Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Łosiu

Wentylacja mechaniczna + rekuperacja

Recommended Posts

Dzień Dobry


Jestem nowym użytkownikiem, co nie znaczy że nie zapoznałem się z zasobami tego forum.
Zacząłem budowę domku mieszkalnego, 150m2 z poddaszem użytkowym, piwnicą,garażem dwustanowiskowym, opalany paliwem stałym.
http://www.archeton.pl/projekt-domu-zojalu...1050_opisogolny - "lekko" zmieniony. powiększony rozmiar (o ok metr przedłużony salon i kuchnia), spiżarka przeniesiona, wywalone okna dachowe za wyjątkiem jednego w łazience w sypialni (która będzie wykonana w ostatniej kolejności), powiększone okna na ścianach szczytowych. Dwa kominy wentylacyjne są skasowane, zostały tylko te z przewodami dymnymi. Wentylacja tradycyjna ma być częściowo przez te kominy, a częściowo"w stropie" i spiro do wylotów. No i dodana piwnica, z kotłownią zrobioną w piwnicy.
Dom jak na moje możliwości spory (zaczyna wydawać mi się że ZA duży icon_biggrin.gif icon_redface.gif ), więc z powodów finansowych dużo jest robione samodzielnie, gdzie sie da tne koszty. Dom nie będzie energooszczędny wg projektu (tzn nie jest to projekt o nazwie "energooszczędny", ale ma prostą forme, nowoczesne materiały itp, tyle że jest piwnica), ale gdzie się da (technicznie i kosztowo) chcialbym zastosować wybrane elementy poprawiające energooszczędność - chciałbym przynajmniej zmiejszyć sobie koszty eksploatacji, ale chce zrobić to z głową.
Jednym z takich elementów nad którymi się mocno zastanawiam jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją, bez GWC. Sporo czytałem na forach (różnych) o WM - w większości konczyło się to pyskówkami między T.B. a resztą użytkowników i jak byłem głupi tak jestem. Niestety kierownik budowy nie ma doświadczenia z tego typu instalacjami.
Paru rzeczy dowiedziałem się z forum, ale mam wciąż pare pytań.
1. czy robienie takiej instalacji ma sens (jest opłacalne) w domu który nie jest energooszczędny z założenia? W jednej z Państwa dyskusji przeczytałem takie właśnie stwierdzenie. Dla mnie za opłacalne uważam porównywalny albo niższy koszt budowy w stosunku do tradycyjnych rozwiązać, oszczędność opału przynajmniej taka aby zwrócić koszt eksploatacji (ile tak naprawde kosztują np filtry? ktoś tu pisał o wymianie samego materiału w foltrach zamiast całych co ma wyjść znacząco taniej). No i oczywiście + jest wyższy komfort w pomieszczeniach. Dodatkowym argumentem za WM jest korekta projektu jakiej dokonalismy, czyli wywalenie dwóch kominów. Osoby których się radzę w sprawach budowy (które budują domy zawodowo i to nie koniecznie jako "pomocnicy murarza" icon_smile.gif ) powiedziały że nie muszę tego robić kominami tylko mogę pustakami wentylacyjnymi w ścianie i wyprowadzić spiro do kominków na dachu (buduje z porothermu). Czytając to forum wydaje mi sie że to nie jest takie proste, może być problem ze skutecznością. Kiedyś gdzieś wyczytałem że wentylacja "grawitacyjna" ze spiro jest skuteczna jak kanały sa proste w pionie, a nie wiem czy to można by było zapewnić tutaj. Z drugiej strony budowanie 4 kominów to chyba przegięcie icon_redface.gif po co takie koszty? Osoba która dokonywała zmian w projekcie wpisała że będzie mechaniczna, bo już wtedy się mocno zastanawiałem nad tym, ale mówił że "aa wentylacja w stropie" i bez mrugnięcia, bez żadnych dodatkowych sugestii informacji skasował te kominy - na moje życzenie, ale nie muszę się znać na tym i chyba powinni się odezwać gdyby to mogło sprawić jakies problemy z wentylacją.
2. Jak z hałasem? Żona pracowała w ośrodku wypoczynkowym w którym była taka wentylacja i jest mocno uprzedzona do niej z powodu szumów jakie tam wystepowały. To była o wiele większa instalacja, do tego kładziona chyba przez osoby nie zajmujące się tym na codzień, więc wydaje mi się że nie można porównywać z niewielką instalacją w domu. Ale czytając kolejną batalie z T.B. zastanawiam się na ile ten problem może wynikać z samej "urody" takiego rozwiązania, a na ile z błędnego projektu i wykonania.
3. na jakim etapie inwestycji trzeba o tym myśleć? Na razie jestem na etapie zbrojenia stropu nad piwnicą. Gdybym się zdecydował to jeszcze można wstawić jakieś przeloty, rury w strop itp. Na jednej ze stron wyczytałem, że to się robi na tapie stanu surowego. Z tym że chyba lepiej ukryć przewody w stropie i ścianach niż budować jakieś konstrukcje maskujące i sufit podwieszany - a takiego nie planuje.
4. czy kotłownie taka wentylacja też obejmuje? Gdzieś wyczytałem że wręcz nie może, szczególnie przy takim rodzaju stosowanego opału (piec na wszystko, głównie będzie drewno i może miał lub ew groszek). Ale z drugiej strony wentylacja w kotłowni jest konieczna z tego co wiem.
5. Czy każde pomieszczenie jak pokój, kuchnia, spiżarka musi mieć własny wlot i wylot? Jak z piwnicą? Obwód garazu jest całkiem osobno? Widziałem projekty w których łazienka i kuchnia miała tylko wylot. W piwnicy ma być pomieszczenie na słoiki, winko itp zapasy, więc raczej chłodnie, kotłownia, dodatkowa kuchnia i prawdopodobnie jedno pomieszczenie użytkowe z CO (modelarnia - a do czasu skonczenia domu pewnie będzie robić za warsztat stolarski) które moze wymagać lepszej wentylacji (farby i lakiery)
6. Osoba która mi pomaga merytorycznie (oprócz kierownika) zaleca mi przy tradycyjnej wentylacji dwie czerpnie w piwnicy, jedna do kanału w garażu, druga do piwnicy. Pod garażem piwnicy nie ma, ale z kanału jest przejście (zamykane drzwiami)
7. co z kominkiem? Będzie wstawiany w dalszej kolejności, ale słyszałem że musi być zastosowany jakiś droższy rodzaj kominka jeżeli jest WM (szczelniejszy). Kierownik i tak przewiduje czerpnie powietrza do kominka z zewnątrz więc chyba i tak kominek nie bierze udziału w bilansie powietrza z resztą pomieszczeń?
8. jak wspomniałem koszty to główne kryterium wyboru przy zakupach materiałów, więc nie interesują mnie drogie, kompleksowe rozwiązania proponowane przez firmy zajmujące się tym. Ma być tanio, ale nie badziewnie (słyszałem o "papierowych" wymiennikach ciepła, nie wiem czy to prawda..). Czytałem np tu na forum dyskusje z .. znowu T.B. na temat rur stosowanych do tych instalacji. Białe, czarne, śmierdzące, droższe, tańsze... Mętlik... koszta ludzie podają od 5 do 20tys. Ile może MINIMALNIE kosztować projekt + materiały, bez robocizny czegoś co będzie działać i po paru latach się nie rozsypie? Mi w jednym miejscu zaproponowali kanały sztywne metalowe ocynkowane - wydawało mi sie że to się glównie z tworzywa kładzie - tak wyczytałem z forum i widziałem na przykładowych realizach w necie. Koszt całkowity podali mi ok 21tys z robocizną, z czego reku 6,5t, robocizna 4,5. Wydaje mi się dużo (szczególnie na całą reszte, kanały itp) po lekturze paru tematów na tym forum.
9 Zrobić instalacje mogę sam, jak trzeba będzie zrobić jakieś proste urządzenie z dostępnych na rynku elementów + prace własne np z obudową i łącznikami to też powinieniem dać rade, ale projektu jednak sam chyba nie jestem w stanie zrobić, a przeglądając projekty wrzucone w sieć przez innych, widzę że to nie taka prosta sprawa kiedy się nie ma doświadczenia. Mam wykształcenie wyższe techniczne, wiec ogarnięcie paru wzorów nie byłoby wielkim problemem, ale doświadczenia nie zdobędę czytając fora.
Ile by kosztowało zlecenie samego projektu? Widziałem różne oferty w okolicach 200-300pln, czy tyle to kosztuje? (pamiętając ile ze mnie zerzneli za np projekt kanalizy..) Zdaje sobie sprawę z tego że wielu z Was zarabia na tym i nie ma interesu w tym żeby za friko udzielać tak szczegółowych porad, może w takim razie mógłbym zlecić wykonanie projektu bez obawy że zostane ogolony z kasy?

