Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Racja, przeoczyliśmy przy aktualizacji.

Racja, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Mój błąd przy przepisywaniu obliczeń. Poprawione.

Tak, zakłada się to w każdej z puszek. A potem steruje za pomocą smartfona, wykorzystując Wi-Fi. Przy czym ze starego sposobu sterowania (łącznik ścienny lub pilot) nadal można korzystać. Odpada przynajmniej problem wykonania połączeń pomiędzy ewentualną centralą a napędami rolet.

Co oznacza "dość gruby"? Z powodzeniem można to zrobić używając stołowej piły tarczowej o dość drobnych zębach. Równo i powtarzalnie dzięki przykładnicy. Ale grubość jest ograniczeniem. Jeżeli cięcia jest niezbyt wiele można posłużyć się też wyrzynarką z długim brzeszczotem. Oczywiście też drobne zęby. To tak z narzędzi amatorskich, nie tych wyspecjalizowanych do cięcia styropianu.

Najprościej da się to zrobić dodając sterownik rolet Wi-Fi, zakładany do puszki. Przykładowo coś takiego: https://zamel.com/pl-PL/produkty/supla-sterowanie-wifi/supla--odbiorniki-dopuszkowe/srw01

Ktoś tu zaszalał z odpowietrznikami automatycznymi. Do czego jest np ten widoczny na ostatnim zdjęciu? On odchodzi od głównego pionu z kotła? Jeżeli tak to i on zasysa powietrze. Tak jak pisał PeZet, odpowietrzniki powinny być po stronie tłocznej pompy. Jeżeli są po stronie ssawnej (obniżonego ciśnienia) to będą zasysać powietrze. A tak w ogóle, to w układzie z naczyniem otwartym i prawidłowo ułożonymi rurami (spadki) nie są w ogóle potrzebne. Układ odpowietrza się przez naczynie wzbiorcze. Mogą być potrzebne ew. potrzebne na samych grzejnikach (ale to już zależy od instalacji). Do przejrzenia przez fachowca, czy gdzieś nie są rury tak ułożone, że powietrze nie ma jak przepłynąć w kierunku naczynia wzbiorczego lub odpowietrznika na grzejniku. Te odpowietrzniki automatyczne do usunięcia i zaślepienia. Odpowietrzniki zwykłe na grzejnikach, jeżeli nie da się odpowietrzyć całości przez naczynie wzbiorcze. PS. Tu jest jeszcze potencjalnie drugi problem. Miedź i aluminium w instalacji. Tworzy się ogniwo elektrochemiczne i wydzielają gazy. Ale to nie w takim tempie jak tu następuje zapowietrzenie.

Ta wełna nie nadaje się pod wylewkę. Jeżeli jest tam potrzebna jakaś podłoga po której będzie się jednak chodzić (np. w składziku na poddaszu) to trzeba zrobić podłogę na legarach.

Taka ingerencja w strukturę nośną jest traktowana jako przebudowa. Pod względem prawnym mamy więc tę samą procedurę co przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Niezbędny jest projekt przygotowany przez konstruktora. Powinien on także opisać dokładnie kolejność prac. Nad wszystkim ma z założenia czuwać kierownik budowy (musi być ustanowiony). Takie powiększenie otworu w ścianie obciążonej konstrukcją dachu to nie jest drobiazg.

80-100% mocy? Przecież przy takich parametrach wody w obiegu (ile jest na powrocie) to do mocy nominalnej mu bardzo daleko. Jak to się ma do zaleceń producenta tego kotła? Czy dopuszcza dłuższą pracę z temp. ok. 50°C na zasianiu? Czy komin ma wkład, bo przy bardzo niskiej temperaturze dymu trzeba się liczyć z wykraplaniem sie z niego pary wodnej i substancji smolistych. A to nie jest dobre dla komina. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z pracą kotła na 80-100% mocy. Przecież przy takiej temperaturze wody to do mocy nominalnej mu bardzo daleko.

Oczywiście, że tak. Wystarczy wkręt o małej średnicy.

Pytać u operatora gazociągu co to jest i czy jest możliwość przyłączenia. Inaczej możemy sobie pogdybać.

Sama odległość jest w porządku. Problemem mogą być te wspomiane załamania. Jakie i gdzie? Czy chodzi o to żeby minąć tę ściankę z pionami? Wtedy jest kłopot.

Pozwoliłem sobie nieco zmodyfikować rysunek. Teraz powinno być jasne o co chodzi. Nie planuję pustki powietrznej pomiędzy ścianą i blatem. Żeby miała sens powinna być wentylowana.

