Jakie macie EP i EK w cerytyfikacie?

[małymiki]

Cytat

Z tych wielu, to zdecydowana większość, zaszłości z lat minionych. I racja, że z przyczyn ekonomicznych, ale te przyczyny to nie eksploatacja, tylko brak środków na zmianę sposobu ogrzewania lub (i) docieplenia - niestety.
Jak nie masz gazu, to faktycznie może się wydawać, że nie ma "ekonomicznej" alternatywy i musi być węgiel.
Pokutują obiegowe opinie co do tego, że to najekonomiczniejsze rozwiązanie, zarówno jako inwestycja jak i eksploatacja.

Dokładnie tu masz rację U mnie na gaz ziemny nie masz żadnych szans, no może za 50 albo za 100 lat.

[retrofood]

Cytat

Dokładnie tu masz rację U mnie na gaz ziemny nie masz żadnych szans, no może za 50 albo za 100 lat.

Nie gadaj, dostarczą Ci łupkowy za parę lat...

[małymiki]

Cytat

Nie gadaj, dostarczą Ci łupkowy za parę lat...

Zapewne kurierem

[Gość adiqq]

Cytat

Teraz to popłynąłeś, że hoho Twoje uproszczenie jest niezłe.
Wziąłem kalkulator energetyczny ze strony studia z500.pl i policzyłem koszty ogrzewanie dla domu z91 (111m2) gazem ziemnym. Wziąłem raz 10cm styropianu a drugim razem 20cm, reszta rzeczy w domu (okna, ocieplenia dachu, itp.) identyczne w obu przypadkach i wiesz jakie są oszczędności między 10cm a 20cm styropianu wg tego kalkulatora ???
6,71%.

zrobiłem mały test...mam dom kolegi obliczony w OZC - zapotrzebowanie na CO wynosi 19495kwh (20cm styro na ścianach,WM,dach 25cm wełny, duży dom) (46,4kwh/m2*rok)
dla 15cm styropianu zapotrzebowanie wynosi 20249kwh (48,2kwh/m2*rok)
dla 10cm styropianu zapotrzebowanie wynosi 21667kwh (51,5kwh/m2*rok) Edytowano 14 stycznia 2013 przez adiqq (zobacz historię edycji)

[małymiki]

Cytat

zrobiłem mały test...mam dom kolegi obliczony w OZC - zapotrzebowanie na CO wynosi 19495kwh (20cm styro na ścianach,WM,dach 25cm wełny, duży dom) (46,4kwh/m2*rok)
dla 15cm styropianu zapotrzebowanie wynosi 20249kwh (48,2kwh/m2*rok)
dla 10cm styropianu zapotrzebowanie wynosi 21667kwh (51,5kwh/m2*rok)

Czyli potwierdza się to co napisałem wcześniej, oszczędności między 10cm a 20cm styropianu nie są duże. Kilka procent.
Wydaje mi się, że 12-15cm styropianu na ściany to optimum i więcej nie potrzeba. Edytowano 14 stycznia 2013 przez małymiki (zobacz historię edycji)

[bajbaga]

I tak i nie. Zależy od tego z czego jest wykonana ściana (konstrukcyjna).
Uśredniałem od wymaganych (ustawowych) wartości.
Te wartości nie są liniowe.

dopisałem:

Moim zdaniem należy zawsze wyliczyć przegrodę, także przy symulacji maksymalnej grubości ocieplenia. I nie chodzi o ewentualną "opłacalność" tylko o to czy w przegrodzie nie nastąpi wykraplanie wody - już pomijam, że jest to wymóg "ustawowy".
Edytowano 15 stycznia 2013 przez bajbaga (zobacz historię edycji)

[małymiki]

Cytat

Moim zdaniem należy zawsze wyliczyć przegrodę, także przy symulacji maksymalnej grubości ocieplenia. I nie chodzi o ewentualną "opłacalność" tylko o to czy w przegrodzie nie nastąpi wykraplanie wody - już pomijam, że jest to wymóg "ustawowy".

Możesz trochę rozwinąć ten temat. Chodzi Ci o punkt rosy, który może wypaść w "ścianie" przy dużej ilości ocieplenia?
Jak masz jakieś ciekawe linki do informacji na ten temat, proszę dodaj.

[bajbaga]

§ 321, Rozporządzenia w sprawie WT, oraz pkt.2.2 Załącznika nr.2 tegoż.