pozdrawiam
Michał

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Hej
też planuje u siebie WM i chętnie bedę obserwował jakie zostaną udzielone odpowiedzi na Twoje pytania - w sumie miałbym takie same icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Opłacalność instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od sposobu użytkowania domu, liczby mieszkańców decydującej o intensywności wymiany powietrza.

W typowych warunkach roczne straty wentylacyjne wynoszą 20 - 25 kWh/m2 powierzchni ogrzewanej, przy czym, przez rekuperacje można zmniejszyć je do poziomu 10 - 15 kWh/m2. Łatwo więc policzyć jakie będą oszczędności z odzysku ciepła przy określonych nakładach inwestycyjnych.

Co do systemu instalacyjnego - nie ma idealnych rozwiązań do każdych warunków i zawsze wentylacja powinna być projektowana indywidualnie. Z pewnością o jej budowie trzeba pomyśleć na etapie wykonywania stanu surowego, co ułatwi późniejsze jej rozprowadzenie i umożliwi dobór optymalnego wariantu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1. Im bardziej energooszczędny dom, tym większe zyski uzyska się posiadając rekuperację. Na stronie Twojej pracowni jest kalkulator, w którym można sprawdzić zyski, jakie przyniesie Ci owe rozwiązanie. Ja zdecydowałem się na WM z uwagi na komfort, a nie na oszczędności. Może decydując się na rekuperację warto również zainwestować przynajmniej w grubszy styropian na ściany, powiedzmy min. 15 styro o dobrym współczynniku lambda, poddasze min. 25 cm wełny. Koszt w skali Twego domu, to będzie wydatek extra ok. 2000 zł na "lepsiejszą" termoizolację, czyli warte przemyślenia.
2. Poprawnie wykonana WM jest bezgłośna. Max wydajności mogą powodować szumy, ale codzienna praca np. na 50% wydajności powinna być niesłyszalna.
3. Etap budowy jest odpowiedni, aby wykonać przejścia przez stropy. Musisz zadecydować, gdzie będzie stać reku, w kotłowni, czy na strychu? A może gwc będzie determinować umiejscowienie. Można stosować kanały spiro w zabudowie sufitowej lub kanały prostokątne w podłodze. W tym drugim przypadku uwzględnij wysokość kanału, aby warstwa styro na stropie nie okazała się za mała na ukrycie kanałów.
4. Wentylację kotłowni wykonałbym oddzielnie, zależnie, co planujesz tam postawić. Różne kotły, różne wymogi. Tu potrzebna znajomość przepisów.
5. Zasada: pomieszczenia brudne (kuchnia, łazienka, pralnia, suszarnia) wywiew, pomieszczenia czyste (salon, pokój, gabinet, sypialnia itp.) nawiew. Wentylację garażu również wykonałbym osobno. Garderoba i wiatrołap jest tematem dyskusyjnym, więc nie wypowiadam się. Jak już sam zauważyłeś, projektów oraz wskazówek na necie jest wiele. Nie mam piwnicy, więc w tej kwestii nie zabieram głosu.
6. Dobry sposób wykonania wentylacji. Uwzględnij tylko możliwość sterowania w okresie zimowym (przepustnica) i brak wentylacji w okresie letnim, czy wspieranie np. wentylatorem wywiewnym.
7. Kominek szczelny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz (lub np. z garażu, aby zimą nie zasysać mroźnego powietrza).
8. Moja wentylacja WM kosztowała 8-9 tys. Centrala ponad 6 tys., gwc 1 tys., rury spiro, wełna, trójniki, skrzynki, przepustnica, siłownik itp. około 1 tys. Wszystkie materiały zakupione były przez kolegę, który na co dzień zajmuje się instalacjami wod-kan, co zmniejszyło koszty zakupu. Praca własna - bezcenne.
9. Przejrzyj fora budowlane. Z pewnością odnajdziesz osoby, które wykonują instalacje. Równie dobrze, skoro jesteś "techniczny" i posiadasz trochę czasu wykonasz sam projekt, skonsultujesz na forum i sam wykonasz całą instalację. Kilka takich tematów już istnieje, z odnalezieniem nie będziesz miał problemu.
Powodzenia Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli liczysz tylko na opłacalność eksploatacyjną wentylacji mechanicznej z rekuperacją – to nie instaluj, bo w 99% przypadków jest to nieopłacalna impreza.

