Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Zwykle najpierw osadza się puszki. Żeby można było ukryć przewody pod tynkiem. Ale tu ewentualnie można układać przewody pod płytkami. A tynk zacierać na ostro, żeby miał chropowatą powierzchnię pod klej.

Jakoś nie doczytałem i zafiksowałem się na prąd stały (DC). No ale i tak istotnej zmiany w przewodach nam to nie daje. Przypominam, że pisałem o spadku napięcia. Do czego trzeba uwzględnić nie tylko przekrój przewodu, ale i jego długość. Pamiętając przy tym, że obciążone prądem roboczym są dwie żyły (L oraz N). Tak więc sumujemy spadki napięcia na ich obu. Ja zakładałem wspólną żyłę "N", a więc obciążenie jej sumą prądów z wszystkich siłowników. Jeżeli faktycznie nigdy nie byłyby uruchamiane wszystkie równocześnie to przewód może być cieńszy. Chociaż użycie takiego telekomunikacyjnego 0,5 mm średnicy to już moim zdaniem jednak przesada. Głównie ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Chociaż i spadek napięcia wyniesie już ok. 2,5 V (zakładamy, że pracuje tylko 1 siłownik). Z kolei kabel YKY 5×1,0 mm2 czy nawet 5×1,5 mm2 to też niewielki wydatek. Jakieś 3-4 zł/m.

Możliwe, że w przypadku domu jednorodzinnego da się wybudować taką kotłownię zgodnie z procedurą odnoszącą się do budynków gospodarczych. Ale może być też wymagane zgłoszenie z projektem budowlanym lub wniosek o pozwolenie na budowę. Kotłownia ze składem opały nie bardzo pasuje bowiem do definicji budynku gospodarczego zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (...) 8) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych; Jednak sprawa nie jest przesądzona. To czy można coś budować na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę reguluje bowiem ustawa Prawo Budowlane. Zaś definicja budynku gospodarczego pochodzi z rozporządzenia, czyli aktu niższej rangi. I z tej racji nie jest wiążąca przy wydawaniu pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy.

Dwie ważne uwagi. W przypadku przewodów domofonowych i innych teleinformatycznych 0,5 to średnica żyły (w milimetrach), nie jej pole przekroju (w mm2). A 0,5 mm średnicy to nieco poniżej 0,2 mm2. W przypadku kabli energetycznych (np. YKY) podawane jest zaś pole przekroju. Tak więc domofonowy 0,5 nie jest 2 razy cieńszy od energetycznego 1,0. On jest cieńszy przeszło 5 razy. Tu zasadnicze znaczenie będzie miał spadek napięcia na przewodach. Bezpiecznie byłoby też pozostawić pewien zapas. Jaki spadek napięcia jest dopuszczalny w przypadku tych elektrozaworów? Jeśli użyjemy przewodu YKY 5×1,0 mm2 to będziemy mieć wspólny "-" dla wszystkich zaworów, zaś osobne żyły "+". W takim układzie spadek napięcia będzie poniżej 1,5 V. Przy grubszym przewodzie 5×1,5 mm2 będzie to zaś poniżej 1,0 V. Cieńszego niż 1,0 mm2 nie dałbym również ze względu na wytrzymałość mechaniczną.

Mam na początek 2 istotne uwagi, bo moc 45 kW to bardzo dużo. Po pierwsze, wymaga to dużych ilości powietrza do spalania, a więc intensywnego napływu świeżego i zimnego powietrza. Po drugie, do powietrza wewnętrznego trafia dużo pary wodnej, bo to jeden z produktów spalania gazu. A nie mamy przecież odprowadzenia spalin. Trzeba więc uważać, żeby nie narobić problemów przy takim sposobie ogrzewania. Co do samego problemu szronienia i spadku wydatku gazu. Zmiana na czysty propan ma szansę nieco pomóc. Dlaczego? Bo butan przestaje odparowywać w temperaturze ok. 0°C. Dlatego kiedy temperatura samej butli spada poniżej 0°C to pojawia się problem z odparowywaniem gazu i podawaniem go do nagrzewnicy. Drugi stary sposób na kłopoty z odparowywaniem to wstawienie butli gazowej do dużego naczynia z wodą, np. kastry budowlanej. Butla odbiera wtedy ciepło z wody, znacznie skuteczniej niż z samego powietrza. Jeszcze inna metoda to podłączenie 2 butli, z 2 reduktorami do wspólnego kolektora i z niego zasilanie nagrzewnicy. Ale coś takiego widziałem tylko jako tymczasowe zasilanie kotła, przed podłączeniem domu do zbiornika LPG.

