Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Jaki tam jest grunt? wykopać rów i zasypać go warstwą przepuszczalną. Można też np. kilka metrów od garażu wykopać przysłowiowy dół "dwa na dwa bez dna" i zasypać go warstwą przepuszczalną. Ja tak zrobiłem na działce dawno temu. Jedna wielka studnia rozsączająca. Podczas ulewnego deszczu woda musi być bardzo szybko rozsączania, retencji i odprowadzana do kanalizacji. Inaczej znowu zaleje garaż. Trzeba się poważeni zastanowić na d warunkami wodno-gruntowymi na działce i możliwe, ze sprawdzi się system skrzynek rozsączająco-retencyjnych STORMBOX lub coś, co działa na podobnych zasadach. https://www.pipelife.pl/Infrastruktura/raineo/stormbox.html

Załóżmy, że wiatę potraktujemy jako miejsca postojowe na samochód, maszyny rolnicze etc. Minimum 3 m od posesji sąsiedniej. https://www.prawo-budowlane.info/uzytkowanie-zadaszonej-wiaty-postawionej-na-granicy-z-sasiadem,333,material_prawo_budowlane.html

Możliwe, że taka jest cyrkulacja powietrza i tam się wykrapla na suficie. Ciekawostka. W kuchni jest prawidłowa wentylacja? Czy jest kratka wentylacyjna?

Czy powietrze z tego okapu (pochłaniacza) jest kierowane na tą ścianę z plamami? Tak zgaduję, bo nie wiem, czy masz okap czy pochłaniacz. Słowo regiony to miały byc regipsy? Sposób mocowania płyt g-k nie powinien mieć znaczenia, o ile ściana jest sucha i się nic na niej nie wykrapla pod płytami. Masz zdjęcia tych plam? Tak będzie łatwiej "zgadywać".

Brak konkretów w Twoim poście (jakie zmiany, z czego rezygnacja?), ale jeżeli chodzi o nieistotną zmianę w konstrukcji dachu, możliwe, ze wystarczy wpis kierownika budowy z rysunkiem zastępczym do projektu i z podpisem osoby uprawnionej czyli projektanta. Tak jest ujęte w Prawie budowlanym. Pogadaj z kierownikiem i ustalcie. Może sam ma uprawnienia projektowe. A jeśli nie to trzeba jeszcze parafkę projektanta.

To trochę radykalne stwierdzenie i mija się z prawdą. Przecież są regiony takie jak Dolny Sląsk, Wielkopolska i może nawet część Mazowsza, Kujaw, gdzie ostrej zimy dawno nie było. Pompy ciepła powietrze-woda radzą sobie znakomicie przy mrozach i większość z tych urządzeń ma nagrzewnice na wypadek warunków brzegowych. Wystarczy zapoznać się z listami referencyjnymi czołowych producentów i o każe się, ze nie taki diabeł straszny. Tu na forum jest wielu forumowiczów, którzy mają doświadczenie z tego typu urządzeniami i mogą doradzić. Wiedza poparta doświadczeniem jest bezcenna.

Ja bym się tylko zastanowił nad posadzką i raczej nie bawił się w okładziny z fugami. Posadzka przemysłowa na żywicy jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Może być też beton szlifowany i malowany jakąś epoksydową farbą do betonu. To ze względów praktycznych oczywiście.

Trzeba się porozglądać za kratkami wentylacyjnymi układem pomieszczeń. Możliwe, ze pomogą otwory w drzwiach , bo tak to się robi śluza a w domu parterowym z układem "wokół komina" czasem z wentylacją są kłopoty. Przy starych, skrzynkowych oknach, przez które wiało, mało kto na to uwagę zwracał. Przy szczelnej stolarce nagle po sezonie wyłazi w narożnikach grzyb i się domownicy dziwią. Kominy tez trzeba sprawdzić, po lecie może coś wpaść i się przytkać.

Koszty dostaniesz w wycenie. Wyślij zapytanie do kilku firm w okolicy i wszystkiego się dowiesz. Przyjedzie ktoś na oględziny i obmiar, potem dostaniesz wycenę. Do tego doliczyć trzeba jeszcze cenę drzwi to chyba tyle. Jeśli mogę coś doradzić, zdecyduj się a drzwi przeszklone z szybą antywłamaniową z dołem pełnym lub naświetlem z boku. Możliwości jest wiele. Na wzór drzwi do klatek schodowych, przychodni etc. Zawsze możesz zainspirować się ofertą KRISPOL. Zerknij na te drzwi na końcu salonu KRISHOME można też tradycyjnie

Przy instalacji otwartej nie ma się czym martwić z uwagi na naczynie przelewowe, natomiast przy instalacji zamkniętej trzeba wyregulować ciśnienie w instalacji przez stosunek zładu (czyli wody) do powietrza. Na naczyniu przeponowym jest manometr. Lepiej, żeby to zrobiła osoba wykwalifikowana. Tutaj polecam lekturę. Można się doktoryzować https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/pl-pl/Strefa-wiedzy/artykuly-techniczne/utrzymanie-cisnienia-i-odgazowanie/Pages/Najwazniejsze-cisnienie-w-instalacji.aspx

Kryteria można wymienić na jednym wydechu: gust, cena, rekomendacje wykonawcy/sąsiadów, reklama w mediach, przekonania z uwagi na region kraju, zalecenia architekta.

Przeglądając te zdjęcia, zauważyłem, ze po wymianie okien czeka mnie podobna robótka. Czekam na wykonawcę, ale w sezonie to trudna sprawa jest. Konsultowałem nawet z Ekspertem różne masy i wskazał mi masy, które mogą mostkować takie spoiny. Ja mam większe szpary po wymianie. No nic. Tylko błagam, nie pianka i nie szmatami. Są przecież akryle i różnego rodzaju uszczelniacze płynne a nawet taśmy specjalne do tzw,. ciepłego montażu. Nie można tego zapaćkać byle czym. W tzw. międzyczasie proszę szanownych Forumowiczów o potrzymanie tematu na poziomie czyli bez potyczek.