Wentylacja mechaniczna to większy komfort użytkowania, a rekuperacja zwiększa to poczucie wielokrotnie zimą, bo nie „pizga zimnem” z otworów wentylacyjnych.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dziękuje za odpowiedzi.

Cytat

Jeśli liczysz tylko na opłacalność eksploatacyjną wentylacji mechanicznej z rekuperacją ? to nie instaluj, bo w 99% przypadków jest to nieopłacalna impreza.




Jeśli chodzi o opłacalność to nie tyle chodzi mi o to żeby koszty ekploatacji nagle znacząco spadły. Raczej o to żeby nie wzrosły, żeby mi Żona nie powiedziała że "to jakieś fanaberie, nikt z rodziny i znajomych tak nie ma, a przez twoje głupie pomysły tylko mamy większe rachunki" icon_smile.gif Edytowano przez Łosiu (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli zainwestujesz w centralę z silnikami EC i sterownikiem tygodniowym, koszty związane z użytkowaniem rekuperatora nie będą duże. Do obliczenia możesz założyć zużycie 30W/h. Jeżeli centrala będzie pracować przez 16h na dobę (uznasz, że podczas twojej nieobecności nie musi pracować), to łatwo jest obliczyć koszty utrzymania. Oczywiście pomijamy ewentualne naprawy.
W zamian żona będzie miała świeże powietrze i brak wilgoci na oknach w okresie silnym mrozów.

Na marginesie, moja centrala wyłączana jest w chwili uzbrojenia alarmu. Wracając do domu rozbrajam alarm, a centrala zaczyna pracować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam,

podepnę się pod temat - krótkie pytanko - czy tak rozmieszczone anemostaty (w zał. rysunek) zapewnią prawidłową cyrkulację powietrza?
Głownie chodzi mi o piwnicę (sam wywiew, a nawiew z parteru), bo reszta chyba jest OK. Czy może zrezygnować z WM w piwnicy? Bo kanału nawiewowego nie mam jak tam już poprowadzić:/
Jeśli chodzi o piec to jest to kondensat, więc powietrza nie potrzebuje.

DSC01446.jpg

Edytowano przez mistalova (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
Cytat

Na marginesie, moja centrala wyłączana jest w chwili uzbrojenia alarmu. Wracając do domu rozbrajam alarm, a centrala zaczyna pracować.



no to masz niezgodnie z przepisami
wentylacja powinna pracować cały czas....
u mnie na 1 biegu bierze około 21-23W/h

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie tylko niezgodne z przepisami, ale też niebezpiecznie. Nie bez powodu wentylacja musi pracować przez cały czas. W ten sposób narażasz zarówno siebie jak i w pewnym stopniu sam budynek ( większe ryzyko pleśni itp )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie tylko niezgodne z przepisami, ale też niebezpiecznie. Nie bez powodu wentylacja musi pracować przez cały czas. W ten sposób narażasz zarówno siebie jak i w pewnym stopniu sam budynek ( większe ryzyko pleśni itp )


A możesz wytłumaczyć i uzasadnić po jaki pieron ta WM ma pracować w lecie gdy masz pootwierane prawie wszystkie okna .
W czym tkwi to mistyczne niebezpieczeństwo ? . Może WM pobiera jakieś lepsze powietrze do wywentylowania , doprowadzone bezpośrednio z lasu . icon_lol.gif
A przepis to zdaje się stanowi że wentylacja ma być ciągła a nie że musi zapinkalać na okrągło WM , otwarcie okien to też wentylacja .
Dom nie jest żadną konstrukcją chłonącą jak gąbka czy mech wodę , więc bez przesady z tymi waszymi przepisami . Zdrowy rozsądek to coś znacznie cenniejszego niż najlepszy przepis . icon_idea.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

no to masz niezgodnie z przepisami
wentylacja powinna pracować cały czas....
u mnie na 1 biegu bierze około 21-23W/h


Niezgodnie z przepisami, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
I bieg to jaka wydajność? Moja centrala pobiera: 30% - 20W, 50% - 31W, 75% - 65W.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
Cytat

A możesz wytłumaczyć i uzasadnić po jaki pieron ta WM ma pracować w lecie gdy masz pootwierane prawie wszystkie okna .



wiesz, największa głupota jaką można zrobić wg mnie mając WM to otworzyć okna....
żeby mi się dom nagrzał do temperatur jakie są na zewnątrz?!?
możesz w to nie wierzyć, ale okna otwartego u mnie nie uświadczysz...sporadycznie..w największe upały w nocy...i to tylko dlatego że jeszcze nie mam chłodzenia pasywnego...

Cytat

A przepis to zdaje się stanowi że wentylacja ma być ciągła a nie że musi zapinkalać na okrągło WM , otwarcie okien to też wentylacja .


jak już jesteśmy przy przepisach, to stoi tam też, że nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną....

Cytat

Niezgodnie z przepisami, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
I bieg to jaka wydajność? Moja centrala pobiera: 30% - 20W, 50% - 31W, 75% - 65W.



1 bieg to domyślnie 100m3/h, 2 domyślnie 200m3/h, 3 domyślnie 300m3/h - oczywiście można to dowolnie zmieniać....
czyli wg tych %, to ten mój 1 bieg to około 25% Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wiesz niektóre ludziska to tak mają że lubią otwierać lub uchylać okna , nawet jak to w mniemaniu niektórych jest głupotą .
Choćby po to żeby słyszeć odgłosy lata , śpiew ptaków i takie tam duperele .
Zauważ też że w lecie są różniste temperatury i nie koniecznie dom się tylko nagrzewa bo też i chłodzi . Ale to taki tam drobiazg który pewno Ci umknął .
Nie wiedziałem że otwieranie okien to wentylacja grawitacyjna , teraz to wszystko tak mądrze nazywają . Nie wyczytałem też nigdy w instrukcjach obsługi rekuperatorów o zakazie otwierania okien w sytuacji posiadania takiego cudu techniki .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Takiego zakazu nie ma, bo być nie może.
Wszystko jest sprawą indywidualnego podejścia do tematu w danej sytuacji.
Tego lata zdarzało się że temperatura w nocy "spadała" do 24oC, a takim powietrzem domu nie wychłodzisz jak w ciągu dnia było 36oC.
Te odgłosy lata w dużej mierze zależą od tego gdzie masz postawiony domek... w mieście czy na osiedlu domków raczej ciężko usłyszeć śpiewające ptaki.
Zdecydowanie łatwiej o szczekające psy.
Po za tym wszelkiej maści latające badziewie (ja osobiście nie znoszę)... wiem, wiem, że są moskitiery, ale skoro flity skutecznie mnie przed nimi chronią.
Ale miłośnikom przyrody ćma na TV przeszkadzać nie będzie.
Komar też stworzenie boże, a że w j...... czasem utnie,
nie gub że go tak okrutnie icon_biggrin.gif