[małymiki]

Czyli wniosek, że najlepiej trzymać się projektu, niż na własną rękę eksperymentować z grubością ocieplenia.
Szkoda, że konto Tomasza B., legendy kilku for zostało zablokowane, bo pewnie wywiązałaby się niezła dyskusja Edytowano 15 stycznia 2013 przez małymiki (zobacz historię edycji)

[bajbaga]

Cytat

Czyli wniosek, że najlepiej trzymać się projektu, niż na własną rękę eksperymentować z grubością ocieplenia.

Wystarczy wklepać dane do programu np. termika 1.1.
Nie mniej jednak (ostateczna) grubość ocieplenia powinna być uwzględniona w projekcie - z różnych przyczyn.

[demo]

Cytat

Czyli potwierdza się to co napisałem wcześniej, oszczędności między 10cm a 20cm styropianu nie są duże. Kilka procent.
Wydaje mi się, że 12-15cm styropianu na ściany to optimum i więcej nie potrzeba.

Już bardzo dawno mądre ludziska mówili i pisali że 14 cm to optimum i nie ma żadnego sensu dawać więcej , a potem przyszli nowomądre ludzie i powiedzieli "wal ile wlezie ".

Cytat

Możesz trochę rozwinąć ten temat. Chodzi Ci o punkt rosy, który może wypaść w "ścianie" przy dużej ilości ocieplenia?
Jak masz jakieś ciekawe linki do informacji na ten temat, proszę dodaj.

Też jestem zainteresowany ileż to trzeba tego ocieplenia żeby osiągnąć ten magiczny "punkt rosy" . Ja mam w jednym miejscu 5 cm w drugim 10 a w innych 3 cm i nigdzie się nie wykrapla nic .Powinienem dołożyć jeszcze 5 do tej dziesiątki żeby w końcu stary niedowierek zobaczył tę magię ? .
Co ciekawe mam też od środka przyklejony styropian i też w w/w grubościach czyli izolacja . Jak do tej pory , czyli po pięciu latach uzytkowania nie stwierdziłem żadnych zmian na ścianach a tyle się pisze o grzybach i innych cudach .
Ściany mam z różnistych materiałów budowane jak to za komuny z czego popadnie , więc gdzieś by musiał wystapić ten "punkt" a tu nic . Wentylacją mam mechaniczną ale czy to coś zmienia ? , bo chyba najważniejsze to to że jest . Edytowano 15 stycznia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)

[małymiki]

A co sądzicie o takiej tezie: Jeden ze znajomych ma ścianę 3W (cegła + wełna mineralna w środku chyba 10cm+ cegła), twierdzi, że jest to bardzo i zdrowe rozwiązanie. Wiadomo, że wełna jak złapie wilgoć traci swoje właściwości izolacyjne. Znajomy twierdzi, że jakby rozwalił kawałek muru, to wełna byłaby sucha, a nawet jakby jakimś cudem dostała się tam wilgoć to wyschnie. Czy ma on rację ?

[bajbaga]

Cytat

Też jestem zainteresowany ileż to trzeba tego ocieplenia żeby osiągnąć ten magiczny "punkt rosy" . Ja mam w jednym miejscu 5 cm w drugim 10 a w innych 3 cm i nigdzie się nie wykrapla nic .Powinienem dołożyć jeszcze 5 do tej dziesiątki żeby w końcu stary niedowierek zobaczył tę magię ? .

W dużym uproszczeniu:


W naszych warunkach klimatycznych, "bezpieczna" grubość to około 15 cm ocieplenia, bo ryzyko wykraplania może wystąpić przy około -15 stopniach.

Przy 20 cm styropianu, takie ryzyko istnieje już przy -10 stopniach.

Przy czym, to zależy nie tylko od warstwy ocieplenia.

[małymiki]

Cytat

W dużym uproszczeniu:


W naszych warunkach klimatycznych, "bezpieczna" grubość to około 15 cm ocieplenia, bo ryzyko wykraplania może wystąpić przy około -15 stopniach.

Przy 20 cm styropianu, takie ryzyko istnieje już przy -10 stopniach.

Przy czym, to zależy nie tylko od warstwy ocieplenia.

A co w przypadku jak mamy mrozy 25-30 stopni ?
Od czego zależy jeszcze ryzyko "wykraplania" oprócz materiału konstrukcyjnego i jego grubości? Edytowano 15 stycznia 2013 przez małymiki (zobacz historię edycji)

[bajbaga]

Cytat

A co w przypadku jak mamy mrozy 25-30 stopni ?

Ryzyko, przekształca się w fakt.

Od czego zależy jeszcze ryzyko "wykraplania" oprócz materiału konstrukcyjnego i jego grubości?

Choćby od sposobu "wykończenia" ścian.