Ten blat ścienny to jakaś płyta stolarska, a nie typowy blat kuchenny. Faktycznie, tak cienki będzie bardziej podatny na odkształcenia. Czym te blaty mają być zabezpieczone przed wilgocią i wodą? W takim miejscu polecam lakier jachtowy z dopuszczeniem do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jest najbardziej odporny na wodę. Rozumiem stolarza. Jeżeli blat będzie na sztywno umocowany do ściany to w którymś momencie może się okazać, że pod wpływem zmian wilgotności zamiast się minimalnie odkształcić rozejdzie się gdzieś na połączeniach lub pęknie. Jeżeli szafki wiszące mają dojść do jego krawędzi to można go w ogóle nie kleić. U dołu oprze się o blat na szafkach. Pomiędzy poziomy i pionowy blat wkładamy cienką uszczelkę okienną z EPDM, albo nakładamy tam pasek silikonu sanitarnego. Bez tego połączenie może skrzypieć, gdy będziemy obciążać blat leżący na szafkach. Na górnej krawędzi tej płyty drewnianej na ścianie przykręcamy małe kątowniki. Drugie ramię każdego z nich przykołkowujemy do ściany niedużymi kołkami rozporowymi (6 mm średnicy wystarczy). Styk poziomego i pionowego blatu można uszczelnić silikonem sanitarnym. Dodatkowo ustabilizuje to dolną krawędź drewnianej płyty na ścianie. PS. Jeżeli już kleić do ściany to właśnie na silikon sanitarny.

Całe zamieszanie stąd, że wyższe U oznacza gorszą (mniejszą )izolacyjność. Wielu osobom się to plącze. Polskie przepisy określają U max, maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła. Może on być równy lub mniejszy od wartości określonej dla danego rodzaju przegrody w załączniku do rozporządzenia ws. Warunków Technicznych.

Maksymalną wartość U. Dokładnie tak jak napisałem.

Przepisy określają jedynie maksymalną dopuszczalną wielkość współczynnika U przegród zewnętrznych. Wiele osób dąży do osiągnięcia lepszych wyników. Proszę przeczytać jeszcze raz ten tekst. Wyjaśniłem w nim jak można w możliwie prosty sposób obliczyć wartość współczynnika przenikania ciepła zarówno dla przegród jednorodnych jak i wielowarstwowych.

Nie ma sensu. Lepiej zostawić samą ścianę konstrukcyjną, ocieplenie i elewację z klinkieru zrobić dopiero w następnym sezonie. Tak jak napisano powyżej, tynkom wewnętrznym, gdy już związały nic nie grozi.

Ten fragment pokrycia trzeba zdjąć i ułożyć na nowo.

Można ją zastosować na ściany ocieplone metodą lekką suchą (z okładziną na ruszcie) albo do trójwarstwowych. Ale nie pod tynk cienkowarstwowy (metoda lekka mokra).

Zapytać sąsiadów. No i księgi wieczyste.

Trudno coś radzić nie widząc jak to wygląda. Jeżeli obecny kominek stanowi podstawę, oparcie dla komina, to sytuacja jest trudna. Trzeba będzie raczej: - rozebrać front kominka, - wymurować podstawę komina od podłoża, - poczekać aż zaprawa zwiąże; - rozbierać po kawałku pozostałą część kominka, domurowując w tym miejscu połączenie pomiędzy nową podstawą, a istniejącym kominem. Taka praca małymi odcinkami.

Jeżeli kanał jest wspólny dla kilku mieszkań (powyżej), wtedy nie powinno się zakładać okapu z wentylatorem. Powoduje on nadciśnienie w kanale wentylacyjnym. To co usunie wentylator z jednego mieszkania może kratkami wentylacyjnymi trafiać do mieszkań powyżej.

Czyszczak w formie studzienki jest technicznie lepszym rozwiązaniem. Jeżeli zapcha się liśćmi itp. to woda rozleje się tylko na ziemi przy nim. Natomiast gdy zapcha się rewizja na rurze spustowej to woda przeleje się przez krawędź rynny na ścianę domu. Ponadto Czyszczak ma poza sitkiem osadnik. Zanieczyszczenia drobne ale ciężkie, które przelecą przez sito się w nim zatrzymają.

Wystarczy folia w dwóch warstwach. Tylko trzeba ja porządnie ułożyć, co w robu wymaga trochę staranności.