A więc... wolność Tomku w swoim domku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam ponownie

Czytam ciągle to co na tym forum napisano nt WM i daje mam sporo pytań.
10. Wywiewy i nawiewy. Karlsen pisałeś (i paru innych w różnych tematach), że czyste pomieszczenia to nawiew, brudne to wywiew. W paru miejscach jednak widziałem że np pokoje miały i wywiew i nawiew. Czy to znaczy że mozna zrobić jak pisał Karlsen (tylko wywiew i tylko nawiew), czy to skrót myślowy i chodzi tylko o to żeby w czystych był większy strumieć nawiewany niż wywiewany ale wywiewy jako takie tez się robi?
11. Nieszczęsna kotłownia. Będę miał na pewno piec na paliwo stałe. Dokładnie jaki model to jeszczenie wiem, ale na 90% taki który może palić i groszek i drewno itp wynalazki. W każdnym razie na pewno nie gaz (nie ma sieci), nie olej (kasa) ani wynalazek typu PC czy elektryczne. Wiadomo że taki piec potrzebuje powietrza. Wentylacja musi być w takiej kotłowni, ale czy też wywiewna? Czy zrobić po prostu wywiew i duży nawiew? Bo dziura w ścianie nie wchodzi chyba w grę (tzn jakaś czerpnia, a nie po prostu dziura - skrót myślowy) bo to chyba by było łączenie grawitacyjnej z mechaniczną. Poza tym będzie chłodzić wywiew
12. Karlsen - GWC wyszło ci 1tys pln. Możesz go opisać? Jak długi, z jakich elementów? Gdzieś czytałem że nie opłaca się robić GWC na tanich elementach bo grzybki i inne syfy mogą się wyhodować. A rury z powłoką zabezpieczającą przed tym ztcw są dość drogie. Długość też powinny mieć odpowiednią bo jak za krótkie to nie da to spodziewanego efektu.
13. Mam piwnicę, a ktoś pisał że można czerpnie porowadzić przez piwnicę, wtedy jest to substytut GWC (albo jego wspomaganie jeśli się ma) jakiej długości powinien być żeby zauważyć różnicę?
14. Kuchnia. na parterze będe miał prawdopodobnie elektryczną (na 99%), ale w piwnicy Żona chce dodatkową kuchnie z kuchenką gazową. Taką "brudna" kuchnie do smrodzenia rybami, frytami itp przyjemnymi w przygotowaniu potrawami. Prawdopodobnie będzie tam potrzebny dość mocny wyciąg tych smrodów - wpięcie tego w reku może zasyfić kanały tłustą mieszaniną dymów z parą. Zrobić osobny wyciąg za ściane? Taka kuchnia nie będzie używana ciągle, tylko na "trudniejsze" tematy.
15. Dogrzewanie powietrza na wlocie do wymiennika - stosuje się dogrzewanie elektryczne. A można puścić rure przez spirale z wodą z C.O.?
16. Centrala w piwnicy czy pod dachem? Pod dachem więcej miejsca na rury teoretycznie. Ale w piwnicy bardziej pod ręką. Możecie podzielić się zdjęciami takich instalacji ze sprzętem w piwnicy lub kotłowni?
17. Można gdzieś z sieci znaleźć przegląd rur stosowanych do WM? Szczerze mówiąc nie wiem czego szukać, sztywne, giętkie, metalowe, plastikowe, widuję w tematach różne rozwiązania, ale nie zawsze widzę skąd to wynika że są stosowane takie a nie inne rozwiązania. Pewnie nikt nie odpowie które są lepsze, bo gdyby któreś było lepsze zawsze to innych by nie stosowano. Dlatego szukam jakiegoś przeglądu tego co jest stosowane z krótkim zestawieniem wad i zalet i zakresu stosowania. Za dużo sprzecznych informacji w sieci... Dla jednych prostokątne są głośne, dla innych nie, metalowe lepsze, dla innych to przesada, coś o czyszczeniu czytałem, że się nie czysci, inni piszą że się powinno ale wtedy nie każda rura się nadaje...
18. Kiedy się stosuje izolacje cieplną kanałów? Pytanie na pierwszy rzut oka brzmi może głupio (w sumie pewnie takie jest icon_smile.gif ) - ale szczerze mówiąc dostaje powoli przegrzania styków od czytania tego wszystkiego ... Ale może inaczej - kiedy się nie izoluje? Kanał wywiewny z wymiennika? kanały dostarczajace powietrze w posadzkach, ale już gdybyśmy je chcieli puścić pod sufitem w zabudowie widziałem na zdjęciach izolowane? Czy to były wywiewy?
19. gdzie znajdę krotności wymiany powietrza jakie są wymagane w poszczególnych pomieszczeniach? Szukałem chwile w sieci i to co znalazłem nie odpowiadało temu co widziałem w jednym projekcie dostępnym w sieci, ciekaw jestem jakie są te wymagane krotności.
20. Jestem modelarzem i w jednym z pomieszczeń (jeszcze nie wiem czy będzie to któryś z pokoi, czy bede musiał sobie zrobić ocieplane pomieszczenie w piwnicy - jest wolne miejsce na takie coś przy jednym z okien) bedzie pewnie potrzeby wywiew znad biurka. Na razie nie planuje, ale może będe kiedyś miał aerograf, co dodatkowo może wymoc potrzebę skutecznej wentylacji - jak tylko z wpięciem tego w system? wystarczy filtr na wlocie czy czegoś takigo wogóle nie powinno się wpinać do reku? Co gdybym chciał polakierować coś większego w garażu? icon_smile.gif (stare auta i motory to na razie wirtualne hobby, najpierw budowa domu. Melodia przyszłości icon_smile.gif )

Może ktoś pokazać kompleksową galerie z jakiejś typowej realizacji? Tzn nie wybrane elementy tylko w miare komplet. Może tu na forum gdzieś jest tylko przegapiłem? W paru relacjach z budowy są szczątkowe fotki.

Przed tym, żeby samemu spróbować coś zaprojektować na razie powtrzymuje mnie głównie nieznajmość odpowiedzi na pkt 10, 11, 14, 16, 19 i troche 17. Jak coś konkretnego zaczne wymyślać wstawie na forum do konsultacji :-) (ale na razie zalewanie stropu, wykańczanie szalunków i zbrojenia zabiera mi cały wolny czas po pracy...)