To dobre nagrzewnice. Instrukcja nie wspomina o izolowaniu samej nagrzewnicy, jedynie kanału doprowadzającego zimne powietrze (choćby ryzyko kondensacji). https://www.lindab-polska.pl/pliki/katalog/produkty/98/pdf/lindab_instrukcja_instalacji_eka.pdf Jednak zrobienie izolacji całości, łącznie z kanałem pomiędzy nagrzewnicą i centralą oraz samej nagrzewnicy jest zasadne. A przeciwwskazań nie widzę. PS. W tym przypadku nie ma sensu jakieś zaawansowane sterowanie z regulacją mocy nagrzewnicy. Montażu powinien zaś dokonać fachowiec z uprawnieniami elektrycznymi. Ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na gwarancję.

Czy ten problem jest tylko z jednym grzejnikiem, czy kilkoma w instalacji? Być może przepływ wody w grzejniku jest nadmiernie zdławiony? Może to być zła nastawa wstępna zaworu pod głowicą termostatyczną, nadmiernie przymknięty zawór na powrocie (ew. na rozdzielaczu) albo jakieś ograniczenie przepływu spowodowane np. nagromadzeniem osadów pobliżu zaworów. Być może też po prostu zbyt niska nastawa (bieg) pompy obiegowej i przez to zbyt mały przepływ. To akurat najłatwiej sprawdzić.

Zmniejszenie przepływu zmniejsza moc grzejników. Wtedy spada średnia temperatura grzejnika, bo temperatura zasilania jest ta sama, ale obniża się temperatura powrotu. Przecież właśnie to zjawisko wykorzystujemy używając zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. Do sprawdzenia lub zmiany jest kilka rzeczy. Jaka jest temperatura na powrocie z grzejników? To można przynajmniej w przybliżeniu sprawdzić używając termometru przylgowego założonego na rurce powrotnej. Czy podłogówka grzeje wystarczająco? Czy po zamknięciu przepływu przez podłogówkę temperatura grzejników rośnie? Jeśli tak to czy przepływ przez grzejniki nie jest nadmiernie zdławiony przez nastawy wstępne zaworów lub samą konstrukcję grzejnika? Po zdjęciu głowicy widać jaka jest nastawa wstępna zaworu. Ewentualnie przepływ może być zdławiony zaworem na powrocie z grzejnika. Po zdjęciu nakrętki na zaworze regulujemy go kluczem imbusowym (6-kątnym). Na którym biegu pracuje pompa c.o.? Wymuszenie szybszego przepływu może pomóc. Jeżeli zmiana przepływu nie wystarczy, to pozostaje podniesienie temperatury wody w obiegu. Za maksimum dla ogrzewania podłogowego uznaje się 55°C. Ale nawet podniesienie jej z 45 do 50°C powinno dać odczuwalną różnicę.

Filtr powietrza przed nagrzewnicą jest potrzebny. Nagrzewnica zaś powinna mieć izolację cieplną. Nie ma sensu żeby ciepło z niej rozchodziło się bezproduktywnie. Co do samej nagrzewnicy to sporo zależy od jej modelu, a w związku z tym wyposażenia. Przede wszystkim czy ma wbudowany stycznik oraz termostat, czy trzeba podłączyć zewnętrzne. Ponadto trzeba zapoznać się z resztą instrukcji tego regulatora (to chyba Plum?) oraz samej centrali wentylacyjnej. Dlatego do zrobienia tego należy zatrudnić fachowca. O ile dobrze rozumiem schemat (zastrzegam, to tak przy niepełnych danych), interesuje nas styk N1 (nagrzewnicy pierwotnej). Oczywiście, nie jest on obciążany pełną mocą czerpaną przez nagrzewnicę! To tylko połączenie z ze stycznikiem (dopiero on zostaje obciążony mocą nagrzewnicy) i termostatem (nawet prostym, działającym trybie włącz /wyłącz). Ale te elementy mogą być już integralną częścią danego modelu nagrzewnicy. A wtedy tylko łączymy N1 z nagrzewnicą i podłączamy zasilanie nagrzewnicy. Natomiast nie jest dla mnie jasne jak i kiedy wykorzystujemy tu styk cyfrowy DIN5.

