animus

Niestety teraz są takie ceny, Trójmiasto 12-16 tyś. i jeszcze terminy trzeba czekać.

Jak tym zacząłeś to trzymaj się jednego producenta żeby oczka się nie robiły. 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed rozpoczęciem spoinowania należy odpowiednio przygotować powierzchnię styków płyt. Płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu. Ostre krawędzie należy sfazować, odpylić i zagruntować Gruntem Uniwersalnym ŚMIG K-15. W narożnikach i kątach obsadzić kątowniki. 2. WYPEŁNIANIE Przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą C-50 za pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę. Pozostawić do wyschnięcia. Po 24 godzinach nałożyć kolejną warstwę masy C-50. 3. WYGŁADZANIE Ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym nr 80-150. Celem ułatwienia procesu szlifowania do wykonania warstwy wykończeniowej zaleca się stosować gładź szpachlową ŚMIG A-2 lub A-6. 4. KOLEJNA WARSTWA Jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy. Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. 5. WYKAŃCZANIE Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaprawy, a także przed rozpoczęciem prac malarskich należy usunąć pył lub związać go Gruntem Uniwersalnym K-15. Dla uzyskania odpowiedniej jakości powłok malarskich zaleca się także wyrównanie chłonności płyt i spoin poprzez pokrycie całości Gruntem ŚMIG K-15

Pianką ogniochronną EI 120. https://allegro.pl/listing?string=pianką ogniochronną

Allegro nadal pozwala na sprzedaż podrobionych wiertarek!!! Zgłaszałem już kilka razy ale nic z tym nie robią. Sprzedający zmienił specjalnie, nieznacznie nazwę, ale na zdjęciu jest podróbka z napisem Hilti. https://allegro.pl/oferta/mlot-hiltiyy-te-30-walizka-13723959646 Na OLX-ie za to cena bezczelnie kosmiczna. I też zgłaszałem dwa razy, na razie bez efektu. https://www.olx.pl/d/oferta/mlot-wyburzeniowy-hilti-2500w-zestaw-CID628-IDUJHEp.html

To taka lipa bez jakiekolwiek wiedzy. Ten wiatrołap w takim stanie budowany powinien być oddzielony od budynku styropianem od samiuśkich fundamentów. Tam na jednym zdjęciu widać że styropian ma być na ścianach ale ktoś się zatrzymał i zaczął budowę wiatrołapu.

Się raczej da, trzeba rozkuć szacht przy podłodze i zobaczyć gdzie i jak skierowany jest trójnik pionu kanalizacyjnego. Co tam za piony jeszcze są i czy przeszkadzają . Czasami da się go nawet przekręcić,

Chyba źle usłyszałeś zawór Z jest nie w tym miejscu.

Ja bym potraktował to chemią, zamówił u szklarza jakąś szybę mleczną, wkleił ją na silikon i uszczelnił boki silikonem.

Tam na dole przy wannie po prawej, pierwsze zdjęcie powiększ, są braki marmolitu na obu ścianach, widać stare białawe płytki, struktura słabo przystała do płytek, pewnie nie przygotowano podłoża.

A co za problem, stara łazienka PRL podrasowana na szybko, na tych płytkach masz położony marmolit, trzeba go obciąć w miejscach ubytków i zedrzeć szpachelką, nałożyć nowy, całość pomalować specjalną farbą i wymienić sylikon w obrębie wanny.

Tak.

A ściany są łączone, albo cegłą, a może kotwami, a przy otworach ok/d pewnie przemurowania, więc tego styropianu nie traktuj aż tak poważnie.

Styropian się nie nadaje. Pianka PUR ma tą przewagę, że jest samonośna i nie ma stelaża który w paru miejscach trzeba kotwić ze ścianą nośną i w tych miejscach powstają mostki akustyczne. Grubość warstwy ma znaczenie im grubsza tym lepiej.

Tu raczej styropianem akustycznym niczego się nie osiągnie, do dźwięków powietrznych nie najlepiej się on sprawdza. Pianka PUR jest rozwiązaniem o wiele lepszym, taki np. natrysk pianką, najtańsza prawdopodobnie jest wełna mineralna szklana.

15cm grafitu to jest teraz minimum dla takiego muru. Ewidentnie nie masz tu wiedzy skąd się bierze wilgoć w domu. Termosu pewnie nawet przy 30cm styropianu nie zrobisz, ponieważ nie zlikwidujesz wszystkich mostków termicznych. Dodam, że dając mniej niż 12cm spowodujesz kondensację za warstwą izolacji, przy sporych temperaturach ujemnych.

Na takie stare budownictwo 15 cm styro. grafitowego trzeba dać. To niewiele.

To tak z czapy trudno odnieść się do tej ceny, najlepiej jakbyś miał jakiś kosztorys poszczególnych etapów, wtedy łatwiej jest coś wypatrzeć. A jak zastosowano drogie materiały to raczej niczego tu nie zobaczymy. Trzeba oddzielić robociznę od materiału do wbudowania. Jak nie ma innej możliwości to musisz zaprosić kilku wykonawców i porównać koszty.

jak skomplikowana kształt dachu, wielospadowy, posiadający dużą ilość skosów i załamań. to panele dachowe albo blachodachówki modułowe. Blachodachówka w arkuszach będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku prostych dachów o dużej powierzchni. Co do reszty są to takie same materiały jak blachodachówka cięta na wymiar.

To błotnik.

Ok. Jak jest styropian 10cm od zewnątrz to można pakować wełnę, punkt rosy wyjdzie w styropianie. Paroizolacje trzy zrobić, gruba żółta folia, musisz naciągnąć aż do dołu, na ściany kolankowe, do posadzki, trzeba to zrobić z pewną dokładnością szczelnie, kleć na łączeniach. Paroizolację układa się z zakładem 10cm, zaczynamy od sufitu, potem skosy i ścianki kolankowe, zgodnie z odprowadzeniem wody.

Jakoś nisko. u Japońców jest na podwyższeniu. A to dla liliputów? A to to dopiero zagadka.

Chodzi o wentylację przestrzeni nad wełną, odprowadzenie wilgoci z izolacji po okresie ogrzewania.

To dobry pomysł, tylko po gruntowaniu maluj farbą rozcieńczoną. Walek na kiju, okna zamknięte i tempo ma być, nie zasypiać przy malowaniu sufitu. Malowanie jednej warstwy równolegle do kierunku, w jakim padają promienie słoneczne. Ważne, by sufit malować lekko, bez dociskania wałka. Jak dwie to:

A jak wygląda wentylacja tych przestrzeni.