Edycja - właśnie wyczytałem na forum radę Adama_mk która może dotyczyć mojego problemu z kotłownią. Można zrobić grawitacyjną jeżeli kotłownia jest zamykana drzwiami z uszczelką? Problemem jest to że chciałem w kotłowni zrobić przedłużenie komina od kominka, zrobić tam otwór wyczystkowy. Edytowano przez Łosiu (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

no to masz niezgodnie z przepisami
wentylacja powinna pracować cały czas....
u mnie na 1 biegu bierze około 21-23W/h



Analizowałem swego czasu system inteligentnego domu Homiq, i tam proponowano w takim przypadku aby po wejściu do domu wentylacja przez 15 min była na ful. Jeste to jakieś rozwiązanie. Jednak jestem zdania, ze wentylacja powinna działać cały czas.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Sam dom jako taki nie wytwarza niczego, zwłaszcza pary wodnej. Więc teoretycznie w okresie niebytu ludzi, wentylacja jest zbędna.
Nie mniej jednak pozostają jakieś tam zaszłości, jakieś roślinki, itp. Biorąc to pod uwagę wentylacja powinna działać cały czas, lub załączać się okresowo.

Sam jestem zwolennikiem aby działała cały czas, ale w trybie „urlopowym”, „dyżurnym”. Nie jest istotna nazwa, tylko istota, która polega na jak najmniejszym (najwolniejszym) biegu wentylatorów, tak między wydajnością 20 a 50m3/h.

Dlatego twierdzę, że prawidłowo dobrana centrala wentylacyjna, powinna mieć następujące „biegi”:
- dyżurny, do 50m3/h,
- nominalny, obliczeniowy,
- nocny, 60% wydajności nominalnej,
- awaryjny, nie mniejszy niż kubatura domu (wentylacyjna).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wydajność wentylacji na poziomie dyżurnym (<50m3/h) zburzy całkowicie rekuperację.
Praktycznie niemożliwe będzie takie dobranie wymiennika, aby działał sprawnie (następowała rekuperacja na przyzwoitym poziomie % w codziennej eksploatacji i jednocześnie nie generował jakiś absurdalnych oporów przy max. wydajności systemu - tryb awaryjny.)
Przepływ strug w wymienniku będzie laminarny i sprawność spadnie drastycznie.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, o czym też wspominasz działanie cykliczne ( np. 15min/h przy minimalnej wydajności - I bieg).
Dobrze jest też jeśli już bawimy się w takie oszczędzanie, aby wyłączenie WM przy uzbrajaniu alarmu miało kilku minutowe opóźnienie (np 10-15min). Pozwoli to na przykład oczyścić atmosferę w ubikacji jeśli ktoś korzystał z niej przed samym wyjściem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wydajność wentylacji na poziomie dyżurnym (<50m3/h) zburzy całkowicie rekuperację.



W pewnych warunkach – racja, ale:
- mowa była o wentylacji, a rekuperacja jest tylko dodatkiem do niej - istotnym, ale dodatkiem,
- jeśli centrala wentylacyjna nie będzie przewymiarowana, to raczej marginalnie to wpłynie na rekuperację, na dom o powierzchni około 150m2, a taki miałem na uwadze, dla przepływu około 50m3/h
- cykliczność ma wiele zalet, ale i podstawowa wadę – każde uruchomienie, „skraca” żywotność silników,
- przy działaniu awaryjnym, raczej nie będziemy mieli na uwadze rekuperacji, ani oporów, tylko szybkie przewietrzenie,

Oczywiście to są uproszczenia, bo wszystko zależy od bardzo wielu czynników.
Nie mniej jednak, i moim zdaniem, dobierając centralę tak, aby maksymalna wydajność wymiennika, zawierała się w wydajności „ustawowej”, możemy znacznie ograniczyć ewentualne skutki uboczne o jakich pisałes.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przepływ strug w wymienniku będzie laminarny i sprawność spadnie drastycznie.


Nie będzie żadnego laminarnego przepływu a sprawność wraz ze spadkiem prędkości wzrasta .
To o czym piszesz to czysta teoria i nigdy nie wystąpi w wymienniku rekuperatora przy tych prędkościach przepływu powietrza i tych średnicach .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Polecam program doboru wymiennika Klingenburga.
Dowiesz się z niego poniżej jakich prędkości strugi powietrza rekuperacja drastycznie spada.

No chyba że masz bardzo małą centralę wentylacyjną (albo bardzo mały domek)... ona będzie wstanie rekuperować przy tak małej wydajności (,50m3/h), ale za to nie będzie miała możliwości radykalnego przewietrzania domu.
Do tego jest potrzebna wydajność max na poziomie 0,8-1 kubatury/ godzinę, co w przypadku średniego domu odpowiada ~400m3/h

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To o czym piszesz dotyczy dużych wymienników przemysłowych , te stosowane w domach to są właśnie małe i tych Twoje teorie nie dotyczą bo nie te średnice .
Poza tym zjawiska o których piszesz są dość słabo opisane i mierzalne , takie tam teorie . A na stronach opisujących działanie wynienników domowych wszędzie definiują że wraz ze spadkiem przepływu wzrasta sprawność wymiennika . Dobrze o tym wiedzieć a nie podkładać swoje teorie czy też Klingenburga pod wszystko . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W tym co napisał Jani jest sporo racji, ale moim zdaniem, nawet jeśli poniżej jakiejś minimalnej wydajności, charakterystyka sprawności temperaturowej spada, to i tak jest (będzie) wyższa niż przy maksymalnej wydajności centrali.

Zawsze jest coś, za coś. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W tym co napisał Jani jest sporo racji, ale moim zdaniem, nawet jeśli poniżej jakiejś wydajności, charakterystyka sprawności temperaturowej spada, to i tak jest wyższa niż przy maksymalnej wydajności centrali.

Zawsze jest coś, za coś.




Sprawność wymiennika to wabik - niczym kupowanie laptopa z procesorem 4 GHz czy 2 GHz - pytam - który jest lepszy????

Rekuperacja to nie sam rekuperator a cała instalacja.


