Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Zawsze powtarzam, że wszelkie odpowiedzi w "odgrzewanych" tematach są o tyle wartościowe, ze służą kolejnym czytelnikom, którzy dodatkowo mogą tu wplatać przypadki podobne "z własnego podwórka". Poza tym - technologie się zmieniają i zawsze coś można dodać. Ja dodam, żeby nie być gołosłownym :), że styropian można wzbogacić o tynki imitujące deskę elewacyjną i imitację cegły elewacyjnej - np. taki efekt i niech mi ktoś powie z czystym sumieniem, ze rozpoznał imitację klinkieru :).

W okresie późnej jesieni często panuje wysoka wilgotność i wietrzenie skutkuje tym, ze wilgoci w pomieszczeniu przybywa. Etap 3 jest jak najbardziej wskazany, ale przy tej ilości wilgoci technologicznej trzeba zużyć bardzo dużo energii na ogrzanie i "wyparcie wilgoci" wraz z powietrzem kanałami wentylacyjnymi i przez przegrody ( o ile chałupa nie jest obłozona juz styropianem). Ciekawym pomysłem jest wydajny rekuperator, który w procesie wymiany powietrza zabiera bardzo dużo wilgoci. Tak jednak nikt nie robi z uwagi na problemy z nawiewami i wywiewami, chociaż moim zdaniem kanały wentylacyjne by tu spełniły swoją rolę. Pozostaje osuszacz bardzo wydajny, bardzo wydajna nagrzewnica (uzywac ostrożnie z uwagi na orboty mokre i wiązanie tynków i wylewek).

Moje szacunki zorientowane na EU były jednak za duże. We wzorze jest EK ale nie bierzemy już pod uwagę opustu 0.8. Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh] a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%] b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%] opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW. a+b = 100% Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh] źródło: https://columbusenergy.pl/blog/fotowoltaika-jaka-moc-instalacji-pokryje-moje-zapotrzebowanie/

Tylko serwisant. Chyba, że jest jakis elektronik domorosły, który już miał do czynienia z pompami ciepła tej marki.

Źródło ogrzewania się nie zmieni a jedynie sposób rozprowadzenia ciepła. Poza tym nie jest to istotna zmiana. Robisz wedle uznania i oczywiscie zgodnie ze sztuką. Czyli wybór sposobu ogrzewania to twoja sprawa.

Na mapie sytuacyjnej to na 100% jest istotna zmiana. W prawie budowlanym można to zrobić bez ceregieli zaledwie o 8 cm a o 50 cm już rozstrzygają sądy. https://www.prawo.pl/biznes/czy-przesuniecie-budynku-o-50-cm-jest-istotnym-odstepstwem-od-projektu,145190.html

Ja bym powierzchnię do ogrzania pomnożył przez wskaźnik EU (energie użytkową) i wtedy mamy 180 x 48,34 -> 8701,2 kWh. Coś dużo tak swoja drogą. Do tej wartości bym dobrał moc elektrowni. Oczywiście na portalach doradczych wartość 4500 kWh dla domu jednorodzinnego w zupełności wystarcza, ale zgaduję, ze liczone jest to "na skróty" - powierzchnia x wskaźnik EP i wtedy wszystko się zgadza nawet w twoim przypadku - 180x12,96 = 2332 kWh/rok. Ta wartość moim zdaniem jest zbyt mała do przyjęcia.

Dodam, że dodanie kolejnej pompy obiegowej może zakłócić prace pompy w kotle i tutaj potrzebne jest dodatkowo sprzęgło hydrauliczne. Tak powiedział serwisant mojego kotła. Mam grzejniki. Regulacja ciśnienia w naczyniu wzbiorczym - to dobra myśl.

Czy wcześniej miałeś ogrzewanie grzejnikowe (piszesz, ze kocioł ma 2 lata)? Generalnie chodzi mi o to - jaka była instalacja wcześniej i czy wszystko działało OK? Rozumiem, ze posłuchałeś serwisanta i masz dodatkową pompę? Czy możesz wstawić jakieś zdjęcia z instalacji przy kotle i na rozdzielaczu?

Trzeba się stosować do zaleceń projektu rozbiórki i budowy. Możliwe, że projektant w nowym projekcie zrobi dylatację. Tu jeszcze jest kwestia ciągłości izolacji poziomej na fundamencie i pionowej. Jeśli chodzi zaś o formalności to w linku. https://www.prawo-budowlane.info/zburzenie-swojej-czesci-budynku,260,material_prawo_budowlane.html

Pytanie tylko - jakie podłoże jest ujęte w specyfikacji kleju do tapet - jesli łapie na "starą" farbę, to bez problemu. Jeśli producent zaleca gruntowanie lub/i warstwę kontaktową to stosujesz się do zaleceń w karcie kleju i po temacie. Zrób próbę gdzieś w kącie na powierzchni 1x1 m i wszystko się wyjaśni.

