Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Nie lepiej po bokach wzmocnić belkę dodatkowym przekrojem, tak, żeby w stałe ugięcia największej juz się nie uginała. Można ją jeszcze wzmocnić słupami i podwiesić je do krokwi i powstanie tzw. wiązar, ale to by trzeba było zapytać jakiegoś konstruktora znajomego i ci na kolenia dorysuje. Nie zrozumiałem o co chodzi z tym obciązeniem - mówimy tylko o cieżarze własnym?

Do mechanika pójść znajomego i sobie poradzi. Kto miał małego fiata i czyścił gaźnik lub motorynkę, też sobie poradzi

Na rzucie widzę tylko jeden trzon kominowy do spalania dla kotła przy ścianie w kotłowni i na piętrze ten trzon przechodzi przez sypialnię. W kuchni ani w toaletetach też nie ma wentylacji. Ciekawostka. W takim razie możesz pomyśleć o kominie wentylacyjnym zewnętrznym stalowym lub/i zastanowić się nad systemem wentylacji mechanicznej. Dodam, ze nawiewniki to nawiew, ale musi być tez wywiew dla zapewnienia cyrkulacji. Musisz mieć wentylację w domu wywiewną grawitacyjną lub mechaniczną. Jak bez tego funkcjonować?

Tutaj podsyłam świeże akty https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000497/O/D20210497.pdf Ten przepis jest generalnie martwy, o i le nie bedziesz tego budynku sprzedawał. Niektórzy pośrednicy nieruchomości nawet tak twierdzą. Zrób audyt energetyczny pod nowe źródło ciepła. To nie jest istotny wydatek w skali całej budowy a będziesz miał punkt wyjścia do planowania instalacji grzewczej. Wracając do źródła ciepła - tona biomasy poszybowała razem z toną węgla etc. Ja bym na twoi miejscu poważnie zastanowił się nad pompą ciepła powietrze/woda lub/i gazem. Są nawet pompy ciepła hybrydowe w ofertach dwóch producentów - pompa ciepła + kocioł gazowy w jednym opakowaniu. Jeżeli będzie to budynek o niskim zapotrzebowaniu na ciepło - może jednak pompa ciepła. Pompa ciepła jest rozwojowa, bo możesz ja zasilać z paneli PV a kocioł gazowy...wiadomo.

Kiedy ostatni raz miałeś wysoki poziom wód gruntowych? Ja bym nie martwił się na zapas. Masz dysperbit masz izolację poziomą itd. To przecież równie dobrze mogłeś odciąć wilgoć nad chudziakiem i wtedy to już byś sie niczym ie martwił. Gdzie ty masz poziom ZERO?

Musisz sprawdzić, przy jakim minimalnym ciśnieniu wody załączy się kocioł. Ja mam w kuchni nowoczesny piecyk gazowy przepływowy Boscha (dawny Junkers) i jest lekka zwłoka zanim się płomień załączy. Innym rozwiązaniem w takim razie jest kocioł z zasobnikiem, wtedy masz dostęp do ciepłej wody prawie natychmiast. To do przemyślenia.

Moim skromnym zdaniem ważna jest możliwość odpływu ze spadkiem grawitacyjnie lub ciśnieniowo - jeśli ciśnieniowo, to toaletę możesz w zasadzie w tej lokalizacji umieścić "wszędzie"

To zależy od oczekiwanego efektu. Mówisz, że masz 8-9 cm tylko do zagospodarowania - nie powalczysz. Ile w końcu zostaje na izolację?

Zapotrzebowanie na ciepło, a nie powierzchnia domu. Po tych opisach "na oko" można stwierdzić zapotrzebowanie 50-60 W/m2 czyli max 12 kW w szczycie, ale zaznaczam, że to dopiero przymiarka i swobodne szacowanie. O ciągłym działaniu się bogato nie wypowiem, ale szczerze wątpię, że jest taka potrzeba.

Inwestor zawsze ma prawo wprowadzić nadzór inwestorski. Kota w worku nie kupujemy. Taki artykuł, który zwrócił G...e po odpowiednio zadanym pytaniu https://www.archicom.pl/blog-firmowy/nadzor-inwestorski-inwestycja-pod-lupa-od-planowania-po-odbior-kluczy/

Jeśli chodzi o kontakt ze styropianem - kluczowy jest brak rozpuszczalników w składzie. Jesli chodzi o kontakt z akrylem - możliwe, że chodzi o inne składniki produktu Botament - np bitum. Taka ciekawostka z karty produktu uszczelniacza akrylowego marki Ceresit "Uszczelniane powierzchnie mogą być lekko wilgotne, ale nie mokre, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji obniżających przyczepność. Istniejące zabrudzenia i ewentualne pozostałości poprzednich uszczelnień należy usunąć."