Przy okazji- lekturka, która może coś wnieść do sprawy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Skoro nawet przy minimalnej wydajności sprawność i tak jest większa niż maksymalnej (jak twierdzisz), to przypomna to rację neofity . Coś wyczytał , coś zasłyszał i gorliwie wspiera i podkłada pod wszystko poznaną teorie . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To o czym piszesz dotyczy dużych wymienników przemysłowych , te stosowane w domach to są właśnie małe i tych Twoje teorie nie dotyczą bo nie te średnice .
Poza tym zjawiska o których piszesz są dość słabo opisane i mierzalne , takie tam teorie . A na stronach opisujących działanie wynienników domowych wszędzie definiują że wraz ze spadkiem przepływu wzrasta sprawność wymiennika . Dobrze o tym wiedzieć a nie podkładać swoje teorie czy też Klingenburga pod wszystko .


Wyjaśnimy:
- To nie są moje teorie, tylko fakty.
- Mówię cały czas o małych centralach o wydajności max 400-600m3/h
- Na stronach producentów rzeczywiście jest mało informacji dotyczących spadku wydajności poniżej pewnego minimum, choćby z tej prostej przyczyny, że to "minim producenckie jest zawarte" w pierwszym biegu centrali.
- Wraz z określonym spadkiem intensywności przepływu wzrasta sprawność rekuperacji, ale tylko do pewnego momentu.
Producenci nie zakładają "dławienia" centrali wentylacyjnej o maksymalnej wydajności j/w do poziomu <50m3/h.

Nie za bardzo też rozumiem o jakich średnicach w przypadku wymienników piszesz.
Po to są programy pozwalające dobrać dobrze wymiennik (masz awersję do Klingenburga, to skorzystaj z Heatex.a... to dwaj bardzo poważni producenci wymienników do rekuperatorów),
aby ta dojść ważna część układu jak najlepiej się sprawdzała.

Stwierdzenie coś wyczytał, coś zasłyszał wypisz wymaluj pasuje jednak bardziej do tego co Ty piszesz.
Bo cały czas rozważamy tu możliwość ograniczenia wydajności centrali poniżej minimum założonego przez producenta dla danego typu centrali.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Bo cały czas rozważamy tu możliwość ograniczenia wydajności centrali poniżej minimum założonego przez producenta dla danego typu centrali.



Małe sprostowanie, nie wydajności centrali, bo ta jest podawana od „0”, tylko o wydajności (cieplnej) wymiennika.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie za bardzo też rozumiem o jakich średnicach w przypadku wymienników piszesz.


Wielkość szczelin przez które przepływa powietrze w wymienniku .Średnica się napisała w związku z czytadłem o badaniach
przepływów laminarnych w rurkach, czy jakoś tak icon_smile.gif .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Te odgłosy lata w dużej mierze zależą od tego gdzie masz postawiony domek... w mieście czy na osiedlu domków raczej ciężko usłyszeć śpiewające ptaki.
Zdecydowanie łatwiej o szczekające psy.



tam jeszcze bym wspomniał o motocyklistach nocnych na świeżo pobudowanej autostradzie w ogródku icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak w myśl polskich przepisów funkcjonuje kominek w salonie (dom z rekuperacją) kiedy nie ma wentylacji wywiewnej grawitacyjnej? Pytam oczywiście o odbiory techniczne.

Co w wypadku kiedy - zabraknie prądu czyli rekuperacja nie działa, kominek chodzi na full, złe warunki atmosferyczne i następuje ciąg wsteczny w przewodzie spalinowym. Co z zagrożeniem zatrucia czadem?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jak jest ciąg wsteczny w kominie, to oznacza tylko i wyłącznie to, że brak jest powietrza do spalania – bez względu na to, jaka jest wentylacja. Rozwiązaniem jest doprowadzenie osobnym przewodem powietrza pod kominek – bez względu na rodzaj wentylacji.

W pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane palenisko na paliwo stałe, nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Doprowadzenie powietrza pod kominek jest wręcz niezbędne..rozumiem...Sądzisz że tylko jego brak może spowodować cofanie spalin? a co z niesprzyjającą pogodą, turbulencjami powietrza itp.?

Wiem, że istnieje taki przepis o którym piszesz, ale co jeśli jest rekuperacja w domu który nie ma wydzielonej (zamkniętej) kuchni i wszystko jest na tzw. open space - kuchnia, jadalnia, salon. Przecież w rekuperacji zasysamy między innymi z kuchni właśnie po to by wrzucić to w salon...

Proszę się nie gniewać za dociekliwość ale interesuje mnie rozwiązanie pratyczne tego problemu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

. Przecież w rekuperacji zasysamy między innymi z kuchni właśnie po to by wrzucić to w salon...



icon_eek.gif

W pomieszczeniu nie może być wentylacji mechanicznej wywiewnej – czyli obrazowo mówiąc tylko anemostatu wywiewnego.
Prawidłowo wykonana wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna, wymaga w salonie anemostatu nawiewnego, a w kuchni anemostatu wywiewnego.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przecież w rekuperacji zasysamy między innymi z kuchni właśnie po to by wrzucić to w salon...



icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif

No na pewno nie to samo .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Doprowadzenie powietrza pod kominek jest wręcz niezbędne..rozumiem...Sądzisz że tylko jego brak może spowodować cofanie spalin? a co z niesprzyjającą pogodą, turbulencjami powietrza itp.?


Najprostszym rozwiązaniem Twoich trosk będzie zainstalowanie szczelnego wkładu z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania.
Taki kominek jest wtedy z zamkniętą komorą spalania i przy prawidłowym wykonaniu komina (zalecenia producenta wkładu odnośnie średnic) zjawisko cofki spalinowej nie powinno się nigdy pojawić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Co w wypadku kiedy - zabraknie prądu czyli rekuperacja nie działa, kominek chodzi na full, złe warunki atmosferyczne i następuje ciąg wsteczny w przewodzie spalinowym. Co z zagrożeniem zatrucia czadem?


Jak chodzi na ful i jest nagrzany przwód kominowy to chyba mało prawdopodobne by wystąpiła cofka , nie wierzę .
Poza tym jeżeli rekuperator będzie stał to podciśnenie spowodowane ciągiem kominkowym zacznie i tak zasysać powietrze przez reku .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jak chodzi na ful i jest nagrzany przwód kominowy to chyba mało prawdopodobne by wystąpiła cofka , nie wierzę .
Poza tym jeżeli rekuperator będzie stał to podciśnenie spowodowane ciągiem kominkowym zacznie i tak zasysać powietrze przez reku .