Oznaczenie pompy jest źle podane, nie wiadomo więc jakie ma mieć parametry. Typowy przykład to 25-40/180, gdzie kolejne liczby oznaczają: - 25 - przepływ 2,5 m3/h; - 40 - wytwarzane ciśnienie podane jako wysokość podnoszenia - 4 m; - 180 - długość montażowa 180 mm (druga, nieco mniej popularna, to 130 mm). Żeby coś sensownie dobrać trzeba znać długość poszczególnych pętli, średnicę rurek (najpopularniejsze to PEX-AL-PE 16 mm) i wymagany przepływ wody oraz czy są zawory lub przepływomierze dodatkowo wprowadzające opory. Najważniejsza jest przy tym pętla o największej długości/oporach przepływu. Do niej trzeba dopasować ciśnienie dawane przez pompę (musi być wystarczające). Czy pompa wbudowana w kocioł nie wystarczy to wcale nie takie pewne. Trzeba porównać wyżej podane parametry instalacji z charakterystyką konkretnej pompy. O ile nie zrobiono tam czegoś dziwacznego to raczej spodziewałbym się wymaganego sporego przepływu przy wymaganej niewielkiej wysokości podnoszenia. Jednak nie znając konkretnej instalacji możemy sobie pogdybać. Powiem tyle, u mnie na ok. 100 m2 ogrzewania podłogowego wystarcza praca pompy 25-40 na pierwszym biegu (ustawienie stałego przepływu). Ale wymagane ciśnienie (wysokość podnoszenia) jest bardzo niskie, poniżej 1 m.

Ostatecznie decyzję podejmie i tak konstruktor robiący projekt. Ale takie bezpośrednie związanie konstrukcji murowanej i drewnianej też się praktykuje. Same konstrukcje drewniane są odporne na skutki osiadania. Połączenie musi zapewnia możliwość drobnych ruchów (np. liczne , ale dość cienkie kotwy z płaskownika, miejsce połączenia osłonięte deską maskującą umocowaną tylko do konstrukcji drewnianej).

Grzewczego czyli ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)? Ustawić podgrzewanie na co najmniej 70°C przez minimum godzinę. Takie odkażanie termiczne. Ponadto, po osiągnięciu tej temperatury w zbiorniku, włączyć cyrkulację i otworzyć przepływ wody w kranach (chociaż na pół godziny). Minimalnie, tak żeby ledwo z nich ciekło, ale niech gorąca woda dotrze też do baterii. Wiele osób tego nie robi i bakterie zostają w rurach i bateriach. PS. Wszystko co napisali poprzednicy jest ważne - skąd wiadomo, że bakterie tam są?

Podstawowe pytanie to raczej czy pomiędzy tym styropianem i istniejącą ścianą pozostawiono szczelinę wentylacyjną, albo chociaż użyto styropianu ryflowanego? Może te widoczne u góry pasy styropianu to taki ruszt dystansowy pod płyty? Szczelina musi być oczywiście drożna - otwarta u dołu i u góry. Bo inaczej nie widzę szans na utrzymanie ścian budynku w stanie suchym. Jakie by nie były ich warstwy, nie ma idealnie szczelnych paroizolacji, a do tego w starym budynku trzeba się liczyć z tym, że miejscowo parametry ściany są zupełnie inne od założonych. Przy okazji, w lewym dolnym rogu okna styropian jest źle ułożony. Potem tynk może tu pękać.

A w którym miejscu pojawia się ta wilgoć nad drzwiami? Czy po stronie ganku, czy już po tej stronie ogrzewanej sieni? Na jakiej wysokości pojawia się to zawilgocenie w okolicach szafy - przy podłodze, pod sufitem? Jak mają działać nawiewniki? czy będą tylko w ścianach zewnętrznych, na zasadzie przewiewu od jednego otworu do drugiego? Tak czy inaczej, na początek proponuję odsunąć szafę od ściany na kilka centymetrów. Jeżeli jest na nóżkach to w porządku. Jeżeli nie to lepiej postawić ją na podkładkach, chociaż z 5 cm. Bardzo często za takimi dużymi meblami zawilgocenie pojawia się, bo w tych miejscach nie ma ruchu powietrza. Choćby reszta pomieszczenia była wystarczająco wentylowana.

