stron - np dzialka siedliskowa na większym areale rolnym, sadzie, itd. Możliwości jest wiele. I nie uważam się za mistrza - mistrzem jest Pan Bóg - umie na 5. Reszta trochę mniej. I dlatego chętnie slucham ekspertów. I przyznaję się do błędow - co już dałem dowody w kilku tematach. To jest fajne - myślę że i ty nie wiesz co jeszcze wymyślisz - bo na tym polega wymyślanie.

Czy możesz pokazać oryginal planu - bo tam powinny być wpisane odlegości od drogi, granic, linii zabudowy - itd? To co jest na rysunku, to szkic niewiele mowiący.

Znowu brak zrozumienia tekstu. Oto on: Chodzi o teren i wysokość posadowienia - oraz dlaczego. Chyba że: "niektóre domy są podniesione inne mają tylko obsypane fundamenty inne są na równo z terenem Kiedy to robić i czy warto" - znaczy coś innego?

Poziom podłogi zależy od inwestora (bo tak mu się podoba), od ukształtowania działki pod względem spadków, od tego, czy dom jest podpiwniczony - ale też powinno sie go sytuować poziom parteru) trzy stopnie powyżej terenu ze względu na np. śnieg, nagłe gwałtowne ulewy, itd. Jezeli działka ma spadek - to, ze względu na poziom podlogi - projektant bierze to pod uwagę,więc z jednej strony parter może być minimalnie nad terenem, a a drugiej np. kilkadziesiąt cm nad terenem. Oczywiście jest możliwość odpowiedniego kształtowania terenu, jest też możliwość na spadku terenu zaprojektowac dom dwupoziomowy. Temat ktory zadałes ma tyle różnych opcjii, że trudno nawet część wyliczyć. Myślę, że będzie tu dużo postow na temat. Dodałbym jeszcze powód widokowy, plastyczny (poprostu taki projekt) i kuriozum sprzed kilkudziesieciu lat - pośrednio związane z tym tematem - modne domy wielopoziomowe - ekstremalnie każdy pokoj na innym poziomie - moda na szczęście upadła ze względu na fatalny dyskomfort użytkowania takich domów.

Trzy razy mam udowodnić że czarne jest czarne? To bicie piany. Nie bronię swych racji - daję je pod krytykę ekspertów - tyle! Nie dla mnie -tu jest forum anonimowe! Dla faktów - bo one są ważne dla tych, co się tu radzą. Więc jeszcze raz proponuję recenzję ekspertów - nie cytowanie prawa - tylko ocenę naszych wypowiedzi!

Tak ja napisałem. Tak napisałeś ty: Widzisz jakąś różnicę? jeżeli tak - napisz! Jeżeli nie - to poco ta niegrzeczna rada?

OK. Czy wg ciebie, jeśli w projekcie do pozwolenia pojawi się powierzchnia mniejsza, kubatura mniejsza, ilość kondygnacji mniejsza, niż w WZ dozwolone ---- Czy to dyskwalifikuje WZ (tzn staje się niespełnilna dla tego prjektu) i trzeba wystąpić o nową, by spelniła te "mniejsze" warunki? Nie mówię tu o specyficznych warunkach które przewidują np nakaz 20 pięter w dzielnicy wysokich budynków. Chodzi mi o WZ z zakresu przedstawionego w aktualnym temacie. Oczywiście masz rację -inwestor nie ma takiego obowiązku (ani zakazu) - ale bywa, ze inwestor narysuje - i nie dyskwalifikuje to wniosku, natomiast jest pomocnicze przy opracowaniu WZ, bo lepiej widać o co chodzi inwestorowi, który czasem nie umie tego opisać. Łatwiej też pokazać jakieś potrzeby i powod lokalizacji w danym miejscu. Taka argumentacja obrazkowa - czasem uzsaadnia np potrzebę poszerzenia obszaru dozwolonej zabudowy, wjazdu, itp. Natomiast nie rysuje się też takiego budynku w WZ. Prawda czy fałsz? Pomijam wyjątki dot glównie zabudowy miejskiej.

