Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Pytanie brzmi - czy dokonaliście już wyboru. Na rynku jest sporo różnych rozwiązań drzwi przesuwnych wpuszczanych w ścianę (zabudowę) lub też prowadzonych na szynach po ścianie. Ja bym się raczej zastanowił nad efektem podczas domykania drzwi - czy ta ścianka nie będzie cała drgać lub jak to mówią "chodzić". Takie zdjęcie znalazłem z artykułu na budujemydom.pl. Chyba o tym mówisz?

Jedyna słuszna odpowiedź, jak wyżej. Mieszkasz w mieszkaniu w bloku czy w domku? Skąd ten pomysł i obawa? Przecież bez ochrony obwodu elektrycznego podczas burzy może dostać strzał dowolny odbiornik podłączony do sieci. możliwe, że płyta przetrwa bo ładunek pójdzie do gleby lub wysadzi tablicę ze ściany. bądź dobrej myśli i nie panikuj - może najpierw oberwie stara pralka Teraz całkiem serio - @retro już wszystko powiedział wg mojej skromnej wiedzy. Ps. Kiedyś spaliłem monitor od komputera wyłączony a podłączony do sieci. nad domem przeleciał piorun, usłyszałem świst bata i zanim doszedł do mnie grzmot monitor z kineskopem zrobił mi flash i po temacie.

Ja bym zabezpieczył wełnę folią tak na wszelkij pozarnyj słuczaj. Tak jak przy ścianie domku szkieletowego. A rurki jeszcze będą z wodą, to zmienia postać rzeczy - czyli tam musi być utrzymana temperatura na plusie. Rurki mozesz dodatkowo utulić specjalnymi otulinami z pianki. Czyli chyba bez ogrzewania na poziomie minimalnym się nie obejdzie. Możliwe, że rurki przy gruncie nie zamarzną - miałem tak w garażu w budynku rekreacyjnym szeregowym, a obok był domek używany i ogrzewał grunt i ścianę garażu - to jednak specyficzny przypadek 1 na 1000.

Tam i tak będzie wentylacja, jak nazwa wskazuje będzie ciagle otwierane i zamykane. Zrobisz sobie taki niby ganek pod schodami, nie ma sensu tego ogrzewać. Czy woda zamarznie - to zależy od grubości warstwy izolacji i od temperatury na zewnątrz. Zakładam, że ciepło z pomieszczenia przez drzwi do domu i ścianę ogrzeje wiatrołap - o ile dobrze rozumiem twój zamiar. Możliwe, ze przy minus 15 stopniach na zewnątrz w wiatrołapie będzie minimalnie poniżej zera - ale to wszystko zalezy od izolacji ścianki lekkiej i izolacji drzwi i ścianki domu.

Ale w którym miejscu ten podciąg, z lewej jest ściana nośna a z prawej trzon kominowy, Ten słup...hmmmm co on wnosi do sprawy? ta ścianka od klatki schodowej ma 19 cm. Zapytaj konstruktora czy by bez tego słupa się obyło bo na poddaszu w tym miejscu jest przesunięcie ścianek nie wiem co ten słup ma podpierać. Konstruktor prawde ci powie.

To po pierwsze, a po drugie - jeśli strop parteru/czyli podłoga poddasza nieużytkowego będzie zaizolowana prawidłowo, nie powinno być żadnej kondensacji. Temperatura na strychu się wyrówna a nadmiar wilgoci usuwany na bieżąco. Wyobraźmy sobie normalny przeciąg. Ty masz zupełnie inną sytuację, z tego, co zrozumiałem, bo ociepliłeś ściany szczytowe i połać od środka i tylko na tym nieszczęsnym okienku masz wykraplanie wilgoci.

Czyli tam nie ma żadnej wentylacji na tym stryszku? Musi być nawiew i wywie żeby była cyrkulacja powietrza na poddaszu.

