Skocz do zawartości

podcięcie drzwi


MrTomo

Recommended Posts

Napisano

Macie jakiś sposób, żeby domowymi narzędziami (kątówka, piła tarczowa itp) podciąć drzwi od 0 do 6 mm na drugim końcu, tak  żeby ich nie wystrzępić?

d2.jpg

Napisano

Dużo zależy od tego, czym wykończone są drzwi - jeśli folią, to najpierw ostrym nożem natnij tę folię i  wtedy weź się za cięcie tarczówką, najlepiej z jak najmniejszym ząbkiem. Można też wyrzynarką z długim brzeszczotem z drobnymi zębami. Dobrze jest przymocować ściskami sztywną listwę, np. poziomicę - jako "culagę" - prowadnicę, wymierzoną odpowiednio, aby uwzględnić odległość brzegu stopy piły od krawędzi brzeszczotu.

Można również jako zabezpieczenia przed strzępieniem użyć z obu stron drzwi podłożyć paski płyty hdf (stary panel na przykład) i przez nie ciąć  - wtedy zmniejszy się ryzyko uszkodzenia krawędzi cięcia.

Napisano

Może przerost formy nad treścią ale jeśli by mi zależało to zawiózłbym drzwi do stolarza,tam dotną

Wiem,łatwo mi mówić gdy w odległości 2 kilometrów mam dwóch ale efekt byłby lepszy.

Napisano

Nie zależy mi aż tak. jakby mi zależało, sadziłbym na nowo tą futrynę  (bo jednak od pionu odstaje).
Zależy mi tylko, żeby drzwi nie ocierały o płytki.

Napisano
4 minuty temu, MrTomo napisał:

Czy ma znaczenie od której strony zacząć?
Od tej z mięsem czy od tej drugiej?

Od tej strony od której zaczniesz piła będzie wyrywać strzępki do góry (jeśli będzie wyrywać)
Uważaj żeby jechać po prostej linii bo łatwo zrobić fale.Zastosuj jakąś tzw culagę,prowadnicę.Jeśli możesz to tnij troszkę więcej bo zaczynać od zera jest trudno,piła zbacza.

Napisano

Ja zacząłbym od "mięsa", dociął z 1-2 mm dokładnością i ręcznym/elektrycznym heblem (bo mam - radzieckiej jeszcze produkcji) dostrugał do wymiaru wymaganego.

Jeszcze rok temu transport do stolarza nie byłby problemem, ale teraz musiałbym szukać środka transportu :bezradny: - miałem mondeo kombi i  spokojnie drzwi się mieściły, teraz mam mondeo sedana i to już za mało miejsca...

O culadze już wspomniałem...

Napisano
1 minutę temu, MrTomo napisał:

Co żeby miała?

taki półąkrągły dzyndzel blaszany , cieńszy od zęba tarczy .....wygląda jakby coś miał ochraniać a w rzeczywistości pomaga utrzymać linię cięcia

wystaje za tarczą

Napisano

Hm, szerze powiem panowie - nie znam się na tym, jak się co nazywa w pile :D
Wiem jak zmienić tarczę dbając o kierunek, gdzie się włącza, ma być osłona, okulary i ... wio.

Napisano
2 minuty temu, Buster napisał:

ubiegnę joksa chociaż widzę Go na pasku,miał na myśli klin rozszczepiający

nie ubiegłem :) 

:D

Przed chwilą, MrTomo napisał:

Hm, szerze powiem panowie - nie znam się na tym, jak się co nazywa w pile :D
Wiem jak zmienić tarczę dbając o kierunek, gdzie się włącza, ma być osłona, okulary i ... wio.

no i gitarrra .....:Dwięcej nic nie trzeba oprócz chęci ....aha.....i jak pisałem wcześniej , ostra tarcza z widią i bez pośpiechu...

jak coś się postrzępi z lekka to zjechać ręcznie delikatnie glancpapierem....

Napisano
1 minutę temu, MrTomo napisał:

Nie. Mam tylko taką przystawkę na rzepy do kątówki

Taśmową można fajnie wyrównać gdyby nie udało się równo uciąć ale jak nie masz to trudno,powinno udać się samą piłą .