No to tyleś tu napisał, mhtylu - że zwracam się do ekspertów, by się ustosunkowali! A teraz odpowiadam na twoje pytania? zarzuty? Słyszałeś może o linie zabudowy? To nie pisz, że może dom postawić gdzie chce, bo to nie prawda. A czym niby to ma być ograniczone Tu sam sobie odpowiadasz: sam piszesz o linii zabudowy. A dokładnie może to być pas zabudowy, czy też obszar w zaleznosci od planu czy innych warunków. I właśnie w tych liniach zabudowy dozwolonej należy znaleźć najlepsze miejsce lokalizacji - czasem dają one więcej mozliwości, czasem ograniczają pole manewru do minimum (nawet powierzchni zabudowy). Pokaż , gdzie tak napissałem - chyba że piszez posty dla punktów - bo to wygląda na bicie piany, a nie na racjonalną dyskusję. Wiadomo , że wniosek do WZ może wyrysować inwestor,jest to rysunek poglądowy - i WZ określa zakres zabudowy i charakter - krańcowo - a nie szczegołowo. Dlatego na im więcej dostaniesz w WZ, tym więcej zmieści architekt projektując już szczegółowo. Natomiast pozwolenie na budowę określi (na podstawie projektu i zgodności z WZ) szczegółowo budynek - i tu dozwolone odstępstwa są minimalne. Twój zarzut jest wieć bez sensu. Bez sensu!!! Ponowna prośba do ekspertów o wypowiedź w tej sprawie, bo to ważne! Lepiej to więcej nie udzielaj takich rad, to zdanie to jedna wielka bzdura, Ona występuje o WZ a co ma projekt do tego? I jedno wypływa z drugiego! Projekt jest robiony na podstawie WZ - nie może wykroczyć poza warunki WZ (jak nazwa wskazuje) - natomiast Wygodnie jest, jeśli inwestor nie musi ograniczyć swych potrzeb z powodu tych warunków. Tzn wygodnie się mieści ze swymi potrzebami w nich. Jesli zakreśli więcej potrzeb we wniosku i otrzyma je - to później ma z czego odpuścić. Gorzej odwrotnie - gdy na etapie projektowania zbraknie miejsca lub wysokośći np., lub czegoś jeszcze. Proste? Wystarczy logicznie myśleć, bez urazy, panie mhtyl - i nie zacietrzewiać się. I znowu prosba do ekspertów o recenzję wypowiedz mhtyla i moich - ja jestem pewny tego co napisałem - ale mogę się mylić! Natomiast temat jest super - ważny - więc eksperci , Redakcjo - wypowiedzcie się - dla dobra inwestorów!

Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad odległoscią budynku od drogi, czy chcesz mieć kawałek ogrodu od ulicy, czy też dom blisko ulicy z wjazdem, a ogród głównie z tyłu. Ustawienie domu na działce - to naprawdę ważne i wymaga zastanowienia. Wazne są tu też strony świata - głównie południe - słońce. I widoki! Oczywiście odsunięcie od drogi ((od granic działki też) może być ograniczone i max. i min. Możesz wstępnie dowiedzieć się o to w gminie - u architekta. Budynek zaznaczasz jako prostokąt - lepiej większy, niż mniejszy - bo zawsze mniejszy spełni warunki. Czy Budynek mieszkalny to wszystko - czy też jeszcze potrzebujesz dodatkowe zabudowania - garaż, składzik, warsztat, coś innego - a może garaż czy te inne powierzchnie będą w ramach budynku? No i wysokość (liczba kondygnacji) - jaka będzie dozwolona - bo jeśli nie w górę, to wszerz - jeśli potrzebujesz więcej powierzchni. I lepiej "zapotrzebuj" więcej na początek - potem w projekcie możesz to ograniczyć. O wiele trudniej jest odwrotnie.

Impregnat do starej cegły - podobno nie zmienia koloru i zabezpiecza - FUNCOSIL SNL http://stare-cegly.pl/impregnat-do-starej-cegly/ ale nie reklamuję, bo nie sprawdziłem - natomiast opis jest obiecujący

Był taki cykl o domu z bali w USA. Tam naprawdę te bale są potężne. Mimo to w jednym z przykładów właściciele stwierdzili, że ogrzewanie było drogie - dopiero po dociepleniu ( niestety nie pamiętam szczegółow) koszty znacząco spadły. Ale naturalnie decyzja należy do ciebie. Zastanawiam się też czy stosowanie wielu źródeł ciepła (a nie np. dwóch) jest opłacalne? Kominek + pompa może wystarczy?

Próbuję: ą ą Trąba drążek - rzeczywiście, chyba działa to ą Ą OK ą ą

Jaką osiągniesz temperaturę - zależy od wydajności ogrzewania i izolacji termicznej pomieszczenia (ściany, okna, strop, podłoga). No i od temperatury sasiednich pomieszczeń. W dużym pomieszczeniu jest duża powierzchnia podłogi, wiiec i duża powierzchnia grzania - ale moc tego grania trzeba wyliczyć w oparciu o zapotrzebowanie cieplne i tyle. Zawsze mozesz dodać jakiś promiennik ciepła. Natomiast jest ważna cecha ogrzewania podlogowego - duża bezwładność - stąd w zasadzie powinno ono działać bez przerwy - jeśli salon wykorzystujesz stale - to Ok - jeśli nie - to nie jest to może najekonomiczniejszy sposób grania tam. Nie chcę być wścibski - ale co ci jeszcze pozostało do ogrzania innym sposobem i jakim?

No dzięki - a ja postanowiłem nie prowadzić jałowych sporów - z kimkolwiek!

Myślę, że przyszłość - to bezpośredni eksport pliku z programu do projektowania - albo raczej - import takiego pliku do drukarki i po sprawie. Na razie jednak jest to druk stanu surowego - czyli 25 - 30 % budynku, czasem nawet mniej . Ciekawe, czy i kiedy będzie możliwy druk całości. I z czego?

Popieram! Równocześnie doszkolić się i dopytać na forach nie zaszkodzi.

