Skocz do zawartości

mazwoj

Uczestnik
  • Posty

    62
  • Dołączył

  • Ostatnio

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

mazwoj's Achievements

Początkujący

Początkujący (1/4)

5

Reputacja

  1. Wewnętrzne to wewnątrzlokalowe. Są też wewnątrzklatkowe czyli wejściowe do mieszkania w bloku. Często używa się ich w przejściu z domu do części gospodarczej budynku. Dla przykładu takich prostych drzwi można wymienić np. DRE Enter, Erkado Herse/Forteca, Interdoor Tower - zwykłe drzwi płytowe z zamkami. Ewentualnie mają one drewniane ramy albo jakieś wzmocnienia jak np. Herse.
  2. Zależy co się zepsuło i czy wąs ze sprężyny trafia w otwór w którym się trzyma. Może na tej linii coś jest niepoprawnie zmontowane.
  3. Masz na myśli gniazdo pod bolec antywyważeniowy? Nie łapię co chcesz wyjąć z ościeżnicy :). Wrzuć jakieś foto. P.S. część rzeczy bez demontażu i dojścia od strony muru nie wyjmiesz.
  4. Może poza jasnymi kolorami wnętrz daj sobie szklane drzwi z szybą choćby mleczną albo drzwi gdzie masz samą ramę i wielką szybę w środku. Coś jak kiedyś w PRLu było w mieszkaniach w blokach. Teraz to zupełnie inna liga wykończenia. Co do szklanych drzwi to kwestia gustu, bo często ludzie boją się, że to delikatne czy coś. Do tego że to bardzo "chłodne" optycznie rozwiązanie. Ja tam montuję sporo takich drzwi ostatnimi czasy. Masz Portę czy Erkado każdemu dobrze znane. Ale masz też mało znane GipyKing z taflami. Opcji jest cała masa i trochę wiecej światła w pomieszczeniach masz.
  5. Oj już nie pamiętam jak to się robiło. W Gerdzie wkładało się klucze z 2 stron i jakby kalibrowało działanie wkładki- próbowałem poruszać obydwoma lekko z 2óch stron. Można było to zepsuć jak wewnątrz miałeś klucz i od zewnątrz ktoś chciał się dostać swoim kluczem. Jak próbowałbym pogmerać 2 kluczami z 2 stron. Inna opcja to czy czasem ktoś Ci czegoś z zewnątrz nie wsadził do wkładki? Od biedy możesz wkładkę wyjąć, bo klucz Ci z jednej strony działa i możesz ją wymienić.
  6. Też mi się wydaje, że to jakiś wymysł producenta. Standardowe zamki "pokojowe" zamykasz na klucz i wyjmujesz go bez problemu. Takie rozwiązanie masz w popularnych i ogólnodostępnych firmach takich jak Porta, Erkado, Voster itp. Może warto wymienić zamek na taki z prostszą budową jeśli Ci zależy na tej funkcji. Koszt to maksymalnie 25zł.
  7. Ja zapytam o te 245 - skąd dokąd jest to mierzone? Od gotowej podłogi czy jeszcze przed jej wylaniem. Pytam, bo co majster to inna religia w tym temacie. 245 na gotowej podłodze to tak nie za bardzo, bo wejdzie Ci tam albo mikroskopijne naświetle albo trzeba będzie podmurować.
  8. Taki system przede wszystkim nie posiada progu - to jego jedna z większych wad odnośnie wygłuszenia. Do tego systemu będziesz miała ościeżnicę tunelową czy tylko samą kasetę i 2 skrzydła? Jedyne co tak na prawdę w niewielkim stopniu możesz zrobić to dać uszczelki włosowe (są różnej długości te włoski). Ja poleciłbym Ci zobaczyć po zamontowaniu drzwi czy rzeczywiście będzie przeszkadzała Ci ich izolacja akustyczna, czy będzie to do zaakceptowania. Drzwi przesuwne z reguły nie są super izolowane ale też jakiegoś dramatu nie ma.
  9. Mi najlepiej sprawdza się klasyczna Soudalowa do okien. Oczywiście przy pracy w stolarce pistolet niezbędny. Dla zamontowania 2-3 sztuk drzwi kupowałbym zwykłą z wężykiem. Pianka za to jaka mi totalnie nie podeszła to Ceresit whiteteq. Mimo trzymania w ciepłych warunkach u mnie sporo zostawało jej w puszcze, a gazu już nie było. Może ktoś ma z nią inne doświadczenie i się podzieli?