[demo]

Cytat

A co sądzicie o takiej tezie: Jeden ze znajomych ma ścianę 3W (cegła + wełna mineralna w środku chyba 10cm+ cegła), twierdzi, że jest to bardzo i zdrowe rozwiązanie. Wiadomo, że wełna jak złapie wilgoć traci swoje właściwości izolacyjne. Znajomy twierdzi, że jakby rozwalił kawałek muru, to wełna byłaby sucha, a nawet jakby jakimś cudem dostała się tam wilgoć to wyschnie. Czy ma on rację ?

Ja to gdzieś czytałem że wełna między dwoma warstwami muru powinna mieć otwory wentylacyjne bo inaczej to tylko kumuluje wilgoć .
To ciekwe co piszesz i ciekawe od czego to zależy bo zaś mój znajomy ma takę właśnie ścianę i nie robił żadnych otworów wentylacyjnych (wełna zamknięta między dwoma ścianami) a po chyba 7 latach pomieszkiwania zaczęło mu się robić zimno w tych ścianach , więc postanowił docieplić 10cm styro z zewnątrz . Jakież było jego zdziwienie gdy przy wierceniu kołków trzymających styro stwierdzał że zwierciny były mokre .
Ma znajomy wentylację w tej swojej ścianie 3W ?. Edytowano 15 stycznia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)

[małymiki]

Cytat

Ja to gdzieś czytałem że wełna między dwoma warstwami muru powinna mieć otwory wentylacyjne bo inaczej to tylko kumuluje wilgoć .
To ciekwe co piszesz i ciekawe od czego to zależy bo zaś mój znajomy ma takę właśnie ścianę i nie robił żadnych otworów wentylacyjnych (wełna zamknięta między dwoma ścianami) a po chyba 7 latach pomieszkiwania zaczęło mu się robić zimno w tych ścianach , więc postanowił docieplić 10cm styro z zewnątrz . Jakież było jego zdziwienie gdy przy wierceniu kołków trzymających styro stwierdzał że zwierciny były mokre .
Ma znajomy wentylację w tej swojej ścianie 3W ?.

Nie wiem, muszę się dopytać.
Jak te otwory wentylacyjne powinny być zrobione?
Z czego Twój znajomy ma ściany, bo mój twierdzi, że właśnie wełna wyschnie w razie czego, bo ma ścianę z cegły. Edytowano 15 stycznia 2013 przez małymiki (zobacz historię edycji)

[demo]

Mówił coś o robionych maxach a to chyba znaczy tyle co takie małe pustaki żużlobetonowe do tego cegła od środka .
Tak doradza termoorganka:

Cytat

Doradza: Termo Organika
Zasadność występowania kratek wentylacyjnych na ścianie zewnętrznej zależy od systemu (sposobu), w którym została ocieplona przegroda. Jeżeli ściana jest trójwarstwowa ocieplona wełną mineralną, wówczas w przegrodzie musi być warstwa wentylacyjna, a więc niezbędne jest także wykonanie kratek wentylacyjnych.

Edytowano 15 stycznia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)

[bajbaga]

Cytat

Mówił coś o robionych maxach a to chyba znaczy tyle co takie małe pustaki żużlobetonowe do tego cegła od środka .

A nie odwrotnie ?

[małymiki]

Natomiast, jeżeli chodzi o styropian na zewnątrz to on twierdzi, że jeśli ktoś zamierza go stosować, to powinien go zastosować na listwach, tak aby była przerwa między styropianem i murem. Zapytałem go więc, dlaczego tego nikt robi, to mi powiedział, że ze względu na koszty i pracochłonność.

[demo]

Jeszcze raz .
Tak pisze Termoorganika :

Cytat

Doradza: Termo Organika
Zasadność występowania kratek wentylacyjnych na ścianie zewnętrznej zależy od systemu (sposobu), w którym została ocieplona przegroda. Jeżeli ściana jest trójwarstwowa ocieplona wełną mineralną, wówczas w przegrodzie musi być warstwa wentylacyjna, a więc niezbędne jest także wykonanie kratek wentylacyjnych.

Cytat

A nie odwrotnie ?

Nie bo jak wiercił to mu wiertła siadały przez te żużloki .
Tu piszą jak się robi tę szczelinę wentylacyjną :
http://muratordom.pl/gazety/zbuduj-dom/wen...j,174_5725.html Edytowano 15 stycznia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)

[bajbaga]

Cytat

Nie bo jak wiercił to mu wiertła siadały przez te żużloki .

To zupełnie na przekór sztuce - co może też być przyczyną tej wilgoci w przegrodzie.

Cytat

Tak pisze Termoorganika :

Bo tak było od dawien dawna, tylko nasi zbadziewili.