Czyli między membraną a podwieszoną płyta g-k chcesz upakowac piankę natryskową?. Może to jakiś sposób, ale ja bym wolał płyty z twardej pianki jeśli już lub wełne mineralną między krokwiami i nakrokwiowo od środka. To przykład zabudowy płytami z pianki PIR z suchym tynkiem prawie na gotowo.

Myślę, że można znaleźć również zasłony do górnej belki ze spadkiem. Można ewentualnie dac poziomą belkę/ listwę od pierwszego słupka do ostatniego a te pola wypełnić przezroczystym akrylem np. w kolorze miodowym, brązowym etc. lub podsufitką, płytą OSB pomalowana w kolorze przęseł lub płytek tarasowych. Można dac tez 2 belki miedzy przęsłami i wtedy różnica będzie mniej widoczna, a osłona pola bliżej ściany wyższa o dosłownie kilka/naście cm.

Folia wstępnego krycia (FWK) - w zasadzie membrana - ma zabezpieczyć izolację termiczną na czas do finalnego przekrycia. Kto montuje folię wstępnego krycia od środka??? Skąd ta obawa? Ma być tak i tak

Odsyłam do informacji zawartych w linkach. Wszystko sprowadza się do materiałów, z których wykonane są np. dachy i od przeznaczenia budynku. Ważne są odległości między budynkami. https://www.prawo-budowlane.info/odleglosci-miedzy-budynkami-z-uwzglednieniem-przepisow-przeciwpozarowych,330,material_prawo_budowlane.html Jeżeli boisz się Ty lub sąsiad, zawsze mozecie zasięgnąć opinii Straży Pożarnej.

Moja opinia jest zgodna z retrofood. Różnica temperatury między tym co płynie w rurze a temperaturą przy podłodze. Izolacja rury by pomogła, ale skoro jest zabudowana, to nie ma jak tego zrobić bez "demolki". Ewentualnie - jakąś dziurkę bym nawiercił i piankę niskoprężną wcisnął. Chodzi o izolator. Może ma ktoś lepsze pomysły?

Dokładnie, trzeba pod panelami mieć stabilne podłoże, a bezposrednio na styropianie - nawet najtwardszym ta podłoga może pływać. i przy dobijaniu paneli uszkodzisz na 100% styropian. Pomysł joksa jest chyba najlepszy i najszybszy.

Zaprawa murarska do oporu lub zaprawy naprawcze, trzeba tylko w specyfikacji sprawdzić, jak szybko wiąże, jakie ma dodatki i jak duże ubytki można "łatać". To wcale nie musi szybko wiązać - wręcz przeciwnie.

To mi wygląda na silikaty czyli bloczki wapienno-piaskowe. Na dach poszła chyba goła blacha trapezowa. O atrakcyjności tego poddasza świadczy w głównej wysokość w kalenicy i kat połaci dachowej. Powierzchnia po podłodze oczywiście też ma ogromne znaczenie, ale przy dużych skosach tracisz powierzchnię użytkową. Te zdjęcia wyglądają atrakcyjnie i poddasze ma potencjał. Komin wygląda na stary i trzeba sprawdzić jego stan.

Daj zdjęcie opakowania, tak to można sobie zgadywać cały dzień.

Daj kwiatki w doniczkach Tak całkiem serio - polakieruj/pomaluj farba akrylową lub ewentualnie są takie okleiny/laminaty na gorąco. To najtańsze opcje.

W narożniku podwójny czyli dorysuj sobie pionową niebieską kreskę z prawej strony kabiny -> patrz zdjęcie w poście powyżej Opcja nr 2 - spadek na drzwi odpływ liniowy równoległy do progu - możesz lekko się odsunąć od progu i wtedy masz dłuższy odpływ. Więcej pomysłów nie mam

Okna narożne - o ile są osadzone szczelnie, a nawet wg technologii ciepłego montażu - raczej wad nie mają - chyba, że ukryte Taka fotka dla smaku. O gustach się nie dyskutuje, ale warto czasem na spacerze porozglądać się i można czasem wpaść na taki obrazek a nawet na okna narożne w blokach.