W przypadku kominków akumulacyjnych temperatura spalin w kominie sięga 130*, w przypadku tradycyjnego kominka nawet 500*. W pierwszym przypadku trudno o "gorący komin", ale przy odpowiedniej jego długości i podłączeniu powietrza z zewnątrz do kominka, wsteczny ciąg jest wręcz niemożliwy. Nawet jeżeli nieszczelny wkład nie posiada podłączenia powietrza z zewnątrz, a reku przestał pracować może dojść do zadymienia pomieszczenia, w którym stoi kominek. Ale skąd tam ma być czad icon_eek.gif ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nawet jeżeli nieszczelny wkład nie posiada podłączenia powietrza z zewnątrz, a reku przestał pracować może dojść do zadymienia pomieszczenia, w którym stoi kominek.


Zadymienie ?? , chyba tylko przy rozpalaniu .
Mam wkład z doprowadzonym powietrzem z zewnątrz , po rozpaleniu i zamknięciu powietrza z zewnątrz oraz stojącym reku nie ma mowy o żadnym zadymieniu .
Dom to nie szczelna puszka .A widział już kto idealnie szczelne drzwi ? . Można dużo mówić o produktach Gerdy ale nawet najlepsze najdroższe nie są szczelne . Wiem bo takie mam . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam

Wracając do moich pytań (pewnie nie zawsze mądrych)

W sumie nie pomyślałem o paru ważnych rzeczach.

1. Dom jest budowany systemem gospodarczym. Prawdopodobnie będzie tak że parter będzie zrobiony, po wprowadzeniu się będę wykańczał górę. Będzie to duży kłopot? Raz że góra nie będzie początkowo zamieszkana, dwa że może być troche syf :-/ A mimo że nie będzie użytkowane to trzeba przeciez zapewnić wentylacje (chociażby zeby

2. Piwnica - tu widzę większy problem. Będe tam miał miejsce do majsterkowania. Jakieś mebelki itp. A to pyli.

Firma która mi opracowuje oferte - chce u nich kupić projekt, twierdzi że jeżeli w piwnicy będe miał jakiś warsztacik to nie może go podpiąć pod rekuperacje. Podchodzi to pod istalacje przemysłowe. Ma tam być tez "brudna" kuchnia. A całość ma być lekko chłodniejsza niż mieszkanie. O garażu twierdzą że też nie można podpinać, o okapie też twierdzą że nie można (a tu i na "tym drugim" forum czytałem że wpinają bez problemu).

Jakie rozwiązania mogą być dla piwnicy?
ja widzę takie
a) szczelne drzwi do piwnicy (dwie pary nawet mogę mieć, przed i za schodami) i całość osobno grawitacyjnie. Wady - po to robie m.in. mechaniczną żeby się z kominami nie chrzanić. Mogę też zrobić mechaniczną bez podpinania w rekuperator (w kotłowni grawitacyjna). Ale będzie pizgac zimnem icon_smile.gif (no i tracę ciepło)
b) w piwnicy sam wywiew od mechanicznej a szczelne drzwi zrobić do pomieszczenia warsztatowego i kuchni gdzie będzie mechaniczna bez reku, a w kotłowni (szczelne drzwi) grawitacyjna. Wady - piwnica będzie chłodniejsza i będzie obniżać temp na nawiewach (?). Te dwa pomieszczenia to widzę jako wywiewną.

3. GWC - tylu przeciwników co zwolenników. Generalnie głównie mi chodzi o ochrone reku przed zamarzaniem. Szczerze mówiąc dziwnie dla mnie wyglądają układy zintegrowane z reku których zasada polega na zwolnieniu wymiany powietrza. Co to za metoda ochrony systemu wentylacyjnego przez jego wyłączenie? Może wogóle nie zamontuje go, to już 100% ochroni, w salonie na stoliku postawie, będzie miał ciepło icon_smile.gif. Chciałbym żeby normalnie działało i nie zamarzało..
Jak blisko ścian piwnicy mogą być rury GWC? Mam postawioną piwnicę, zalany strop i będę lada chwila ocieplał. (stąd te konkretne pytania, jeżeli mam robić jakieś czerpnie to własnie teraz. Mogę położyć rurę w tym samy wykopie, np ok metr od ściany?

Dołączyłem rysunek piwnicy. Narysowałem wersje z odciętymi pomieszczeniami brudnymi z osobnymi wentylacjami wywiewnymi, nie narysowałem anemostatu wywiewnego do reku, ale w tej wersji ma być (ale nie wiem gdzie). Główne pytanie, czy można tak zrobić GWC? w sumie będzie miał ok 27-30m. Alternatywnie można zrobić krótką czerpnie i np zrobić grzanie wodą z pieca jeżeli będzie konieczność. Na jakiej głębokości musi być? W tym momencie byłby ok 1,5m pod powierzchnią ziemi.

Ta zielona kreska od kanału, to czerpnia na wypadek gdybym nie mógł jednak wpiąć garażu w reku. Ale nad garażem jest sypialnia, to dobrze by było jednak to zrobić, inaczej musiałbym ciągnąć do góry jakąś rure wentylacyjną...

Pozdrawiam i gorąca prośba o szybką odpowiedź. Jak wspomniałem niedługo będę ocieplał i zasypywał dziure i to ostatni moment zeby coś kombinować bez późniejszego odkopywania.

DSC01446.jpg

Edytowano przez Łosiu (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam,

W kwestii rekuperatora - jest zasada, że nie można do niego podłączać wywiewów okapów kuchennych, pomieszczeń o dużym zapyleniu itp. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia powierzchni wymiennika a także wydajność rekuperatora nie pozwala na szybkie odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z tych pomieszczeń. Co do GWC- przed zamarzaniem raczej nie zabezpieczy w mroźne dni - standardowo do tego celu stosuje sie grzałki elektryczne wmontowane w rekuperator.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
icon_eek.gif
A to ciekawe co piszesz.
Właśnie GWC najlepiej i najtaniej eksploatacyjnie zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem.
Kosztowo też nabiera sensu jeśli zostanie wykonane samodzielnie.
Dodatkowo plusem jest możliwość znacznego spowolnienia nagrzewania domu podczas długotrwałych upałów.

Co do współpracy okapu kuchennego z WM i rekuperatorem, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie funkcji oczyszczania powietrza z zapachów w obiegu zamkniętym.

Można się też pokusić o wykonanie układu współpracującego jednocześnie z wyciągiem.
Przykład jednego z rozwiązań. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,

W kwestii rekuperatora - jest zasada, że nie można do niego podłączać wywiewów okapów kuchennych, pomieszczeń o dużym zapyleniu itp. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia powierzchni wymiennika a także wydajność rekuperatora nie pozwala na szybkie odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z tych pomieszczeń. Co do GWC- przed zamarzaniem raczej nie zabezpieczy w mroźne dni - standardowo do tego celu stosuje sie grzałki elektryczne wmontowane w rekuperator.