Napisano

Do usunięcia tak małych ilości materiału najlepsza jest szlifierka taśmowa z taśmą z możliwie grubym nasypem. Ja tak zawsze robię i nie ma problemu ze strzępieniem materiału.

pol_pl_BOSCH-SZLIFIERKA-TASMOWA-750W-GBS-75-AE-worek-1548_4.jpg.01466dc356bedd68e255e15d038e5525.jpg

 

 

 

 

Napisano
4 minuty temu, demo napisał:

Do usunięcia tak małych ilości materiału najlepsza jest szlifierka taśmowa z taśmą z możliwie grubym nasypem. Ja tak zawsze robię i nie ma problemu ze strzępieniem materiału.

pol_pl_BOSCH-SZLIFIERKA-TASMOWA-750W-GBS-75-AE-worek-1548_4.jpg.01466dc356bedd68e255e15d038e5525.jpg

 

 

 

 

Dokładnie,zebrałbym trochę piłą ,nawet z ręki,bez prowadnicy a dokończył szlifierką

Napisano

Równie dobry efekt mozna uzyskać tarczą na rzepy do wiertarki. Szlifowałem tym nawet żerdzie do płotu i dobrze szło.

maxresdefault.jpg

Zdjęcie z netu, u mnie nie ma tej nakretki w centrum, papier jest na rzepy.

Napisano
12 minut temu, MrTomo napisał:

To się musiałeś namęczyć z tym płotem

Wcale nie. Żerdzie dawały się wyszlifować w takim samym czasie jak strugiem elektrycznym. Sprawdzałem, miałem jedno i drugie. Jakość powierzchni też porównywalna. A cenną, dodatkową zaletą jest odmienny sposób trzymania narzędzia. Dzięki temu wymieniając je co jakiś czas nie męczyłem zbytnio rąk.

Jak się cieplej zrobi, w tym roku czeka mnie to samo. Tak ze czterdzieści żerdzi oszlifować i pomalować jakimś drewnochronem.

Napisano

Ja ciąłem drzwi (też sosnowe) taką podobną piłą ręczną :

58f1637d8d2d8_pia.jpeg.3e15df05b854bea326263c0b41161f82.jpeg 

potem kanty ręcznie glanzpapierem (minimalne zaokrąglenie) i na końcu szlifierką do równa. Linię prostą krawędzi sprawdzałem przykładając płaskownik.

Dlaczego ręczną piłą - bo ma małe ząbki , więc nie szczerbiła

trudność - utrzymanie pionu cięcia

Napisano

Mam wrażenie, że chyba nie byliście świadkami podcinania drzwi :icon_cool: Zamówiłem drzwi do łazienki - przywożą bez podcięcia. Monter będący na usługach salonu zabiera do zakładu i wg formatki przycina. Ostatecznie można to zrobić samemu ale nie polecam. Zabezpieczyć od dołu przed wodą lakierem bezbarwnym. Wyrzynarka od biedy może być - tylko ostra piłka musi być.

Napisano
34 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Mam wrażenie, że chyba nie byliście świadkami podcinania drzwi :icon_cool: 

Owszem, byliśmy i widzieliśmy jak się to robi profesjonalnie, ale byliśmy też uczestnikami, kiedy lepszych od nas blisko nie było. Bo drzwi nie chciały jakoś poczekać.

Kiedy podcinałem drzwi po raz pierwszy, monterów na usługach salonu jeszcze nie było, oni rodzili się dopiero później.

Salonów zresztą też nie było.

Napisano

6 mm (sześć milimetrów) - czyli raczej piłą, zwłaszcza ręczną tego nie wykona.
Tak jak pisali poprzednicy - wytrasować, zeszlifować i finito.

Ps. Pilnik do drewna (zwłaszcza tarnik) i max. kilka minut roboty (dla tego przypadku).

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

Owszem, byliśmy i widzieliśmy jak się to robi profesjonalnie, ale byliśmy też uczestnikami, kiedy lepszych od nas blisko nie było. Bo drzwi nie chciały jakoś poczekać.

Kiedy podcinałem drzwi po raz pierwszy, monterów na usługach salonu jeszcze nie było, oni rodzili się dopiero później.

Salonów zresztą też nie było.