Pisałem gdzie indziej, że mądrzy górale (także sudetcy) mieli takie "kratki" w górnych i dolnych częściach elewacji (w ścianie 3W), które przed zimą gacili, a wiosna "otwierali". W efekcie mieli ciepłe i suche ściany, a w lecie dodatkową klimuszkę.

[ketjow9]

Witam Wszystkich

Drodzy forumowicze proszę Was o pomoc w następującej kwestii, otóż chciałbym się dowiedzieć jak rozpoznać kiedy świadectwo energetyczne jest złe (źle wykonane lub budynek nie spełnia wymagań). Szukałem odpowiedzi na ten temat w internecie, dużo jest o interpretacji wyników i co one oznaczają, ale nigdzie nikt nie pisał o tym jak sprawdzić czy sam wynik świadectwa jest prawidłowy.

Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy

[Sławomir]

Cytat

Witam Wszystkich

Drodzy forumowicze proszę Was o pomoc w następującej kwestii, otóż chciałbym się dowiedzieć jak rozpoznać kiedy świadectwo energetyczne jest złe (źle wykonane lub budynek nie spełnia wymagań). Szukałem odpowiedzi na ten temat w internecie, dużo jest o interpretacji wyników i co one oznaczają, ale nigdzie nikt nie pisał o tym jak sprawdzić czy sam wynik świadectwa jest prawidłowy.

Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy

Każdy wynik jest prawidłowy, jeśli nie ma błedów w programie obliczeniowym, a czy odpowiada rzeczywistości oto trzeba spytać osobe sporzadzajacą świadectwo. Co do interpretacji wyników - w praktyce służą jedynie do porównania energochłonnosci obiektów, bo wymagania mogą być spełnione w dwojaki sposób - albo poprzez zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci przegród, bądź zapewnienia określonej EP zależnie od wielkości i przeznaczenia budynku (dla jednorodzinnych ok. 150 kWh/m2 rok)

[ketjow9]

Dziękuję za szybką odpowiedź

[Eksperci Rockwool]

Cytat

Każdy wynik jest prawidłowy, jeśli nie ma błedów w programie obliczeniowym, a czy odpowiada rzeczywistości oto trzeba spytać osobe sporzadzajacą świadectwo. Co do interpretacji wyników - w praktyce służą jedynie do porównania energochłonnosci obiektów, bo wymagania mogą być spełnione w dwojaki sposób - albo poprzez zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci przegród, bądź zapewnienia określonej EP zależnie od wielkości i przeznaczenia budynku (dla jednorodzinnych ok. 150 kWh/m2 rok)

Co więcej te wymagania spełnia się na etapie projektu i pozwolenia na budowę, a nie w momenie wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej.

[artastral]

Bardzo proszę o poradę.
Zakupiłam indywidualny projekt domu jednorodzinnego ok. 210m

Według charakterystyki energetycznej budynku jego zapotrzebowanie na energię pierwotną EP=73,7 kWh(m2rok) - a więc całkiem dobry parametr, lecz na energię końcową EK=297,8 kWh(m2rok) - o zgrozo. Architekt upiera się jednak, że dom spełnia normy, które wejdą w życie dopiero w przyszłości i że jest on super energooszczędny.

Doradźcie coś proszę

[bajbaga]

Czym jest grzany ten budynek ?

Jeśli chodzi o EP, to spełnia z nawiązką.

Natomiast przy takim EK raczej nie są zachowane nowe wymogi co do U przegród.

[Budujemy Dom - budownictwo i instalacje]

Cytat

Bardzo proszę o poradę.
Zakupiłam indywidualny projekt domu jednorodzinnego ok. 210m

Według charakterystyki energetycznej budynku jego zapotrzebowanie na energię pierwotną EP=73,7 kWh(m2rok) - a więc całkiem dobry parametr, lecz na energię końcową EK=297,8 kWh(m2rok) - o zgrozo. Architekt upiera się jednak, że dom spełnia normy, które wejdą w życie dopiero w przyszłości i że jest on super energooszczędny.

Doradźcie coś proszę

Przede wszystkim wskaźnik EP (energia nieodnawialna) nie jest wyróżnikiem ciepłochronności budynku i zależy w dużym stopniu od rodzaju wykorzystywanej energii - obrazowo, przy korzystaniu tylko z energii słonecznej EP będzie bliskie zeru.

Wskaźnik EK określa rzeczywiste zapotrzebowanie na efektywnie potrzebną energię i zależy od wielu czynników (ciepłochronności przegród, wielkości i kształtu bryły budynku, udziału powierzchni oszklonych, intensywności wentylacji, zysków energetycznych z innych źródeł, zużycia c.w.u., sprawności urządzeń grzewczych itd.

