Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Nie sprawdzi się. Ponadto będzie to rozwiązanie niezgodne z prawem. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przywołuje tu polską normę dla kominów murowanych, a ta dopuszcza zastosowanie tylko pełnej cegły ceramicznej. Z takiej cegły trzeba wykonać tę remontowaną część.

Przewody musi pokrywać warstwa tynku o grubości przynajmniej 0,5 cm. Inaczej po pewnym czasie zaczną się odznaczać na tynku. O przyczynę powstania różnic trzeba pytać wykonawców. Najpewniej tynk na suficie jest słabszy. Być może wyszli z założenia, że nie będzie on narażony na uszkodzenia mechaniczne. Być może zrobili też nieco lżejszy i o większej przyczepności.

Trzeba go sprawdzić przygotowując niewielką ilość zgodnie z instrukcją. Tak samo jak radziłem zrobić w przypadku tamtej zaprawy klejowej. Akurat w przypadku wszystkich produktów na bazie cementu powstanie grudek miękkich, dających się łatwo rozkruszyć palcami, ich nie dyskwalifikuje. Dalej taki produkt jest zdatny do użycia, o ile grudki się rozbije i całą masę staranie wymiesza.

Skoro wcześniej podłoga nie skrzypiała i teraz nie skrzypi w pomieszczeniach z innym podkładem, to właśnie dlatego proponuję wymienić podkład w przedpokoju.

Koniecznie do dozorcy lub zarządcy budynku! Absolutnie nie wolno ingerować w taką instalację, bo może się to skończyć tragicznie. A w obecnej sytuacji to i o pomoc lekarską może być trudno.

Powtórzyć próbę, starannie odmierzając wodę i mieszając. Wszystko dokładnie zgodnie z instrukcją. Zrobić próbę na kilku bloczkach i sprawdzić jak jest z jej wytrzymałością. Jeżeli będzie słaba to nie ma sensu ryzykować całej roboty z taką zaprawą.

Na jakim podłożu było to układane? Skoro to stary budynek to może deski na legarach. One też mogą skrzypieć. Na początek proponowałbym zdjęcie paneli i ułożenie ich na takim samym podkładzie jak w pozostałych pomieszczeniach, skoro tam nie skrzypią. Jeżeli będą skrzypieć nadal to znaczy, że problemem jest samo podłoże, a nie panele lub podkład.

Jaka to dokładnie zaprawa, ZC1? Wątpię żeby ktoś uznał reklamację przy takich warunkach przechowywania. Jeżeli zbrylenia dają się łatwo rozkruszyć to trzeba ją przesiać przez sito i wówczas je rozkruszyć. Zresztą zawsze warto zrobić to z zaprawą na bazie cementu przed dodaniem wody.

A czy ta zagruntowana powierzchnia też wchłania wodę?

Ten pierwszy wariant to właściwie jak ma wyglądać? Rzeczywiście chodzi o wykusz, czy o lukarnę? Czy może o wcięcie się w połać dachu z balkonem lub raczej tarasem nad pomieszczeniem? Bez rysunków nie bardzo wiadomo o czym mowa.

Czy ostatecznie zmieni się szerokość otworu względem tego co przewidziano w projekcie? Bo od tego zależy wymagana wytrzymałość nadproża. Jeżeli nie zrobi się tej operacji domurowywania i wycinania na szerokość przed wylaniem stropu to najlepiej tak zrobić nadproże, jakby od początku przykrywało otwór poszerzony o część planowaną do wycięcia. Fakt, że potem się część jego szerokości zamuruje lub czymś zasłoni, a nadproże nie będzie symetryczne w niczym nie szkodzi.

A dokąd będzie spływać woda zbierana przez drenaż? Bo jeżeli nie ma dobrego odpływu to jego robienie w ogóle nie ma sensu. Jeżeli już pompa, to o niewielkiej wydajności (małym przepływie). Inaczej można zrobić sobie płuczkę gruntu pod fundamentem.

To efekt zbytniego zdławienia przepływu w grzejniku. Dość typowy problem. Zmiana nastawy wstępnej zaworu (otwarcie w większym stopniu) powinno pomóc, jeżeli problem nie jest bardzo nasilony. Jeżeli to nie wystarczy trzeba będzie wymienić zawór na model o większym przepływie. A zjawisko będzie się nasilać właśnie w okresach przejściowych, kiedy temperatura zewnętrzna jest stosunkowo wysoka. Czy wymiana grzejnika była uzgodniona z zarządcą budynku?

Przede wszystkim nie ma ani słowa o stopniu odporności na wodę (IP). A w łazience, szczególnie w podłodze, trzeba się liczyć z ryzykiem całkowitego zalania. Samo określenie, że profil jest "wodoodporny" niczego konkretnego nie mówi. A z ewentualnym porysowaniem trzeba się, oczywiście, liczyć.

Mam na myśli masę konstrukcji wraz z bloczkami. Podwalinę (drewnianą belkę , na której oprą się ściany) trzeba do nich przykołkować.