O jakich mrozach jest mowa?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tylko to nie wina "urządzenia" zwanego GWC, tylko złego wyliczenie jego wydajności - rozmiaru.
Dobrze z wymiarowane GWC powinno mieć moc grzewczą dostosowaną do maksymalnej wydajności wentylacji, wtedy przy wydatku zimowym, ograniczonym przeważnie do minimum dla danej centrali wentylacyjnej nawet przy kilkudniowych ekstremalnych mrozach nie może być mowy o minusowej temperaturze powietrza trafiającego do rekuperatora.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tylko to nie wina "urządzenia" zwanego GWC, tylko złego wyliczenie jego wydajności - rozmiaru.
Dobrze z wymiarowane GWC powinno mieć moc grzewczą dostosowaną do maksymalnej wydajności wentylacji, wtedy przy wydatku zimowym, ograniczonym przeważnie do minimum dla danej centrali wentylacyjnej nawet przy kilkudniowych ekstremalnych mrozach nie może być mowy o minusowej temperaturze powietrza trafiającego do rekuperatora.




Warto jednak zasygnalizować, że może się tak zdarzyć w przypadku źle zaprojektowanego GWC a potem pójdzie opinia w świat, że GWC nie zawsze się sprawdza albo nie sprawdza się przy dużych mrozach. Prawda stara jak świat - powietrze, które nie zdąży się ogrzać pozostanie nie ogrzane i trafia do centrali. Czyli - gdzieś po drodze jest czynnik ludzki a ucierpi na tym TECHNOLOGIA.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tylko to nie wina "urządzenia" zwanego GWC, tylko złego wyliczenie jego wydajności - rozmiaru.



I właśnie w tym problem. W zasadzie nikt nie dostrzega w GWC urządzenia, mimo że sama nazwa wprost określa co to za urządzenie. A jest to po prostu wymiennik ciepła.
A skoro wymiennik, to powinien być zwymiarowany.
A skoro zależy nam na jego wydajności, a powinno, to powinien być możliwie największy.

Paradoksem jest to, że bez sensu dobiera się urządzenia grzewcze o zbyt dużej mocy, a jednocześnie oszczędza się na bardzo tanim GWC.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Toż to sama prawda icon_biggrin.gif

Cytat

Paradoksem jest to, że bez sensu dobiera się urządzenia grzewcze o zbyt dużej mocy, a jednocześnie oszczędza się na bardzo tanim GWC.


Bo większość ludzi ma opory przed ładowaniem kasy w błoto... dosłownie w tym przypadku icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam ponownie icon_smile.gif

Dostałem oferte - wycenili na kanałach sztywnych stalowych z ocynkiem - za osprzęt z kanałami chcą ponad 12tys +vat - podłączyli piwnicę, garaz i kotłownie nie. Wydaje mi się to trochę dużo... nie tak ogólnie (to też), ale w porównaniu do tego co czytam na forach. Czy to tyle kosztuje? Jakie są alternatywy? Uniflex? Ventiflex? Jaka jest różnica w kosztach? Z tego co wyczytalem to w turboflexy nie ma co się pakować, spiro w moim przypadku chyba też (chyba lepsze są w parterowych? można wtedy na poddaszu nieużytkowym je dać, a zajmują więcej miejsca)
Kolejna sprawa to usytuowanie centrali - Firma zaplanowała ją w garażu. Wg mnie lepiej takie rzeczy ukrywac jak najgłębiej, czyli w piwnicy. Kotłownia duża - więc chyba nie byłoby z tym problemu. Nad garażem będzie sypialnia, boję sie hałasu...

Chyba jednak odetne piwnicę od reku i zrobię wywiewną. Myślałem nad wywiewem w kuchni i tym dużym pomieszczeniu, nawiew jeszcze nie wiem gdzie.

załączam rzuty wszystkich kondygnacji, może układ pomieszczeń jakoś wymusza centralkę w piwnicy?

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg



Jeśli chodzi o GWC to zastanawiam się między tym co wcześniej narysowałem, a glikolowym - też własnej roboty. Szala przechyla się w stronę glikolowca. Głównie z powodu niepewności o higienę takiej rury - różnie ludzie mówią, a glikolowiec jest bezpieczny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mija już rok od kiedy podłączono na naszym osiedlu kanalizacje. Wykopanie starego zbiornika od szamba kosztowało by nas wykopaniem połowy ogrodu. Słyszeliśmy, że takie stare zbiorniki można wykorzystać do odkładania deszczówki a następnie używać to do podlewania ogrodu. Pozwoliło by to na oszczędność wody. Jednak aby móc z owego szamba korzystać na pewno trzeba by je wyczyścić. Czy ktoś może przerabiał stare szambo w ten sposób? Czy czyszczenie musi być mocno chemiczne i czy wtedy nada się to do podlewania ogrodu? Czy w ogóle jest to opłacalne (wezwanie specjalistów od czyszczenia szamba chyba jest drogie)?    Pozdrawiam 
    • Panele będą na pewno trwalsze jeśli zamontuje się je na prostej, wypoziomowanej powierzchni i na odpowiednim podkładzie. A ogółem panel panelowi nie równy. Jedne są bardziej trwałe drugie mniej i przeżyją z 2 lata max. Lepiej zainwestować trochę więcej na podkład i panele wysokiej jakości, żeby dobrze się sprawowały przez dłuższy czas. 
    • 1 ha, to tylko jeden z wymogów bycia rolnikiem ustawowym.   Art. 6.  Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018.0.1405 tekst jednolity).
    • Firma Materiks poszukuje 2 monterów rusztowań zainteresowanych pracą w Belgii Od kandydatów oczekujemy : - Doświadczenia - Sumienności - Dokładności - Chęci do pracy - Znajomości języka angielskiego/niderlandzkiego w stopniu umożliwiającym komunikację z przełożonym - Własnego środka transportu - Własnej działalności gospodarczej Oferujemy : - 20e/h brutto - Zakwaterowanie (płatne 300euro od osoby) Praca od zaraz! Poszukujemy również murarzy, pracowników drogowych oraz spawaczy! Prosimy o kontakt z naszym managerem pod numerem telefonu +48 509 655 553, wysyłając wiadomość poprzez portal OLX lub CV na adres paweL@Materiks.com Prosimy o zawarcie w CV zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla celów rekrutacji na aplikowane stanowisko." lub/oraz zgody do celów przyszłych rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez spółki z grupy Materiks S.A. dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez te spółki."
    • mając 1ha ziemii jestem "rolnikiem". w urzedzie gminy dostalem zapewnienie ze bede mogl sie budowac  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...