Świeta raca, pielęgnacja mieszanki betonowej - pije wodę na początku jak SMOK. Bez wody nie ma wiazania (o ile to czysty jastrych a nie jakies modyfikacje szybkosprawne). Ta folia - w pomieszczeniu tak szybko nie odparuje, ale i tak bym odwinął i zerknął czy nie trzeba znowu podlać.

Tak czytam https://hydroizolacje24.pl/emulbit-eko-nawierzchniowy-20-kg i się zastanawiam, czy sam sposób aplikacji był OK czyli: ile warstw, jakie podłoże było, ile odczekałeś między nakładaniem kolejnej warstwy? Tak głośno myślę.

No to jest pierwszorzędny pomysł...i hodować rybki, które nie lubią światła. Bądźmy jednak poważni :). Wiem, ze temat był wałkowany i pomysłów bez liku, ale ja serio pytam. Kolega skuł kafelki, zdemontował, oglądał, szukał wad i nic. Najciekawsze jest to, że na piętrze ma identyczny stelaż i nic się nie dzieje. Warunki zbliżone - jak to w domu na piętrze - ten sam pion, ta sama ściana, to samo ocieplenie ściany etc. Żadna rura tam w pobliżu nie biegnie....

Odświeżę temat. Kolega do mnie dzwonił i ma dokładnie taki sam problem w rezerwuarze -zabudowa podtynkowa marki na V. To co mu odpisali w oficjalnym piśmie to lepsze od komedii polskich z PRL-u. Rezerwuar jest preizolowany, ale nie jest ceramiczny dodam żeby uciąć zbędne pytania. Pierwsza odpowiedź jako porada z BOK? Widocznie Pan ma za zimna wodę.

Są 3 firmy od kostki duże - Semmelrock, Polbruk i Brkuk-Bet. U nich na stronie można sprawdzić. Jest jeszcze Joniec - ma chemię do ogrodzeń betonowych - na kostkę tez powinno działać. Jest jeszcze taka polska firma z ogrodzeniami - Joniec - ale, maja w ofercie chemię do czyszczenia (w tym usuwania wykwitów), impregnacji i malowania powierzchni betonowych https://www.joniec.pl/oferta/farby-i-impregnaty.html a konkretnie myślałem o tym preparacie https://www.joniec.pl/oferta/farby-i-impregnaty,31.html

Trzeba w instrukcji sprawdzić Ardex, na jakie podłoże można dyspersje akrylową nakładać. https://ardex.pl/wp-content/uploads/2019/05/ARDEX_8_9_karta_techniczna.pdf strona 2 w dokumencie pdf - przygotowanie podłoża.

Trzeba sprawdzić, ile decybeli generuje jednostka zewnętrzna. Ostatnio stałem pod jednostką na wysięgniku pod jakimś supermarketem i normalnie jest komfort. Wszystko w rękach montera, poza tym wentylator jest tak łożyskowany i "centrowany", że nic nie powinno się przenosić w nowym urządzeniu.

Przez analogie do innego producenta - po 48 godzinach ruchem pieszym. Trzeba sprawdzić wytrzymałość mieszanki po 2 dniach, tygodniu - gdzieś musi być krzywa "w papierach" i wtedy potwierdzisz mój wpis, ewentualnie odczekasz jeszcze kilka dni. Stół roboczy to duży nacisk, drabina również, wyłącznie na jakiejś płycie OSB co rozkłada obciążenie na większą powierzchnię, Na takie obciążenia ja bym odczekał połowę okresu uzyskania pełnej wytrzymałości mieszanki betonowej czyli 2 tygodnie. Max 28 dni. Miesiąc szybko zleci :).

Rozumiem, że mówisz o izolacji rur a ne ścian i sufitów? Jeśli rur to jesteśmy w temacie tzw. izolacji technicznych. Wspomniany Paroc i Rockwool też mają takie rozwiązania w swojej ofercie. Są też otuliny z pianek etc, ale to już nie Paroc.

Wszystko zależy od ilości i średnicy kołków co w prostej linii zależy od ciężaru zestawu i nośności podłoża. Myślę, że trzeba dobrać kołki do ściany na stronie fischer i powinno być OK. By się ktoś tu przydał, kto mocował w "siporeksie" TV na ramieniu. Ile waży cały ten zestaw? czyli TV + rama z ramieniem. Na górze ramy powinny byc chyba mocniejsze kołki z uwagi na zapobieganie wyrwaniu.

Jest wiele tego rodzaju preparatów. Na początek https://budujemydom.pl/irbj/filmy/102071-jak-i-czym-czyscic-betonowe-nawierzchnie

Można przeciąć i dopasować do murowania fragmentów muru na górze pod nadprożem etc, jako element izolacyjny nadproża, do wymurowania jakiejś ścianki działowej etc. Na warstwę nośną bym już tego nie zastosował jako ten konkretny element.

Dokładnie tak

W instrukcji jednego z producentów i dostawców systemu ociepleń nie było słowa o gruntowaniu elewacji przed ponownym malowaniem, ale ja bym polegał na zaleceniach zawartych w karcie produktu.