Masa całej konstrukcji będzie w zupełności wystarczająca. Nie ma najmniejszej potrzeby przewiercać się przez bloczek aż do płyty. Tym bardziej, że w ten sposób dziurawimy też izolację ułożoną pod bloczkiem. Przy takim niewielkim i niskim budynku o konstrukcji szkieletowej tego fundamentu i płyty mogłoby w ogóle nie być. Wystarczyłoby punktowe posadowienie na bloczkach wprost na gruncie.

W miejscu gdzie ma leżeć folia fundamentowa lub papa dobrze jest wcześniej też zatrzeć powierzchnię zaprawą. Lekko wyrównujemy w ten sposób podłoże. Potem układamy papę, na niej warstwę zaprawy i dopiero bloczki. Ta warstwa zaprawy pełni funkcję wyrównawczą, dzięki niej można bardzo dobrze wypoziomować bloczki. Wystarczy położenie papy albo folii bez zgrzewania.

W układzie, który proponowałem też izolacja jest w tych 2 miejscach. Kostka też będzie dobra. Wylewka przynajmniej ze 4 cm. inaczej może pękać.

To wylana płyta z betonu? Najlepiej rzeczywiście użyć bloczków. Wtedy bezpośrednio na płycie układamy w pasie pod nimi folię fundamentową PVC lub papę. Na reszcie podłogi dwie warstwy folii PE. Jeżeli to ma być domek z izolacją cieplną w ścianach i podłodze to proponuję ułożyć styropian na podłodze na tyle gruby, żeby sięgał powyżej podwaliny. Wtedy wylewka na nim będzie stykać się już tylko z izolowanymi, drewnianymi ścianami. Unikniemy w ten sposób mostka cieplnego na całym obwodzie płyty podłogowej.

Bardzo możliwe, że będzie jeszcze silikon na styku miski i ścianki zabudowy. Trzeba się temu przyjrzeć i tyle.

Proponuję sprawdzić wszystkie miejsca do których jest dostęp po wyjęciu panelu z przyciskiem spłukującym. Wyciek może być gdzieś indziej, a ujawnia się akurat tam, gdzie ostatecznie spływa woda. A problemem może być ostatecznie równie dobrze cieknący zawór napełniający. Jeżeli to nie przyniesie efektu to do spłuczki i sedesu trzeba będzie się dostać rozbierając zabudowę.

Na potrzeby 2 laptopów i ew. routera nie ma sensu w ogóle kupowanie przetwornicy. Te wszystkie urządzenia zasilane są ostatecznie prądem stałym. Tak więc lepiej kupić zasilacz samochodowy lub dwa. Taki działający jedynie jako transformator zmieniający napięcie z 12 V DC na odpowiednie dla laptopa kilkanaście V, też DC. To samo dotyczy routera. Prawie wszystkie są zasilane przez zasilacz, ostatecznie prądem stałym. Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe. Dwie zasadnicze uwagi. Jeżeli jest miejsce tylko na jeden panel i ma mieć ok. 300 W mocy to będzie potrzebny regulator ładowania dostosowany do napięcia 24 V po stronie akumulatorów. Czyli potrzebujemy 2 akumulatorów po 12 V każdy połączonych szeregowo. W związku z tym zasilacze samochodowe trzeba kupić dostosowane do napięcia na wejściu 24 V DC, czyli wersje Bus/Tir. Często są uniwersalne 12/24 V DC. Akumulatory nie muszą być żelowe. Wystarczą kwasowe, dostosowane do głębszego rozładowania. Wersje na łodzie, do camperów itp. Dwie sztuki po 100 Ah to wydatek 2 × 500 zł. Zasilacze do laptopów ok. 200 zł łącznie, regulator ok. 100 zł, panel PV 700 zł. Czyli razem ok. 2000 zł. PS. Ta przetwornica 1100/1300 W ma o wiele za wysoką moc w stosunku do potrzeb. Zgodnie z danymi producenta to czysty sinus. Tylko, że przetwornica nie ma sensu, jeżeli ostatecznie i tak potrzebny jest nam prąd stały.

W przypadku korzystania z taryfy nocnej lepszym rozwiązaniem jest pompa gruntowa. Powietrzna ma w nocy musi pracować przy najniższej temperaturze powietrza w ciągu doby. Proponuję zapytać o oferty na pompy gruntowe i powietrzne. Wtedy porównywać koszty.

Wystarczy, i to z dużym zapasem. Maksymalny przyrost objętości wody to ok. 4%. Ale taka musi być pojemność robocza, nie całkowita, bo przecież każde naczynie jest zawsze częściowo wypełnione wodą. Nawet gdy ta jest zimna.

Problem pojawił się już w 2016 r. Polecam doczytać do końca ten tekst na temat perypetii z jednym z oddziałów PGE: https://www.cire.pl/item,139700,1,0,0,0,0,0,pge-rezygnuje-z-obarczania-prosumentow-oplatami-za-energie-bierna.html