animus

To błędy techniczne, przed zalaniem cała konstrukcja i pustaki powinny być obficie zmoczone, wodą polewane z węża, przez dłuższy czas . W dodatku nie wolno rozwadniać betonu przy zalewaniu, a tu ewidentnie panowie się nie popisali. Wylewka tego strop miała być monolityczna, a została wylana w niewłaściwy sposób, mikropęknięcia spowodowały oddzielenie się poszczególnych elementów tego stropu razem z nadbetonem. Może pojawić się nierównomierne uginanie się elementów nośnych. Proces ten potocznie nazywamy klawiszowaniem. Efektem są nieestetyczne rysy powstające przeważnie wzdłuż belek nośnych. W skrajnych przypadkach dochodzi do odpadania tynku z sufitu, spękań posadzki. Niewielki ubytek, zmoczyć i wypełnić pianką montażową, po zaschnięciu piany nadmiar obciąć.

Nasłonecznienie wnętrza trochę ucierpi.

A zastanawiał się Pan nad odbiciem lustrzanym tego projektu, garaż byłby po drugiej stronie, teraz zdaje się że jest od południa. W ogóle niekorzystne jest posiadanie garażu w bryle budynku mieszkalnego, garaż może przylegać do budynku, ale powinien być zdylatowany stroną przylegającą do niego, styropianem 10-15cm.

Coś ci się pomieszało, to suszarkę podłącza się tylko do gniazdka. Tu masz zestaw do obu urządzeń.

A do pralki u Ciebie podłączyli wąż z wodą, czy pierzesz na sucho?

Wyznaczenie poziomu zero należy do zakresu prac geodety. W najbliższej okolicy szuka się punktów referencyjnych, tzn. utwardzonej drogi, studzienek wodociągowych etc. Geodeta winien wpisać to do dziennika budowy i wg tego zakończyć pomiary, wytyczanie budynku.

Wszystko zależy od pogody, ale w tym roku ostatnio tyle słońca, że i arbuzy by urosły.

Czyli to może być złudzenie. Co do tylnej krawędzi łaty, to ona zawsze koliduje, tylko węższa w mniejszym stopniu, dlatego wydawało mi się, że przy odwróconym montażu tej blachodachówki, wkrętami farmerskimi z boku łaty, łata również została odwrócona.

Na ten 4,0 x 2.50 można zastosować konstrukcję jednopoziomową, ale ten 3.50 x 5.50, to już na konstrukcję krzyżową się pisze. Wełna rozprężna na profilach spokojnie się utrzyma, w rozstawie profili, bo to sufit co 40 cm.

To zabudowa zagrodowa, więc dostępna jest tylko dla rolnika, w ramach gospodarstwa rolnego. W kwestii możliwości zabudowy pod agroturystykę, w planie zagospodarowania, jest to najprawdopodobniej ujęte jako rodzaj zabudowy zagrodowej (działalności rolniczej), a zatem nadal także dostępna jest tylko dla rolnika.

Można próbować uszczelnić to przenikanie wody, zewnętrzną folią w płynie, a ten dołek ze stojącą wodą skasować. Nadlać miejscowo "cienkiego sama", od 1-10 mm, żeby już teraz odpływ wody ukierunkować dalej od drzwi balkonowych.

Ze styropianem to niestety tak będzie, a zwłaszcza jak szukamy najtańszego.

A po co ta płyta tarasowa, z nią zawsze będą problemy, to warstwa nieprzepuszczalna. Co będzie robione na tej płycie, jakie wykończenie, po wylaniu "sama".

To co wypisujecie, zakrawa na dyletanctwo. Taka ciekawostka dla uzupełnienia Twojej wiedzy. Jak zamierzasz wydostać wodę spod posadzki, po awarii? Chyba łatwiej i szybciej zabezpieczyć podłoże, posadzkę folią w płynie niż miesiącami suszyć, pod wylewką znajduje się izolacja i przestrzenie na magazyn sporej ilości wody. Moim zdaniem, zaśmiecacie wątek.

Masz fantazję, marnujesz się. Oczywiście, teraz jest szansa zrobić hydroizolację, jak się ścian czymś zapapra potem bedzie trudniej. Stosuje się taki, który można kłaść na zewnątrz budynku. Nie trzeba rezygnować z gipsu.

Może za często jeździ po trawie. Albo potrzebne koła terenowe.

1. Zabezpieczyc hydroizolacją https://allegro.pl/listing?string=Flussigfolie&description=1&order=p&p=3 Bardzo wydajna. 2. Zagruntować gruntem przed hydroizolacją 1:1 3. Parzeszpachlować jakąś masą do łazienek np. https://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/naprawa-sciany/szpachla-do-kuchni-i-lazienki-5-kg-biala-do-plytek-toupret,p476039,l3069.html

(2+2)Ø12 2+2 oznacza, 2 pręty w górnym rzędzie widoczne na rysunku i 2 pręty w dolnym rzędzie niewidoczne z tej perspektywy. Łatwo na rzucie pokazać gdzie jest umiejscowione zbrojenie górne, trudniej te w dolnej strefie, bo to te same kreski na rysunku. Dopiero na przekroju np. belki (tu byłoby 4+4) będą widoczne pręty w dolnej strefie, ale rozstawu, zagęszczenia strzemion już nie widać. # oznacza średnicę w mm, tak samo jak Ø ale pręta żebrowanego. Czyli jeżeli jest takie oznaczenie Ø, to określa tylko średnicę, jaki to pręt trzeba szukać na innym rysunku, w tabeli, zestawieniu, itd. Jak mamy takie oznaczenie średnicy #, to napewno pręt żebrowany. Czyli czytamy- 53 szt pręta żebrowanego fi 10 w rozstawie co 20 cm. Spokojnie, zbrojarz powinien to wiedzieć.

To czemu na filmie instruktażowym są przytwierdzone odwrotnie. https://youtu.be/2dNuG37HiOU?t=857

Tak, rozumiem, tylko, którą płaszczyzną łata przylega do kontrłaty? Jeżeli przylega tą o szerokości 40 mm to, jakie znaczenie ma wysokość łaty czy będzie miała 50 mm, czy 60 mm. Wystarczy pojechać gdzieś na grubościówkę i przepuścić łaty, a dodam, że warto to zrobić, przy montażu takiego pokrycia, jak płaska plus.

Dziwnie zadane pytanie, każdy trapez nadaje się na pokrycie, a wyższe trapezy stosuje się, żeby dodatkowo usztywnić pokrycie. Dlatego wszystko zależy od konstrukcji dachu, co zastosować. Z ocynku, to masz tylko jedną powłokę i goła stal, trwałość. około 25. lat W alucynku masz już lepsze zabezpieczenie blachy, takie pokrycie wytrzymuje powyżej 30 lat. Blacha powlekana jest najtrwalsza trwałość określa się na 40 – 50 lat

Z prętami fi 12? Wygląda na strop lany, mała grubość stropu. A jak on już dalej nie przeczytał, co napisaliśmy.

Widziałem, wszystko zależy od przestrzeni jaką zakrywa strop bez podparcia. Zdjęcie wzięte z normalnego domu, dom w Aksamitkach 2 z Archonu.

Zbrojenie przy otworze, http://strzecha.eu/forabud/irbis_zbrojenie_komin.jpg które pręty byś wychlastał.