Przy tak dużych różnicach między EP i EK można podejrzewać, że popełniono jakieś błędy obliczeniowe, zwłaszcza, że na
obrazku przedstawiony je nieaktualny wymagany wskaźnik EP - powinno być WT 2014 - 120 kWh/m2 rok.

[bajbaga]

Cytat

......na obrazku przedstawiony je nieaktualny wymagany wskaźnik EP - powinno być WT 2014 - 120 kWh/m2 rok.

To nie jest wskaźnik EP wymagany.
Jest małe potknięcie legislacyjne, puki co nie wymaga się tego wskaźnika na (w) charakterystyce.

[Elfir]

Mój dom:
EP 66,25 kWh/(m2rok)
EK 40,89 kWh/(m2rok)

W szczegółach:
Energia uzykowa: 28,87 (ogrzewanie i wentylacja) + 9,44 (ciepła woda)
Energia końcowa: 28,15 (ogrzewanie i wentylacja) + 12,74 (ciepła woda) + 7,09 (urządzenia pomocnicze)
Energia pierwotna: 30,96 + 14,01 +21,28 (bo mam tylko gaz i prąd)

Dom piętrowy z płaskim dachem. 160 m2 pow. całkowitej, 125 m2 pow. uzytkowej (o ile pamiętam dobrze, różnica +/- 3 m).
Silikat 18 cm + 20 cm styropianu czarnego
Płyta fundamentowa 20 cm styropianu
Dach 32-62 cm styopianu + strop teriva ze styropianu
Ogrzewanie piec kondensacyjny Junkers cerapur smart 14 KW + zasobnik 100 l + rekuperacja. Edytowano 27 lutego 2014 przez Elfir (zobacz historię edycji)

[zanetto]

Help!
Właśnie odebrałam świadectwo dla budynku mieszkalnego (nowego):

EP=269,7
WT 2008 nowy=194,7
EK=57,5

Czyli EP jest dużo wyższe od WT 2008 i co teraz? Za chwilę będę zgłaszała budynek do odbioru i czy mogą się do tego przyczepić???

Nic z tego nie rozumiem, bo przecież dom jest SUPER ocieplony (ściany 20 cm styropianu, podłoga 20 cm, dach - 35-50 cm, repuperacja, okna trzyszybowe U=0,5, sciany poroterm 25 etc etc). I Widzę, że zapotrzebowanie na energię końcową jest OK, ale dlazego EP nie spełnia normy????

Czy inspektor może nie odebrać mojego nowego domu???

Pomóżcie, dzięki!
A.

[bajbaga]

Źle wykonane świadectwo - albo kotłownia na retortach ogrzewanych elektrycznością, w których gazuje się węgiel, a otrzymanym gazem ogrzewa powierzchnię domu i CWU.

dopisałem:

Podaj nazwisko lub dane firmy, tego orła od takich wyliczeń - trzeba przestrzec innych i wyeliminować paproka z rynku. Edytowano 1 września 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji)

[piwopijca]

Witam
Certyfikat obliczany dla pow. 169,3 m2, kubatura 580 m3, liczba mieszkancow/uzytkownikow lokalu 2os., parter i poddasze uzytk.
EP = 33,9 kWh/(m2rok)
EK = 6,9 kWh/(m2rok)
Praktycze wyniki to zużycie en. elektrycznej za sezon 212/2013 liczone od 01/10/2012 do 30/09/2013 na ogrzewanie i ciepla wode uzytkowa wyniosło 3 836 kWh/rok dla faktycznej pow. uzytkowej 175 m2 (podałem najwyższe roczne zużycie energii jakie do tej pory miałem) a kwotowo to ok. 1 682 zl za caly rok.
Szczegoly już pomijam, to tylko dla zobrazowania jak moze roznic się teoria (obliczenia) od realiów.
Wpływ na to ma wiele czynnikow i nie będę się rozwodzil teraz co moglo być u mnie.

Pzdr.

[Bruce]

EK= 90,7 kWh/ (m2/rok)
EP= 70,3 kWh/ (m2/rok)

Dom z poddaszem użytkowym, pow. użytkowa 124m2. Bryła zwarta, ściany Ytong 24 + 15cm styro. Podłoga 17cm styro + wylewki anhydrytowe. Podłogówka na całym parterze + 2 pomieszczenia na poddaszu. Kocioł kondensacyjny Termet Ecocondens 20kW + zasobnik 125l, rekuperator Brink Excellent 300. Dach ocieplony wełną 10+15 cm (sufit) + 15 cm szczyt.