Z rysunku wydaje się, że to sa dwie szerokie działki - duże. Nie wydaje mi się, by były podstawy w takim przypadku do stawiania budynku w granicy - szcczególnie, gdy sasiad nie wyrazi zgody. Ale jest taka opcja, że sąsiadowi też będzie pasowal taki budynek w granicy, Czyli dwa budyni w granicy za obopólną zgodą. Oczywiście, o ile jest to zgodne z miejscowym planem, albo Wzetką, którą można wtedy zmienić (plan trudniej zmienić).

Przepraszam - ale dziwnym trafem ten post zanotowal się w innym temacie - a w innym go wpisalem. Nie wiem , jak to się stało. Szukam. Znalazłem - to temat: Budowa garażu na dawnej stajni. Nie wiem jak post przedostał się z tamtad.

mhtyl - Nie namawiam na zelbet - daję alternatywę. Jeśli chce zrobić warstwy podłogi, a dotąd nie miała betonu - to może musi wykopać wgłąb - i nigdzie nie pisałem że ma odkopać fundament, tylko, że nie może poniżej fundamentu zejść, a w wypadku, gdy jest to tylko parter, to napisałem: chyba jasne? Od papy styropian nie znika - tylko od lepiku na zimno, a dokładnie zwartych w nim rozpuszczalników. Papa zgrzewalna , którą radziłem - również nie powinna reagować na styropian - al e to można znaleźć w specyfikacji danej papy. Zreszta nowoczesna papa dedykowana do izolacji podlogi powinna być neutralna dla styropianu - to bardzo częste stosowanie. Nie podejmuję się kategorycznie wyżej stawiać papę niż folię, ale papa grub. 3 - 5 mm zbrojona budzi we mnie większe zaufanie. Styropianu dałbym min. 15 cm, a jak można (a widać, można) to 20. Na rys. poglądowym podlogi na gruncie jest wykop do wierzchu ławy - oczywiście wykop do wylewania ławy - ale wykopanie ponowne do wierzchu ławy nie powinno w żaden sposób zagrozić budynkowi. Tak samo kopie się dreny, schodzi się nawet nizej.. Natomiast nie wolno zejść poniżej poniżej ławy. Ale w omawianym budynku nawet zejście do ławy nie jest potrzebne - co wcześniej napisałem !

Wylewka z betonu ze zbrojeniem to płyta wylewana na mokro - taka proponowałem - nie prefabrykowaną. Poza tym na rysunkach masz to zapisane jako beton konstrukcyjny. w linku, który ci dałem jest frag.: "Warstwa konstrukcyjna z betonu. Przygotowuje się ją z gęstej mieszanki betonu. Stanowi ona konstrukcyjne oparcie dla wszystkich kolejnych warstw podłogi. Najczęściej jest to płyta betonowa grubości 10-20 cm z betonu klasy min. C 12/15 (dawniej B 15). Płytę dość często zbroi się siatkami z prętów stalowych (zwłaszcza na brzegach oraz pod ścianami wewnętrznymi) lub stosuje zbrojenie zwane rozproszonym (do betonu dodaje się włókna stalowe lub z tworzyw sztucznych)." Dodam, że gdy jest to płyta niezbrojona, powinna mieć dylatacje co 1.5 - 2m. No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)?

Z rysunku wydaje się, że to sa dwie szerokie działki - duże. Nie wydaje mi się, by były podstawy w takim przypadku do stawiania budynku w granicy - szcczególnie, gdy sasiad nie wyrazi zgody. Ale jest taka opcja, że sąsiadowi też będzie pasowal taki budynek w granicy, Czyli dwa budyni w granicy za obopólną zgodą. Oczywiście, o ile jest to zgodne z miejscowym planem, albo Wzetką, którą można wtedy zmienić (plan trudniej zmienić).

Tak chce się zabezpieczyć przed wilgocią z ziemi. Chodziło mi o to, że pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa - a nie chudziak. I dopiero na tym moga być warstwy podłogi. Tu jest link - poczytaj jeszcze troszkę: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/10558-podloga-na-gruncie tu masz trochę lepszy przekrój: I dwie rady: Dobrze mieć jakies pojecie o budowie - budujac, remontujac. Ale jeszcze lepiej mieć dodatkowo jeszcze mieć dobrego fachowca na budowie, a tu jeszcze sie dopytać i upewnić. Jeśli idzie o tę wodę pod podłogą, to jeśli masz dobrze zrobione dreny, to nie powinna ona się pokazać powyżej drenów (chyba że jest tam bardzo dużo wody, ale to chyba nie tten przypadek) i wtedy nie wystarcza drenaż opaskowy. Albo zawiedzie pompa w studni. Nezależnie od tego musi być izolacja pozioma polaczona z ta pozioma między fundamentem a ściana). Ziemie można wybierać, ale nie poniżej ławy fundamentowej. Nie piszesz, jaka to podloga - piwnicy, czy parteru. Powinno się dojść do stabilnego grunt i tam zaczać warstwy podłogi,czyli podsypka, płyta ----itd - jak w artykule z linku i rysunku. I jeszcze: na https://budujemydom.pl jest pole "szukaj" - i tam wiele znajdziesz bez problemu