Sprawdź, czy przy tych ustawieniach temperatury medium na kotle i wartości na termostacie "na salonach"kocioł - nie piec tak formalnie pracuje bez pauz. Jeżeli ma przestoje to możesz zmniejszyć temp dla CO na kotle, jeśli nie daje rady to zwiększasz o 2-3 stopnie. Jesli chcesz mieć spokój i nie latać co chwila do kotłowni, to zamontuj czujnik pogodowy w odpowiednim miejscu na elewacji i wtedy na podstawie zadanej krzywej pogodówka będzie "myślała" za ciebie. Obserwuj zuzycie gazu i cóż tu więcej dodać. Bez pogodówki trzeba się trochę nabiegać i przy spadku temperatury na zewnątrz obserwowac pracę kotła. Cała filozofia moim zdaniem. Był tu podobny temat w poprzednim sezonie grzewczym i chyba nawet chodziło o Immergas lub Viessmann - nie pamiętam - marka kotła mniej ważna - ważna jest zasada, że jak się nie nabiegasz, to się nie dowiesz. Na samym końcu masz ten wymarzony komfort cieplny, o którym tak dużo się ostatnio mówi i pisze. Ja bym jeszcze dodał jeden istotny parametr - optymalne zużycie gazu.

Na ten skos możesz przykleić styropian (to do naciągnięcia tynku na siatce), płytę z pianki PU wykończoną g-k (Eurothane-G - na fotkach - możliwe, ze się nie uda w Twoim przypadku)) - to już do malowania lub tapety) lub nawet takie maty XPS, które się układa pod panele podłogowe (cienkie są i potem trzeba dodatkowo kombinować z wykończeniem). Wszystko zależy od oczekiwanego efektu izolacyjnego i możliwości wykończenia powierzchni.

Niezła różnica poziomów od 3 do 8. Tak czy inaczej - jeżeli na jakiejś płaszczyźnie masz stabilne 7-8 to ułóż 5 styropianu twardego i wylej wylewkę odpowiednią i wtedy zniwelujesz te 2-3 cm przy beklkach. Będziesz musiał do poziomu tych belek równać - tak rozumiem.

Idź na poddasze i zrób bardzo szczegółowe oględziny. Może znajdziesz miejsce zaciekania, zawiewania czy jak tam zwał. Czyli obróbki wykluczamy. Może gdzieś od ściany szczytowej podwiewa na podsufitce, której de facto nie ma.

Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie tynkuje przy ujemnych temperaturach otoczenia. Oczywiście - na przedwiośniu lub późną jesienią przymrozki się jeszcze lub już trafią, ale są kleje do takich robót przeznaczone, a poza tym, po przyklejeniu styropianu do ściany - pod styropianem już jest wtedy temperatura dodatnia. Kleje do zatapiania siatki sa modyfikowane i przy nasłonecznionej ścianie tez raczej dobrze przereagują nawet późną jesienią. Dzisiaj ranoo 6:45 było 0 stopni przy gruncie, w ciągu dnia jest wciąż na plusie. Widzę, ze kilka ulic dalej deweloperzy ocieplają a niektórzy wyszli dopiero z ziemi z budową i pną sie w górę żelbetową ramą H. Budowy w toku. Także - bez paniki.

Możliwe, że to zacieka w miejscach obróbek przy kominie i tak sobie ścieka, tam gdzie czuje opór przy dociśniętej membranie, zaczyna kapać,. To jest membrana z Izolacji Jarocin i producent daje 24 miesiące odporności na UV. Moim zdaniem trąci błędem wykonawczym lub mechanicznym uszkodzeniem membrany lub też, jak sugeruje Kolega Janusz w poście powyżej. Zobacz na zdjęciu, jakie masz duże zakłady. https://budujemydom.pl/irbj/porady/91168-w-jakim-stopniu-memmbrana-dachowa-alfabit-jest-odporna-na-promieniowanie-uv a tu fotki