Miałem napisać, Większość nie była :icon_cool:. Fakt kiedyś salonów nie było, byli tylko stolarze, GS-y etc. Jak tak patrzę na te czasy, to mam wrażenie, ze tylko nazwy się zmieniły i tytuły tych , co sprzedają. A i tak wszystko sprowadza się do patrzenia na ręce lub zakasania rękawów.

 

PS.

Komentarz przyszedł mi na myśl po tym, jak zobaczyłem piłkę ręczną w załączniku :icon_rolleyes:

Napisano
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Miałem napisać, Większość nie była :icon_cool:. Fakt kiedyś salonów nie było, byli tylko stolarze, GS-y etc. Jak tak patrzę na te czasy, to mam wrażenie, ze tylko nazwy się zmieniły i tytuły tych , co sprzedają. A i tak wszystko sprowadza się do patrzenia na ręce lub zakasania rękawów.

 

PS.

Komentarz przyszedł mi na myśl po tym, jak zobaczyłem piłkę ręczną w załączniku :icon_rolleyes:

Cały przedpokój, w tym jedna ściana z funkcjonalnymi "meblami" wykonałem kiedyś z paneli mdf. Przedpokój o kształcie T i to z uskokiem, czyli mnóstwo paneli cięcia wzdłużnego, poprzecznych to nawet nie zliczę. Wszystko ciąłem ręczną piłką, opierając panel na dwóch stołkach. I prosto było! :icon_biggrin: Tak wyglądały lata 80 -te. A Ty chciałbyś, by z jednym skrzydłem zasuwać do stolarza... :icon_biggrin:

Napisano

Stolarz sam wziął pod bok i następnego dnia przyniósł. Fakt, że na początku wspominał, ze przytnie na miejscu ale podrapał się w głowę i rzekł "biorę na zakład, podetnę od szablonu, jutro jestem" I tak zrobił. Tyle, że i tak płaciłem za usługę w całości i najzwyczajniej w świecie czekałem aż dopełnią umowy.

A chodziło dokładnie o takie drzwi z tym dokładnie podcięciem

drzwi-tafla-lazienkowe-z-bulajem-stal-i-

Napisano

To wygląda na frezowane, ale dałoby się zrobić i ręczną wiertarką z papierową tarczą szlifierską. Jest tylko różnica w czasie, aby wszystko przyzwoicie wyglądało.

Zaś napisanie programu na frezarkę CNC to zaledwie parę linijek...

Napisano
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 

 

PS.

Komentarz przyszedł mi na myśl po tym, jak zobaczyłem piłkę ręczną w załączniku :icon_rolleyes:

A kto dał taki pomysł:icon_cool: no wiadomo kto:icon_lol:

 

3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 Zamówiłem drzwi do łazienki - przywożą bez podcięcia. Monter będący na usługach salonu zabiera do zakładu i wg formatki przycina. Ostatecznie można to zrobić samemu ale nie polecam. Zabezpieczyć od dołu przed wodą lakierem bezbarwnym. Wyrzynarka od biedy może być - tylko ostra piłka musi być.

Jeżeli przycięcie drzwi jest na całej szerokości jednakowe to na formatce przytnie się bez problemowo, ale u autora tematu przycięcie idzie po skosie i to zaledwie w najgrubszym miejscu 5-6 mm.

 

Dnia 9.04.2017 o 18:49, MrTomo napisał:

d2.jpg

 

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 

A chodziło dokładnie o takie drzwi z tym dokładnie podcięciem

drzwi-tafla-lazienkowe-z-bulajem-stal-i-

Tak wygląda szczelina wentylacyjna zamiast kratki czy otworów wentylacyjnych jakie stosuje się w drzwiach łazienkowych. Taka szczelina uważam, że mniej szpeci drzwi niż kratki wentylacyjne.

Napisano

tylko nie wiem czy to podcięcie ma 200 cm kwadratowych powierzchni...

Napisano

tak w kwestii formalnej, to podcięcie musi mieć określoną wielkość (w zgodzie z przepisami)

tak na przysłowiowe "oko", to na tym zdjęciu jest ono za małe....właśnie teraz patrzę, że stach wyżej juz o tym pisał

Napisano
18 minut temu, aaaa napisał:

tak w kwestii formalnej, to podcięcie musi mieć określoną wielkość (w zgodzie z przepisami)

tak na przysłowiowe "oko", to na tym zdjęciu jest ono za małe....właśnie teraz patrzę, że stach wyżej juz o tym pisał

a tę szparę pod całym skrzydłem liczycie? Taż to ponad 100 cm kwadratowych! Część wyfrezowana tylko ją powiększa.

