retrofood

To widać przy ścianach. Po zdemontowaniu listwy przyściennej. To zależży od ogólnej koncepcji kuchni, stylu mebli itd. Co będzie lepiej się komponowało. Nie można stwierdzić ot tak, czy lepsze płytki, czy lepszy parkiet. Chociaż ten parkiet rewelacyjny nie jest.

Mój był kładziony na pronilent. Za PRL-u. Klej wodny.

15 tys. zł może kosztować w 2023 roku ogrzanie domu o pow. 120 mkw, jeśli rząd nie wprowadzi alternatywny dla tarczy antyinflacyjnej - wyliczał w "Studiu Biznes" Bartłomiej Derski z branżowego portalu WysokieNapiecie.pl. Są to jednak wyliczenia w przypadku, gdyby rząd nie przygotował działań osłonowych, które zastąpią tarcze antyinflacyjne. https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29175396,drogo-to-dopiero-bedzie-ogrzewanie-gazem-w-2023-roku-zamiast.html#do_w=52&do_v=303&do_st=RS&do_sid=602&do_a=602&s=BoxBizImg3

W ogóle każda taka budowa nie pod swoim szyldem grozi szybką odstawką od łoża i stołu. Ale cóż, ludzie nie zawsze uczą się na cudzych błędach, wolą własne.

Problem w tym jak się taki pył aplikuje. Szpary są wąskie i wepchnięcie takiego pyłu głębiej łatwe nie jest. A bez wepchnięcia głębiej to z czasem może wypadać. Gdyby robić to pod jakimś ciśnieniem, wtedy może zdać egzamin.

Odpowiem tak. Układałem parkiet w swoim mieszkaniu, cyklinowałem i lakierowałem. Ale później powiedziałem nigdy więcej. I Tobie też odradzam. Parkiet uszczelnia się specjalistyczną masą do klepek, ja jej w Polsce nie widziałem. Dlatego amatorzy stosują pył z cyklinowania zmieszany z klejem. Ale to ersatz. Do cykliniarki trzeba mieć praktykę, bo ta maszyna błędów nie wybacza. I bardzo łatwo można narobić dołków, które potem nie ma jak zamaskować. A lakierów współczesnych nie znam, kiedyś stosowałem dwuskładnikowy z Sarzyny, nie wiem nawet czy ten zakład jeszcze istnieje.

Zapytaj sąsiada.

Przeniesienie otworów na boki zmniejszy znacznie sztywność barierki i będzie groziło jej wyginaniem, gdy ktoś się oprze, czyli pogorszeniem warunków bezpieczeństwa. Wg mnie mocowanie barierki powinieneś zrobić pod deską. Trzeba ją zdjąć, zobaczyć jak jest pod spodem i wtedy dopiero przymierzyć się do jakiegoś mocowania.

Znam ciekawsze zajęcia. Oleję to, oleję.

Po co przepłacać jakimś mechanikom, skoro to proste.

Zawsze się podpiera, bo winkle mogą być nie wyprowadzone i wtedy się wygnie. Najczęściej opiera się na zbędnych paskach płyty g/k. Lekko wkręcić w płytę i zaszpachlować, nie ma wyjścia. Sorry, chyba wprowadziłem Cię w błąd. Bo rzeczywiście, tam trzeba użyć kołków, gdyż inaczej wkręt może wyjść z płyty nawet bez obciążenia. Sorry, to jednak kilkanaście lat minęło kiedy bywałem na budowach i pamięć już nie ta. Czyli jednak kołki i profil mocujesz przez płytę do ściany. A płytę sufitową do profilu normalnymi wkrętami. do g/k. Przeciwwskazaniem jest miejsce położenia płyty. Czy nie jest narażona na przykład na kopnięcie w tym miejscu. Chodzi o to, że jeśli trafisz butem w miejsce gdzie za płytą jest pustka, to łatwo ją przebijesz. A jak będzie tam klej, to nie tak szybko. Czyli sam oceń czy takich niespodzianek nie będzie w tych miejscach.

Nie wiem czy z każdym, ale parkiet jesionowy układałem we własnym mieszkaniu. Sam. I sam cyklinowałem oraz lakierowałem.

Mają ludzie pomysły.

Przecież to żelazna zasada wykańczania parkietu. Pierwsza impregnacja (zwilżenie) klepek powoduje powstawanie włosków, ale wysychający podkład jednocześnie je usztywnia. Dlatego delikatne szlifowanie powierzchni całkowicie je wyłamuje. Natomiast inne są już zabezpieczone podkładem. Dlatego następne warstwy już niczego nie [odnoszą.

Wszelkie oleje to dla robaków jak masło do chleba.

zostaw ścianę jaka jest. Zagruntuj tylko miejsca pod klej. Natomiast jeśli uważasz, że "placki" klejowe (na których będziesz kładł płyty g/k) mogą się słabo ściany trzymać, to takie miejsce można wzmocnić (po umocowaniu płyty na gotowo) kołkiem szybkiego montażu o odpowiedniej długości. Tak, aby trzymał się w ścianie i stabilizował płytę. Tylko, oczywiście, nie "dokręcać" płyty do ściany, aby jej nie powyginać. Wszystko z czuciem. Sześć - osiem, niechby dziesięć kołków na płytę winno starczyć. Niekoniecznie dłuższe kołki. Profil można mocować jedynie do samej płyty ściennej, gdyż on ma być na nim (profilu) jedynie zespojony ze płytąsufitową. Tam nie ma być dużych obciążeń mechanicznych. Od trzymania płyt sufitowych jest zwyczajny stelaż na suficie. Natomiast zadaniem profilu w winklu jest spowodowanie żeby miejsce łączenia płyty ściennej i sufitowej drgało wspólnie. Wtedy unika się pęknięć. Połączenie płyt na jednym i tym samym profilu ma nam to zapewnić. Czyli dajesz płyty ścienne takie wyższe, ponad planowany obrys sufitu tak, aby profil można było swobodnie zamocować do niego, no bo płyta sufitowa będzie mocowana od dołu.

Ja nie naprawię???

Zebranie Rady Osiedla.

Nie wiem co najpierw, ale wg mnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Tak jak przy tapetowanie w Polsce zawsze słyszałem, że należy kłaść pasu od okna do drzwi, a kiedy pojechałem na budowę za granicę to się okazało, że kierunek klejenia nie ma najmniejszego znaczenia. Bo i tak ma się robić idealnie, a kazdej strony do środka i od środka na boki. A efekt ma być zawsze idealny. Takie są wymogi. I myślę, że podobnie jest z płytami g/k. Co to za połączenie ślizgowe? Nigdy nie widziałem i nie robiłem żadnych połączeń ślizgowych! Tam w winklu nic się nie ślizga! Robi się ściany, a następnie do płyty g/k na ścianie montuje się profil UD 30 który wyznacza obrys sufitu. I brzeg płyt sufitowych mocuje się do niego. W ten sposób płyta ścienna jest na sztywno połączona z płytą sufitową. A szczelinę wykańcza się standardowo, klejąc na niej bandaż i szpachlując (ze szlifowaniem).. I tylko tak mamy zabezpieczony winkiel przed pękaniem.

Ironiu nie paniała?

Czyli co, Barbórka w Kolumbii tego roku? Ja tam na błoto węglowe nie liczę i pościnałem samosiejki. No i mam +24, chociaż do rana spadnie.

A skąd mam wiedzieć? To zadanie dla projektanta. Masz do przemyśleń Maskownica kablowa Listwa elektroinstalacyjna LS 60x40 czarna

Ale to chyba w ramach hobby

A czemu nie leżysz na niej?