Zobacz rzut piętra i zwróć uwagę na rozpiętości stropów. Na pewno nie stoi tam bez powodu. Takie wyburzanie na własną rękę jest niebezpieczne bez konsultacji z projektantem. Najpierw do projektanta.

Ale odkrycie. Ja mówię, żeby ciepło z boilera nie ogrzewało pomieszczenia a woda w boilerze dłużej była ciepła :). O cieple parowania nie rozmawiajmy bo nam się tu wykład akademicki zrobi. Za krytyką musi iść jakaś porada. Dlatego retrofood czekam na poradę.

Brak ocieplenia przesuwa punkt rosy w kierunku przegrody wewnatrz i przy sprzyjających warunkach wilgoć wykrapla się na powierzchni przegrody. Brak wentylacji, jak wspomniał Przedmówca, uniemożliwa usunięcie nadmiaru wilgoci z pomieszczenia, która wykrapla się na chłodnych powierzchniach. I kółko się zamyka.

Grzyb rozwija się w specyficznych warunkach. Odpowiednia wilgotność, temperaturę i oczywiście grzybnia. Usunąć przyczynę zawilgocenia (nadmiernej wilgotności w pomieszczeniu) i oczyścić zagrzybione powierzchnie a potem osuszać i tępić. Inaczej to walka z wiatrakami.

Zaizoluj boiler i zamontuj jakieś źródło chłodu. Pewnym rozwiązaniem jest te pompa ciepła do CWU. Klimatyzator 2 kW weźmie z sieci pewno 800 W i to nie ciągle. Czy to pomieszczenie jest izolowane jakoś i czy od ziemi też jest izolacja?

Potraktuj kominek jak kocioł o mocy 20kW. Oczywiscie, że da radę, pytanie tylko, w jakim czasie? Kominek z płaszczem wodnym, grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe etc. Można w skrócie telegraficznym jeszcze w ten sposób Inny schemat schemat, tyle, że w Twoim przypadku nie masz kotła gazowego czyli drugiego źródła ciepła.

Tak, np. firma Fakro używa do uszczelnienia i ocieplenia styku okien wełny owczej. Jest to nawet ujęte w ich ofercie na stronie firmowej.

Tak myślałem, że nikt tego nie wytłumaczy lepiej od Ciebie :). Ale dość żartów. Wracając do tych 40% - nie wytłumaczę bo się z tym nie zgadzam czyli zaprzeczę. Zapasowa bateria powinna byc naładowana w taki oto sposób: "W sytuacji, gdy przez dłuższy czas nie będziesz eksploatował elektronarzędzi na baterie, naładuj je do poziomu minimum 60%. Dzięki temu wewnątrz ogniw utrzymane zostaną prawidłowe procesy chemiczne, nawet jeśli sprzęt nie będzie przez Ciebie wykorzystywany. Pamiętaj, by przechowywać narzędzia akumulatorowe w suchym miejscu i nie pozostawiać całkowicie rozładowanej baterii dłużej niż przez 24 godziny." źródło: https://polskidrwal.pl/baza-wiedzy/41-jak-uywa-akumulatorw-do-elektronarzdzi Poza tym, skoro zapasowa bateria leży dłuższy czas poza sezonem i niekt jej nie używa to ja bym ją raz na jakiś czas sprawdzał i serwisował dedykowaną ładowarką. Podczas sezonu i prac non-stop z intensywnym użyciem elektronarzędzi brakuje nawet trzeciego akumulatora. O dwóch nie wspomnę.

Można zrobić wentylację mechaniczną z by-pasem i np. latem lub w ciepłe dni otworzyć okna. Wentylacja grawitacyjna nie daje kontroli wymiany powietrza. ja bym optował za rekuperacją. Można jeszcze pomyśleć nad rekuperacją zdecentralizowaną. Takie rozwiązania proponują np. firmy Ecoventeam (Prana) i Stiebel Eltron i wiele innych.

Czy masz na myśli kocioł gazowy z zasobnikiem na CWU czy też z wymiennikiem do podłączenia innego źródła ciepła?

To nie jest podłogówka tylko jakieś tam prowadzenie rur? Jeśli tak to bym to uzupełnił jakąś zaprawą reperacyjną i wypoziomował pod panele. Jeśli na to pójdą płytki to klej powinien wyrównać. Sprawdzałeś poziom tej podłogi. Jeśli to taki spec, to nie ma pewności, że tam nie ma spadku lub zagłębień.

Śmiechu nigdy nie za wiele. O odpowiedniej ładowarce do akumulatora lub też odwrotnie wspominałem. Nie wypowiadaj się za wszystkich. Możliwe, ze ktoś coś z mojej wypowiedzi zrozumiał mimo, że nie jest elektrykiem . Wyobraź sobie jeden taki przypadek - kupujesz AVR, akumulator, kilka paneli PV i zasilasz tym hydrofor 1500 W na 230 V, bo nie masz ujęcia wody z sieci, a czasem w zimie wyłączają prąd. Doradź zatem zakup akumulatora. Oczywiście nie mamy pojęcia, jak doskonały jest system ładowania w AVR - poza wartościami prądu ładowania pewno w 3 krokach regulowanymi z przełącznika np. 10/10 A. I tu zaczyna się opowieść o minimalnej wiedzy n/t akumulatorów i sposobach ich ładowania.

Czy tak samo łatwo się schodzi? Myślę, że poziom. Ewentualnie progi jeszcze antypoślizgowa zamontować i tyle.