Napisano

A drzwi wciąż nie pocięte, czekają na pogodę

Dnia 18.04.2017 o 14:09, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Zabezpieczyć od dołu przed wodą lakierem bezbarwnym. 

Dzięki, to ważne.

  • 3 miesiące temu...
Napisano

Jak jeszcze nie podciąłeś to polecam Ci zakup frezarki górnowrzecionowej. Przyda Ci się później w pracach domowych, bo widzę, że sporo dłubiesz i masz o tym pojęcie. Ja kupiłem sobie jakąś średnio-niskiej półki za 350-400zł. Do tego frez z łożyskiem. Ostatnio przycinałem drzwi u Klienta właśnie takim sprzętem, bo trzeba było właśnie lekko liznąć je od dołu jak Twoje.

Ustawiłem z jednej strony szablon (może być poziomica lub coś innego prostego) za pomocą ścisków. Odwróciłem go tak aby leżące na płasko skrzydło miało ten szablon od dołu. Powierzchnię górną zabezpieczyłem taśmą aby nie rysować laminatu. Tu uważaj jakich taśm używasz - żadna Tesa bo jest za mocna. Później to już formalność, bo ustalasz głębokość frezowania, czyli tak ustawiasz aby łożysko chodziło po wzorniku i kopiowało jego układ na skrzydle drzwiowym.

043bb358bc24e57458421fa917eadee323740.jp

Źródło: http://www.stolfrez.com

Tylko taki frez z łożyskiem od dołu, bo te co mają na górze kosztują 10-20x więcej, a śmiało poradzisz sobie tym.

Poza tym frezarką możesz nawet obrabiać płyty meblowe tak, że nic się nie wyszczerbi, bo spod frezarki wychodzi idealnie obrobiona krawędź. A swoją drogą frezarka przyda się w domu. Ja kupiłem i na prawdę jak masz pomysł jak jej użyć, to możesz sporą ilość narzędzi sobie nią zastąpić - zależnie od frezu. Ja mam B&D, ale zgapiłem się, bo nie ma tam za bardzo opcji aby przerobić ją na stołową (niby można ale zbyt bezpiecznie nie będzie).

  • 1 rok temu...
Napisano
1 godzinę temu, Marian55 napisał:

Dziękuję za powyższy wpis, mi sie przyda. A powiedz mi czy jest mi tez potrzebne np oprogramowanie CNC? Takie, które by sterowało pracę frezarki ? https://www.cs-lab.eu/sklep-kat/oprogramowanie-sterujace-simcnc-mach3-4/ 

Wiesz co, nie wiem czy twoja wiedza jest tak mała czy wiedzę masz tylko chcesz kogoś tu ogłupić.

Odpowiadasz na post gdzie jest wymieniona frezarka górnowrzecionowa, jeżeli nie wiesz jak ona wygląda to przez grzeczność wypadałoby sprawdzić w necie.

Jak chcesz do frezarki górnowrzecionowej stosować oprogramowanie jakie sie stosuje do maszyn sterowanych komputerowo to jak żyję takich bzdur nie widziałem i nie słyszałem do dzisiaj.

1 godzinę temu, Marian55 napisał:

Myślisz, że kupno czegoś takiego ma sens czy niebardzo ? Będę wdzieczny za odpowiedź

Myślę że ma to sens i to bardzo głęboki, wydasz prawie tysiaka na oprogramowanie + kilkadziesiąt tysiaków za maszynę aby przyciąć drzwi bardzo, ale to bardzo precyzyjnie :takaemotka:

I nie musisz dziękować za odpowiedź, odpowiedziałem z dobroci serca.

Napisano
3 godziny temu, Marian55 napisał:

A powiedz mi czy jest mi tez potrzebne np oprogramowanie CNC?

No pewnie,ja nie wyobrażam sobie życia bez tego oprogramowania :D

Napisano
6 godzin temu, Marian55 napisał:

Myślisz, że kupno czegoś takiego ma sens czy niebardzo ? Będę wdzieczny za odpowiedź

do podcięcia drzwi nie bardzo

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...