Jeżeli za grzejnikiem i tak ma być zabudowa z płyt g-k, to najprościej będzie w miejscu mocowania grzejnika umocować do ściany drewniane klocki dystansowe za pomocą kołków rozporowych. Dopiero do nich zaś zamocowania grzejnika. Rury też trzeba będzie przedłużyć.

Przede wszystkim - do jakiego paliwa ma być to komin? I z jakich względów przewód elastyczny zamiast rur sztywnych? Przewody elastyczne stosuje się w specjalnych przypadkach, gdy ze względu na ukształtowanie kanału kominowego nie da się w nim umieścić rur sztywnych. Czyszczenie rur elastycznych zawsze będzie utrudnione.

Nie sposób ocenić sam problem techniczny na odległość. Ale skoro firma zamontowała zbiornik w określonych warunkach gruntowych, wzięła za to pieniądze i dała gwarancję, to niech teraz ja realizuje. Nie ma tu specjalnego znaczenia czy zbiornik pękł w wyniku naporu gruntu, czy był wadliwy. To oni go zamontowali w takim a nie innym gruncie.

Zasadnicze znaczenie ma tu wysokość dolnej krawędzi okien nad podłogą. W pozycji siedzącej możemy przez nie wygodnie wyglądać, jeżeli wynosi ona poniżej 1 m. Wobec niezbyt dużego kąta nachylenia dachu (32°) okno będzie musiało być dość wysokie (długie), żeby zapewnić dobry widok także w pozycji stojącej.

No to bym się specjalnie nie obawiał. Jaką moc mają te maty na 1 m2? Najważniejsza jst teraz dobra izolacja, żeby uniknąć zawilgocenia. Koniecznie trzeba też zadbać o dobrą wentylacje łazienki. Bo jeżeli będzie się w niej utrzymywać stale wysoka wilgotność to i najlepsza izolacja nie wystarczy.

Potencjalnie największy problem jest taki, że to akurat wylewka do pomieszczeń suchych. Na co dokładnie została wylana? Szczerze mówiąc to uwzględniając użytą ilość i dopuszczalną minimalną grubość wychodzi, że to pomieszczenie ma do 4 m2. Uwzględniając specyfikę elektrycznej podłogówki nie sądzę żeby funkcjonowała źle, a tym bardziej groziło jakieś uszkodzenie wylewki lub mat. Po zrobieniu bardzo starannie izolacji przeciwwodnej ta podłogówka może być normalnie eksploatowana.

Wszystko zależy od tego jak robiono te nowe warstwy. Trzeba będzie zrobić odkrywkę w mniej eksponowanym miejscu. A deski i tak trzeba oczyścić i wycyklinować. Rysy to więc nie problem. Pytanie czy w korytarzu nie zerwano jednak podłogi i usypano keramzyt pomiędzy legarami lub wprost na stropie? Nie bardzo wyobrażam sobie dodawanie jego warstwy na deskach i zrobienie jakiejś wylewki pod płytki. Poziom podłogi by się strasznie podniósł.

Jakiej grubości jest warstwa nowej wylewki? I jaka może być maksymalna grubość wszystkich nowych warstw na tej podłodze?

Opróżnianie instalacji c.o. to działanie szkodliwe. Bardzo nasila korozję rur i kotła. Płyn niezamarzający lub sól jest potrzebna w syfonach. Z pozostałej części rur kanalizacyjnych wszystko spływa samoczynnie. Instalację wodociągową trzeba zaś opróżnić. I najlepiej jeszcze przedmuchać. Bo jak nie jest ułożona z zachowaniem odpowiednich spadków, to woda miejscami zostaje. A zwykle nie jest. Baterie też mogą wymagać zdjęcia. Szczególnie te jednouchwytowe - z nich nie da się całkiem spuścić wody (gniazdo na głowicę).

Ustawić temperaturę na minimum. Jeżeli już wyłączać wszystko, to wymienić część wody na glikol propylenowy (to gliceryna, nietoksyczny). Żeby uzyskać płyn niezamarzający do powiedzmy -8°C. Słusznie. Albo nawet dosypać soli do sanitariatów. Sprawdzone w domku wypoczynkowym.

2020 r. właśnie ,a,u. Można wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Ale najpewniej będą zwlekać z jej wydaniem, skoro opracowują plan. A decyzja straci moc po jego przyjęciu.