  10. Zgadza się. Warto też pogadać z właścicielem mieszkania, że był taki "incydent" jak to napisałeś i chcesz naprawić to uszkodzenie poprzez wymianę ościeżnicy. Patrząc po konstrukcji to może być każda popularna forma taka jak Erkado, DRE, Pol-Skone, Voster itp. Jak pisał finlandia wyżej - koszty są znikome, a warto po męsku załatwić sprawę z właścicielem.
  11. Ja dla potomnych podpowiem, że później taka konstrukcja jest mocno osłabiona i najchętniej pęknie jeszcze raz w tym samym miejscu. Można spróbować blaszkę na zamek przykleić do ościeżnicy i dać dłuższe śruby (jeśli mają jeszcze materiał w który mogą się wkręcić). Oczywiście nadmiar kleju szybko trzeba zdjąć, bo nie będzie jak go usunąć z okleiny, bo tak średnio z jej szlifowaniem czy moczeniem.
  12. Wypaść nie wypadnie. Zamontujcie sobie zwykłą prostą ościeżnicę z MDFu na piankę i spróbujcie ją wepchnąć z drzwiami do środka - sama pianka trzyma tak, że bez narzędzi można sobie kończyny połamać, a nie jest łatwo ją ruszyć. Takie pręty dadzą radę na 100%. Ciekaw jestem co to za drzwi, bo wejście na język zamka dość barbarzyńsko wycięte :).
  13. Też czekam na zdjęcia, bo nic nie rozumiem o co chodzi. Czy ściana ma tą samą grubość na dole i na górze otworu? Czy dobrze został zmierzony zakres ościeżnicy - często np. nie dolicza się glazury i okazuje się, że ościeżnica ma za mały zakres - wymieniasz wtedy kątownik zamykający na taki z dłuższym piórem - np. popularne Erkado ma coś takiego gdzie kątownik z 44mm rośnie do 64mm. Może i do Twoich drzwi będzie coś takiego - jaka to firma? Gdzie tak na prawdę wyje Ci te 2cm, bo jak tylko na górze to można sobie z tym poradzić, jak to jest jakaś fala to będzie trochę rzeźby estetycznej. Tak czy siak ościeżnicę zawsze trzeba montować do pionu, bo inaczej skrzydło będzie Ci leciało na którąś ze stron.
  14. Wiem do czego zmierzasz. Tak - pisząc łopatologicznie i bardzo kolokwialnie purenit to pianka, a klinaryt to styropian. Choć oczywiście należy tu mocno podkreślić, że styropian i klinaryt oraz pinaka i purenit są mocno inne w swoim składzie. W słowie "poli" można na prawdę sporo różnej chemii upchnąć i ta chemia będzie miała zupełnie inne właściwości. Co do artykułu na ten temat i i jak się podepnę, bo jest sporo nieścisłości na ten temat. Sporo ludzi wrzuca to do jednego worka. Styropian, EPS, Klinaryt - niby wszystko styropiano-podobne, a każde robi zupełnie co innego.
  15. Zacznę od tego, że drzwi powinny stanąć na swojej podwalinie. Obecnie to klinaryt lub purenit + ewentualnie poszerzenie podprogowe. Na takiej podwalinie stawiasz i montujesz dopiero. XPS odchodzi powolutku do lamusa, choć i są zwolennicy tego rozwiązania. Nie upieram się, że dwie pierwsze opcje są najlepsze na świecie. Jak wywalisz cegły spod ościeżnicy to mogą Ci siąść trochę drzwi i jak wtedy wciśniesz próg, czy będzie on równo naciskał od dołu na ościeżnicę. Takie problemy pierwszego świata. Próg tylko z aluminium nie będzie progiem ciepłym. Fizycy przewracają się w grobach jak to słyszą. Jedynie kompozyt albo kompozyt z alu będzie ciepły według zwyczajów jakie panują w branży. Pianka pod progiem też nie jest już taka cacy. Klinaryty i próg łączy się klejem do klinarytu. To jeden ze sposobów. Jak pisałem wyżej - nie upieram się przy tym, że jest on najlepszy.
×
×
  • Utwórz nowe...