To będzie raczej trudne z uwagi na konieczność spuszczenia wody podczas prac. Dlatego takie prace robi się przeważnie poza okresem grzewczym. Nowe miejsce na kocioł gazowy (zakładam, że kondensacyjny) to konieczność wyprowadzenia przewodu wolnym kanałem w kominie lub przez ścianę i doprowadzenie zasilania gazowego. Zakładam, ze to przewidziałeś. Połączenie nowej instalacji ze starą - skupmy się teraz na tym punkcie - pewno będzie konieczność redukcji przekrojów bo te starsze są większe (tak zgaduję). Trzeba będzie też zamontować odpowietrzniki na pionie grzejnikowym w najwyższym punkcie instalacji. Nowa instalacja grzewcza będzie w układzie zamkniętym. Ta stara pewno była grawitacyjna z naczyniem przelewowym. Ja bym się za to wziął na wiosnę - poza sezonem grzewczym.

Brakuje tylko w Pana wypowiedzi informacji, na jakiej podstawie dobieramy wielkość bufora. Przecież ciepła woda z bufora musi być przekazana do odbiorników ciepła w pomieszczeniach - grzejniki lub podłogówka. Skoro ciepło dostarczone ma się równać ciepłu oddanemu - dobór mocy źródła ciepła musi być czymś uwarunkowany. Jakie kryterium doboru che Pan przyjąć? -30 stopni Celsjusza to zaledwie jedna zmienna, która nada nic nam nie mówi o zapotrzebowaniu na ciepło, które wyprodukuje nam wspomniany kocioł.

Rozumiem, że masz na myśli to, że z wirusami, bakteriami i alergenami trzeba obcować, żeby się uodpornić, a życie w zbyt sterylnych warunkach prowadzi na dłuższą metę do braku odporności i śmiertelne zagrożenie podczas pierwszego spaceru - np. na Śląsku Apropos frazy na miarę Złotych Myśli - wiesz, że masz rację. Tak zrobię

Skoro kocioł można adaptować przez wymianę palnika (czy to jest kocioł kondensacyjny?), masz zasilanie gazowe i odpowiedni komin - nie widzę problemu osobiście. Skoro ludzie wymieniają kotły węglowe na gazowe? Najlepiej chyba wezwać autoryzowanego serwisanta z uprawnieniami do wymiany i pierwszego odpalania palnika i regulacji. Od 1 lipca 2021 musisz również złożyć deklarację źródła ciepła i tyle. https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zarzadzanie_nieruchomosciami/5288211,CEEB-deklaracja-online-jak-zlozyc.html

Ta wartość też zwróciła moja uwagę, ale nie będę polemizował z wynikami obliczeń. Myślę, że szanowny inwestor musi na spokojnie jeszcze raz policzyć zużycie energii lub zrobić "spis z natury" czyli podsumować zużycie na podstawie rachunków za energię elektryczną/gaz/węgiel etc. Wtedy jeszcze trzeba ilość paliwa przeliczyć na energię. Na podstawie rachunków za prąd (i/lub gaz) jest w miarę łatwo.

Przeczytałem, czyli masz piaski wysadzinowe, ale nisko poziom wody gruntowej. Zalecono płytę, buduj na płycie. Myślę, ze ława też się sprawdzi z odpowiednim systemem hydroizolacji czyli z uwgzlędnieniem poziomu wód gruntowch w warstwie posadowienia.

To jest lakier wodny i w spoinach są pozostałości tego lakieru moim zdaniem, ale pewności nie mam. https://profiparkiet.pl/wp-content/uploads/2016/09/AquaSeal_EcoGold_TM_PL.pdf "Lakier Bona Traffic HD to najmocniejszy i najszybciej schnący lakier na świecie. Umożliwia ponowne korzystanie z podłogi po zaledwie 12 godzinach od nałożenia. Został opracowany z myślą o pokrywaniu dużych powierzchni." źródło: https://www1.bona.com/pl/webchannel/oferta-profesjonalna/powloki/lakiery/lakiery-do-drewna/bonatraffic-hd-sm-ml2-3x495l/ Dziwna ta kombinacja lakierów różnych marek. Możliwe, ze tak Ci spece robią, ale zgodnie z instrukcją, po pierwszym lakierze można chodzić po 12 godzinach a ten drugi to lakier ...jak wynika z fragmentu opisu. Trochę mnie dziwi takie "sztukowanie".

