Sławomir

To nie ściana krzywa tylko pewnie nieumiejętne mocowanie. Płyty na klej kładzie się pod sznurek inaczej nie ustalisz płaszczyzny ściany. Zdaniem "budowlańca" to od jakiej szerokości szczeliny zalęga się robactwo? Jeśli ściana jest rzeczywiście nierówna, to płyty mocuje się na pasach (klejone paski płyty) wyznaczających płaszczyznę pokrycia.

Wydaje mi się, że wpis odnosił się do wypowiedzi Szwajcara

Zanim się o coś zapyta warto przynajmniej zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania instalacji wodociągowej zasilanej z własnej studni, bo postawione pytania świadczą od braku minimum wiedzy na ten temat.

Te deski to kładzione będą luzem, klejone, czy przybite do legarów? Drewno lite zawsze ulegnie odkształceniu - czym większy wymiar deski tym większa deformacja. W sklepach dobrze radzą - deski warstwowe gwarantują stabilność pokrycia.

Żeliwo ma masę właściwą około trzy razy większą niż beton, takie same wymiary uzyskasz więc gdy zbrojenie zrobisz ze złota .

Niezależnie od rodzaju płyt i tak zgniją, jeśli nie zapewnisz skutecznej wentylacji wnętrza. Swoją drogą ogrzewanie wolno stojącego garażu to poroniony pomysł - przyspiesza tylko korozje samochodu i generuje zbędne koszty, a żadnych korzyści.

A ten garaż to będzie ogrzewany? Jeśli nie to ocieplanie nie ma sensu. Co do płyt - gładsza jest MFP, ale nieco mniej odporna od OSB - a może panele boazeryjne z PCV?

Pomysł jeden - zatrudnij fachowca bo twoje propozycje modyfikacji są bez sensu. Nie rozumiesz że przez drabinki musi stale (prawie) przepływać woda, a kocioł latem pracuje 2 - 3 razy na dobę - no chyba że non-stop korzystasz z ciepłej wody. Generalnie cała instalacja nadaje się do przeprojektowania m. in. zamknięcie układu poprzez wymiennik ciepła.

Masz nierealne wymagania - latem zasobnik ładowany jest okresowo i w przerwach kocioł nie pracuje. Grzejniki łazienkowe wymagają z kolei stałego zasilania i cyrkulacji wody obiegowej. Można się bawić w potraktowanie zasobnika jako źródła ciepła dla grzejników wstawiając je w obieg CWU, ale ani to higieniczne ani ekonomiczne. Swoją drogą to ten kocioł pracuje bez zabezpieczenia przed przegrzaniem w obiegu zamkniętym? Chyba że jest wmontowany w kocioł układ schładzający.

Diagnostykę zacznij od sprawdzenia funkcjonowania drenażu (intensywność odprowadzenia wody do studni) - po tylu latach mógł ulec zamuleniu. Warto też przy budynku wykopać studzienki rewizyjne, co pozwoli na kontrolowania poziomu wody wokół domu.

https://www.google.pl/search?q=miernik+wiltności+drewna&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=G5aRWOeoCaTe8geg05uoCA#q=miernik+wilgotności+drewna

Jeśli był kominek to był i nawiew. Można podłączyć wyciąg nadkuchenny do istniejącego kanału spalinowego, ale trzeba sprawdzić u zarządcy czy to nie jest komin typu LAS (powietrzno-spalinowy) bo wtedy będzie problem. Z montowanie to : otwór w ściance kanału, osadzona rozetka, rura sztywna z kolankami lub spiro o odpowiedniej średnicy.

Możesz tak zrobić tyle, że instalacja nie będzie prawidłowo działać. Obiegi podłogowe i grzejnikowe trzeba rozdzielić instalują m. in. dodatkową pompę, zawór mieszający.

Językiem techniki jest rysunek, a nie literackie opisy niewnoszące istotnych informacji. Piszesz o drenażu - czy i gdzie odprowadza jest z niego woda, na jakie głębokości ułożono rury itd. Prawidłowo wykonany drenaż tworzy depresję wokół domu nie dopuszczając do zalewania piwnic, a izolacja w zasadzie chroni jedynie przed zawilgoceniu ścian przez kapilarną wodę zawieszoną. Podstawa to obniżenie poziomu wody gruntowej poniżej fundamentu a jak to zrobić będzie zależeć od konkretnych warunków wodno-gruntowych.

Zdecyduj się czy tylko ściana jest wilgotna czy w piwnicy - jak piszesz - zbiera się 10 cm wody. Na tylko wilgotną ścianę pomoże przyklejenie papy podkładowej poliestrowej lepikiem na zimno, a przy przeciekach konieczny będzie drenaż.