Załóżmy, że 3000 kWh. Dalej będę trzymał się mojej wersji "wyliczeń" i szacunków w oparciu o wcześnej wskazane linki i wychodzi mi max 2,75-3 kWp. Można tę wartośc skorygować o szczytowy dzienny pobór energii w picu i oczekiwaniami, że to zapotrzebowanie zapewni nam zimą uzysk z paneli PV. Zima pompa pobierze w szczycie 2.5 kW przy założeniu, że COP spadnie do 2 i do tego mamy jeszcze oświetlenie, TV i kuchenkę, ale pompa też nie pracuje non-stop a 4 palników w kuchni z poborem 3 kW tez ni odpalamy non-stop. Tak czy inaczej - można szacować tym wzorem, ale trzeba go zmodyfikować i już nie brać pod uwagę wskaźnika opust. Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh] a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%] b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%] opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW. a+b = 100% Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh] źródło: https://columbusenergy.pl/blog/fotowoltaika-jaka-moc-instalacji-pokryje-moje-zapotrzebowanie/

Prośba o inspiracje zostanie oczywiście spełniona

Pompa ciepła 5kW będzie brała w szczycie???? no może 2kW. Latem dom nie będzie ogrzewany - możliwe, że chłodzony. Ja nadal uważam, ze instalacja jest przewymiarowana. Oczywiscie zdrowa polemika jeszcze nikomu nie zaszkodziła Widzę najzwyczajniej duże rozbieżności w stosunku do wskazanych w linkach szacunków.

W takim razie faktycznie wielkość instalacji jest przewymiarowana. Mówię to na podstawie tego źródła: https://columbusenergy.pl/blog/fotowoltaika-jaka-moc-instalacji-pokryje-moje-zapotrzebowanie/ "Dobierając moc instalacji można sugerować się tym, że w polskich warunkach nasłonecznienia na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobiera się 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej." Cały ten artykuł jednego z dostawców rozwiązań jest wartościowy moim zdaniem. Tutaj masz 3.96 kWp - kilka kalkulacji i cena wychodzi o 1/3 mniejsza. Oczywiście ceny są w obecnej sytuacji rynkowej względne, ale moc instalacji jest już pewnym wskaźnikiem do przemyślenia. https://globenergia.pl/ile-kosztuje-instalacja-fotowoltaiczna-o-mocy-ok-4-kwp-w-zaleznosci-od-miejsca-montazu-przeglad-ofert/ Uwaga: zaproponowane w linku kalkulacje dotyczą instalacji PV, które wyprodukują rocznie około 4 000 kWh energii elektrycznej.

Jeżeli rura kominowa jest częścią wkładu wpuszczonego w komin i ta rurą usuwane sa spaliny z kotła, tworzy ona "kanał" spalinowy". Stary murowany komin jest tylko obudową.Starym kanałem może być pobierane powietrze na potrzeby spalania w nowoczesnym kotle kondensacyjnym przy doprowadzeni/odprowadzeniu spalin w systemie "rura w rurze". Czasami tak jest adaptowany stary komin po podłączeniu nowoczesnego, kondensacyjnego kotła gazowego.

Takie zużycie energii to chyba przy otwartych oknach i drzwiach lub przy bardzo niskim U przegród.przy trzaskających mrozach i przy nastawie temperatury w pomieszczeniach na 25 stopni. Mam punkt odniesienia i nie moge sobie takiego zużycia wyobrazić. Nawet jeśli ustawimy 11 kW przez 12 godzin grzania to i tak za dużo wychodzi przy "w miarę" ocieplonym budynku o powierzchni do ogrzania nawet 200 m2.

Ja bym się skupił na dodatkowych zabezpieczeniach na wypadek powstania łuku i mikroinwerterach. Ta oferta nie jest zbyt obszerna - widzę 2x ten sam inwerter w zestawieniu 1 i 3. Proponuję też zapoznać się z rankingiem producentów modułów PV (https://www.forbes.pl/najlepsze-panele-fotowoltaiczne-w-2021/8dw7x6n) i zasięgnąć również języka u sąsiadów. Kiedyś wspominałem, że możliwość konfiguracji Inwerter + moduły jest praktycznie nieograniczona. W twoim zestawieniu widzę moduły JINKO z listy TOP z mojego linkowania, chociaż nie ten model, nie ma natomiast marki LONGI SOLAR. Nie wiem, czy to ma dla Ciebie znaczenie. Ja bym jeszcze poprosił o dodatkowe 3 konfiguracje.